SB-910 FLAŞ ve enstantene sorunu ( ! )

Merhaba,

Ben de Yn-568ex TTL flaş var. M modunda denenedim. Flaş TTL ve FP modundayken Benim girdiğim değerlere göre flaş doğru pozlama yapıyor. Ayrıca S ve A modlarında da Yüksek enstantanelerde 1/8000 gibi flaş doğru pozlama yapıyor. Sizin flaşınız çok daha gelişmiş bir flaş. Doğru pozlama yapacaktır. Fakat flaş makinenin üzerindeyken makro çekecekseniz nasıl verim alacağınızı merak ediyorum.

fotoğrafta görüldüğü üzere d700 ü AUTOFP 320 ayarladım flaşı FP YAPTIM MAKİNEYİ M MODUNA ALDIM. EKLEDİĞİM FOTOĞRAFTAKİ AYARLARI VERDİ. BU AYARLAR DOĞRU AYARLARMIDIR YOKSA POZLAMAYI EL İLE 0 KONUMUNA ALMALIMIYIM?

Doğan hocam, tam olarak durumu anlayamadım ben. Kastettiğiniz tam olarak nedir?

Ben yine bildiklerimi yazayım, belki aralarında sizin sorunuzun cevabı vardır:

Nikon i-TTL serisi flaşları (SB400, 600, 700, 800, 900, 910) yüksek enstantane hızlarını da desteklerler. Normal şartlar altında makinenizi diyafram öncelikli moda aldığınızda minimum enstantane süreniz 1/60 olarak (menüde değişiklik yapmadıysanız) belirlenir. Eğer ortamın ışığı yeterinden fazla ise, ya da iso seviyesiniz gereğinden yüksek ise bu kez makine 1/60'dan daha yüksek değerlere, tahminimce 1/320 noktasına kadar çıkar. Bu senaryo ile birlikte; güneş ışığı altında F1.4 gibi düşük diyafram değerleriyle çalışıp aynı zamanda objenin karanlık kalmasını istemediğiniz bölgelerini de flaş ışığıyla doldurmak istediğinizde flaşın yüksek ensatntane değerlerinde çalışabiliyor olması ihtiyacı doğar. Makineniz diyafram öncelikli modda 1/320'nin üzerine çıkmadığı için F1.4 gibi değerlerde pozlamanız hatalı olacaktır. Bu kez makinenizi M moduna alıp diyaframı istenen değere getirirsiniz; ardından makinenin pozometresiyle o şartlardaki enstantane değerini belirlersiniz; flaşınız sizin tayin ettiğiniz bu değerlere göre kendi gücünü ayarlar. Buraya kadar anlattıklarım herkesin bildiği normal işlemlerdir.çünkü flaş aynı işi diğer çekim modlarında ve diğer çekim değerlerinde de yapmaktadır. Ancak burada farklı olan tek şey gözle görülmeyen bir flaş çalışma işlemidir: Bu kadar yüksek enstantane değerinde flaşın tek ya da 2 kez çakmasıyla perde hızına yetişemeyeceğidir. Peki ne yapıyor da yine de bu hızı destekleyebiliyor? i-TTL flaşların bu senaryoda yaptığı iş belirlenen zaman diliminde gerekirse 5 kez, gerekirse 50 kez patlamasından başka bir şey değildir. Bunu insan gözünün algılaması imkansızdır. çünkü bu hız o kadar yüksektir ki artık perde açıldı, şimdi kapanıyor diye bir şey sözkonusu değildir. Bu hızlarda perde ince bir şerit halinde açık kalabilmektedir; bu şerit halindeki açıklık bu süre zarfında aşağıdan yukarıya doğru sensör önünde bir tür tarama işlemi gibi hareket etmektedir. Bu fiil içerisinde flaşın yapabileceği en akıllı işlem işte yukarıda bahsettiğim birden fazla kez patlayabilmektir. Dolayısıyla sözkonusu aralığın denk geldiği sensör sahalarıyla doğru senkronda yeterli defada patlayınca objenin ışıklandırılması mümkün olmaktadır. Bu işlemi görsel olarak anlatan bir makaleye webde denk gelmiştim, tekrar bulduğumda paylaşırım.

Mehmet hocam, makine ve flashın ayarları fotoğrafta görülüyor. şimdi fotoğraf makinesinin üst ekranında pozlama eksi de duruyor flash bunu göre hızını belirleyip doğru pozlama yapacak mı yoksa pozlama değerini ben el ilemi ayarlayacağım?

gerçi deneyerek te görebilirim ama sormakta da fayda var.

Mehmet hocam, makine ve flashın ayarları fotoğrafta görülüyor. şimdi fotoğraf makinesinin üst ekranında pozlama eksi de duruyor flash bunu göre hızını belirleyip doğru pozlama yapacak mı yoksa pozlama süresini ben el ilemi ayarlayacağım?

gerçi deneyerek te görebilirim ama sormakta da fayda var.

Hocam pozlama telafisini ben göremedim, sadece eksi artı işareti çıkmış, yani pozlama telafisi kullanılmış ama değerini ben anlayamadım.

Şimdi, flaşlı çekimlerde sizin pozlama telafiniz tıpkı flaşsız çekimlerdeki gibi uygulanır. Flaş, sizin bu kararınızı bozmaz, zaten burda müdahale perde hızıyla yapılır. Zaten sahne sanatlarında bu teknik kullanılır; hem pozlama telafisi eksilere indirilerek, hem de flaşın gücü tıpkı pozlama telafisi gibi flaş telafisiyle eksilere indirelerek çekim yapılır ki ortamın renkli sahne ışıkları flaş gücüyle ölmesin.

pozlama telafisi 0.3 te bırakıyorum genelde. ama o değildi bahsettiğim. makine üst ekranında +....................0.................- bundan bahsetmiştim.

Ustam, orda zaten F22 diyaframda 1/8000 enstantane seçersen pozometre normal olarak bunu verecek. Makine o ışık şartlarında ölçümünü yapıyor ve sana ışığın yetersiz olduğunu bu gösterge ile söylüyor, ikaz ediyor. Gerçi diyaframı 5,6 gibi değerlerde de tutsan yine ortamın ışığına bağlı olarak gösterge buna yakın bir hal alacaktır, çünkü enstantane hızı çok yüksek. Ama F22 değeriyle flaşın yeterince aydınlatabileceğini pek sanmıyorum. Bu gibi kısık diyafram değerleriyle sadece makro çekimler yapılabilir, o da perde hızları yine 1/60 ve civarında kalmak şartıyla.

Ustam, orda zaten F22 diyaframda 1/8000 enstantane seçersen pozometre normal olarak bunu verecek. Makine o ışık şartlarında ölçümünü yapıyor ve sana ışığın yetersiz olduğunu bu gösterge ile söylüyor, ikaz ediyor.

bu kısımda hemfikiriz zaten Mehmet hocam. flash burada devreye girip ışığın yeterszilik derecesine göre şiddetini ayarlayıp doğru pozlama yaptırıyormu? yoksa kendimiz el ile mi ayarlamamız lazım fotoğraf makinesinden. ne bileyim diyaframı daha düşük rakamlara getirerek iso arttırarak v.b gibi

bu kısımda hemfikiriz zaten Mehmet hocam. flash burada devreye girip ışığın yeterszilik derecesine göre şiddetini ayarlayıp doğru pozlama yaptırıyormu? yoksa kendimiz el ile mi ayarlamamız lazım fotoğraf makinesinden. ne bileyim diyaframı daha düşük rakamlara getirerek iso arttırarak v.b gibi

TTL teknolojisinin yaptığı da zaten budur Doğan hocam. Sizin flaşa müdahale etmenize gerek yoktur. Seçilen enstantane+diyafram+iso değerlerine ortamın ışığını da katarak bir hesaplama yapar ve en doğru pozlamayı yapmanızı sağlar. Buradaki "ortamın ışığı" tek nokta, matrix gibi seçeneklerle küçük değişiklikler göstermektedir, bundan dolayı bu sözümü yanlış noktalara çekmeyin lütfen.

Ancak sizin seçtiğiniz 8000 enstantane ve F22 değerinde flaşın yeterince güç üretebileceğini düşünmüyorum. çünkü bunlar çok extreem değerler. Eğer enstantane 8000 ise burada benim beklentim F1.2, F2.0 gibi değerler olur. Değil SB serisi tepe flaşları, binlerce liralık profesyonel güçlü paraflaşlar bile bu değerlerde zorlanırlar. Günün iyi paraflaşları "eğer yanılmıyorsam" 2000 enstantaneye kadar destekleyebiliyorlar.

benimde şahsi denemelerimde makine üzerinde flaş takılı dahi olsa pozlamayı flaş yokmuş gibi ayarlayıp yapılan çekimlerde çok daha iyi sonuçlar alınabiliyor. Gece karanlık disko bar gibi çekim yaptığım yerlerde flaş yokken zaten 20/1 30/1 gibi hatta daha düşük değerler söz konusu oluyor ama flaşı açınca minunum değer flaşdan dolayı 60/1 oluyor.. 80/1 100/ gibi değerler ile çekime devam ediyorum ve hiç bir sorun olmuyor flaşa da çok fazla yük bindirmek istemiyorsam isoyu biraz artırmam yeterli.. Ama aslında daha öncede yazmıştım makinenin takılan flaşı ve gücünü algılaması pozlamayı flaş ile paslaşarak yapması sanki daha mantıklı olurdu gibi.. TTL olayının amacı zaten bu ve benzeri denilecek ama enstantaneyi 8000/1 isoyu düşük diyaframı da f22 yapınca TTL filan hak getire durumu söz konusu oluyor. kare bariz karanlık çıkıyor.. enstantaneyi 2000/1 bile yapsan f22 de karanlık çıkar ve çıkıyor..

mehmet abi pozlama telafisi sb910 üzerinde güç yeterli gelmediğinde yanın sönen ekranda sanırım gözüken ışık ve değermidir.????

mehmet abi pozlama telafisi sb910 üzerinde güç yeterli gelmediğinde yanın sönen ekranda sanırım gözüken ışık ve değermidir.????

Soruyu anlayamadım ben yine Fatih

özellikle konuya uzak isek çekim yaptıktan hemen sonra pozlamayı gösteren bir değer yanıp sönüyor flaş üzerinde zaten fotoğraf da karanlık çıkıyor bu değer pozlama telafisi midir. özellikle düşük iso da oluyor

Hayır, pozlama telafisi olarak adlandırmak ne derece doğru olur bilemem: Sözkonusu ikaz flaşın takib edecek çakma işlemi için doldurulduğu esnada çıkar; o değer, flaşın tam dolmadığı, eğer yine de kullanılacak olursa bu değer kadar kayıp yaşanacağı manasına geliyor. Konuya uzak isen, bir de üstüne iso düşük ise, sözkonusu mesafedeki objeyi aydınlatabilmek için mecburen yüksek güç kullanılıyor, bu da blok kondansatörde depolanmış gücün büyük bölümü-tamamının kullanılması demektir. Ardından aynı depoyu doldurmakla meşgul cihaz; bu doldurma işlemi 6 voltluk bir gerilimden 320 ila 360 volt gerilim üretmekle görevli devrenin işi, bu iş hiç de kolay ve hızlı yapılabilecek bir iş değil. Sözkonusu blok kondansatör bu gerilimle doldurulana kadar geçen süreye şarj süresi diyoruz. Bu süre sizin işinize yeterli gelmiyorsa, daha çabuk ikinci-üçüncü kareyi çekmek istiyorsanız bu kez harici battery pack diye isimlendirilen cihazlardan almanız gerekiyor.

Konu açılmışken battery pack lerle iligili yanlış bilinen bir gerçeği de yazmak istiyorum:

Nikon cephesinde SD8, SD8a, SD9 gibi isimlerle bilinen battery packler, (ya da daha çok tercih edilen Godox PB820 ve diğer modelleri) içerlerinde kullanılan 4-6 ya da 8 adet kalem pil ile flaşınıza 6-12 voltluk gerilimlerle yardımcı olmaz! Bu cihazların yaptığı iş, sözkonusu kalem pil ya da dahili bataryalardan aldıkları 6-12 volt arasındaki gerilimi yine DC olarak 300-360 volt aralığına çıkarmaktır. Amperi düşük de olsa bu gerilim sizi gıdıklamaya yeterlidir! Ve bu gerilim SB800, SB900 ve SB910 modellerinde ön tarafta bulunan 3 pinli söket aracılığıyla direkt olarak blok kondansatöre boşaltılır (Eski SB24, SB25, SB26, SB28, SB80 gibi modellerde de buna benzer bağlantılar mevcuttur). Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta, battery packler sayesinde flaşın içindeki tristör ya da daha yeni teknoloji ürünü devrelerin yoğun güç üretiminde bulunmasına gerek kalmadığı, flaş içindeki pillerin sadece flaşın sistem kontrol ünitelerini çalıştırmak için görev aldığı, flaşa güç veren kondansatörün harici battery pack (converter desek daha mantıklı aslında) tarafından şarj edildiğidir.

Günümüzün şarjlı pillerinin bir bölümü üzerlerinden yüksek akım çekildiklerinde ısınmaktalar; bu da zaten ısıya karşı aşırı duyarlı koruma devresine sahip SB900 için istenmeyen bir durumdur. İşte, bu harici battery packler ile bu sorun bir nebze aşılabilir, aynı zamanda flaşın dolma süresi kısaltılabilir.

Şimdi burda elektronik becerisine sahip arkadaşlar sözkonusu pin ile blok kondansatöre kendileri hazırladıkları bir düzenekle 300-360 volt aralığında bir DC gerilim vermek isteyebilirler. Bunu pek tavsiye etmem: Blok kondansatör bu gerilimi sürekli olarak vermek tehlike arzedebilir. Bundan dolayı sözkonusu söketteki üçüncü pin harici battery pack'e gerekli bilgiyi göndermek içindir. Şimdi sal gelsin, artık doldum vanayı kapat gibi.

mehmet abi eyvallah flaş çaktıktan sonra ışığın yanıp sönmesi yüksek güçte patladıysa tabiki dolma süreci benim bahsettiğim şey sb910 uzaktan tetiklenmiş gibi sesli ikaz veriyor pozlama ifadesi çıkıyor gücüm yetmedi pozlamayı arttır gibi bir ifade ve ayrıca battery packler ile ki sen kullanıyorsun tam olmasada yüksek güçlerde kaç kere peş peşe patlıyor

Bahsettiğin ses tahminimce ısınıyorum, fazla zorlama ikazı

Ard arda kaç kez çakıyor derken bu soru çok genel oldu şimdi. Bunun için pek çok faktör var: Iso, diyafram, enstantane hızı, makinenin saniyedeki çekim hızı (D3 ile başka D300s ile başka), Godox PB820 ile başka, Godos PB860 ile daha başka !

Ard arda çekim kaçırılmak istenmeyen anlar için gerekli, doğru mu? Ya da toplu fotoğraf çekimlerinde birinin ağzı, diğerinin gözü yamuk çıkması ihtimaline karşı iş sağlam olsun diye çift dikiş atmak, doğru mu?

O halde neden (askerliğini yapmış olanlar MG3 ile yapılan atışı hatırlayacaklardır) makineyi seriye alıp 2'şer, 3'er karelerden oluşan gruplamalar yapmıyoruz? Ben bu tekniği uyguluyorum. Sanırım kapalı alanda normal şartlarda D3 ile 5-7 kareye kadar sıkıntı olmuyor, bu oldukça iyi bir performans. Ama dediğim gibi, seriye alıp da 4 kareden daha fazla sürekli çekmek pek gerekli ve mantıklı değil. 3'lü gruplar halinde makine ve flaşa da nefes alma imkanı tanıyarak çekmek daha mantıklı bence.

Fatih bey.

Bahsettiğiniz bu olabilirmi ?

aynen budur

f22 ve 8000 lik enstantene değerlerinden birşey beklemiyorumda örnek olsun diye yayınladım fotoyu. 1/8000 de inanıyorum ki flasşın güç değerlerinde yarı yarıya hatta daha fazla düşüş olacaktır, yanılıyormuyum?

f22 ve 8000 lik enstantene değerlerinden birşey beklemiyorumda örnek olsun diye yayınladım fotoyu. 1/8000 de inanıyorum ki flasşın güç değerlerinde yarı yarıya hatta daha fazla düşüş olacaktır, yanılıyormuyum?

Oldukca fazla guc dusmesi olur. 50 cm mesafeye kadar bir seyler cekilebilir sanirim. Ama bunun gerekcesi ne olabilir ki?

Gencler bu enstantaneye f1.8 gibi degerlerde cektileri model fotograflarinda mecbur kaldiklari icin cikiyorlar. Cunku art alanda isik patlamasi oluyor. Flasla mecburen dolgu yapmak zorunda kaliyorlar: O esnada bile birden fazla flas ya da harici buyuk aku ile calisan daha guclu ucuncu marka flaslari kullaniyorlar; bu pahali flaslar bile sanirim 1/2000 lere kadar destekleyebiliyor.

http://glyndewis.com/review-pocket-wizard-mini-tt1-and-flex-tt5-for-nikon/

105mm vr makro lensin maksimum en yakın çekim mesafesinde f/18, f/20 gibi değerlerde Nikon D700 auto fp 320* modunda iso 200 de M çekim modundayken sb910 ile ortalama 1/500 1/600 değerlerinde yeterli aydınlatma yapmıyor, bu normal midir yoksa bakmam gereken bir yer varmı flash yada makinede?

Doğan hocam, kendim şartları görmeden ezbere bir şeyler yazıyorum:

Sanırım o makro lensin en yakın çekim mesafesine göre flaşın aydınlatma alanı uzun kalıyor, yani daha uzağı aydınlatıyor, mum dibini aydınlatmıyor olayı.

Hatt-ı zatında bu tür çalışmalar için bilezik türü flaşlar ya da Nikon'da SB R1C1 türü kullanılır, çünkü amaç yakını en doğru değerde aydınlatmaktır. Bundan dolayı zaten flaşın üzerinde daha geniş alanı aydınlatması için özel bir düzenek bulunuyor. Bu sistem gerek dağıtıcı camı çekip kullanmaya başlayınca, gerekse plastik diffuzer adaptöre flaşa taktığımızda devreye giriyor. Bu sistem devreye girdiğinde flaşın üzerindeki mesafe bilgisinin kaç mm ye düştüğünü kontrol ederseniz duruma daha vakıf olursunuz.

Madem makro deniyorsunuz mevcut ekipmanlarla benim çalışma metodum farklı olurdu:

D700'ün dahili flaşı zaten commander olarak çalışıyor. SB910 u makinadan bağımsız olarak kullanmak makro için daha başarılı sonuçlar vereceği kesindir. Gerek bir düzenekle (tripod, basit flaş ayağı), gerekse kendi ayağı üzerinde, hatta elde bile SB910 tutularak makinanın flaşıyla sürülebilir. Bunu denemenizi tavsiye ederim, makina üzerinden gerekli flaş ayarını yapıp ihtiyaç halinde değerlerle oynayın. çok iyi sonuçlar alacağınızdan eminim.

Bu tip bir aparat kullanmakta pratik olur sanırım.

sanırım çiçek böcek çekimlerinde en iyi sonuç için ring flaş eninde sonunda gerekiyor sizce de öyle değil mi?

Makro için ve yakın çekim porte için "ring" flaş en iyi çözüm.

Ancak ucuz ve biraz uğraştırıcı bir örnek flaş bender

http://www.ebay.com/itm/150675949396?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649

Doğan hocam, bir süre şu adaptörü denedim, sonuçlar gayet yeterli, eğer SB R1C1 gibi bir uç model için büyük paralar vermektense bununla yolunuza devam edebilirsiniz. Yine bir ringflaş olarak Sigma'nın bir modeli var ama fiyat olarak hiç mantıklı değil, o kadar para verdikten sonra Nikon alınabilir.

Bir dönem Nikon SB29s ile de çalıştım, bu model analog zamandan kalma bir modeldir, TTL desteklemez, mecburen manuel çalışmak zorundasınız. Ancak flaş kullanmayı bilen için mükemmel sonuçlar alabileceği bir flaştır. Ebay gibi sitelerde 50-150 dolar aralığında bulunabiliyor.

Nikon R1C1 siparişi verdim, hayırlısı bakalım

Öneri ve cevaplar için teşekkürler.