turkstockfotograf

Adobe photoshop programının Raw işleme eklentisi. Camera Raw diye geçiyor

Ben Nikon 105mm 2.8 D kullanıyorum. Fiyat olarak 85mm 1,8g ile 105mm 2,8vr nin arasında yer alıyor. Gayet başarılı ve keskin bir lens

Gerçekten bende merak ettim. Hangi makineleri kullandınız?

Makineyi otomadik moda aldıysanız hiç bir ayarına müdehale edemezsiniz. üst tekerden M-P-A-S modlarından biriniz seçin. Arkadaşın dediği gibi. Lens takılan yerde sol alttaki Af kolunun ortasına basılı tutup. makinenin önündeki tekeri çevirin. çevirirken üst sağdaki bilgi ekranına bakın. Tek bir nokta kalana kadar çevirin. Artık istediğiniz noktayı AF noktası yapabilirsiniz. Sonra deklanşöre yarım bastıktan sonra makine ekranının yanındaki yön tuşlarından af noktasını değiştirebilirsiniz.

Kotil'in kaplumbağasına benziyor.

Üstat raylardan sonra tam bir stÜdyo olmuş. GÜle gÜle kullan, darısı bizlerin başına. Paraflaşların hepsi 300watt sanırım. ,300watt böyle bir stÜdyo için yeterli mi? Hiç ışığın yetmediği oluyor mu?

Üstat seninki ev stÜdyoluğunu aşmış. Görebildiğim tek eksik tepede bir ray sisteminin olmaması. Sanırım Üstteki paraflaşlar sabit. Tepede bir ray sistemi olsa TÜrkiye deki bir çok fotoğrafçı stÜdyosundan daha fazla ışık sistemine sahipsin. Ben bir yongnuo yn-568 ve iki tane yn-560 III kullanıyorum. Bunları kullanmamın nedeni ÜçÜnÜn maaliyetinin sb-910'dan daha dÜşÜk olması. Makineye bir rf-603 manuel tetikleyici takıyorum. YN-560 III lerin içinde alıcı olduğundan altına tetikleyici takmaya gerek olmuyor. YN-568 i de S1 modunda tetikliyorum. Dış çekimlerde yn-568 flaş ışığını görmÜyor onun için altına diğer bir rf-603 tetikleyici takıyorum. Alttaki fotoğraf bana stock bir fotoğrafı hatırlarttı. Stock fotoğrafçılıkta yapıyor musunuz?

Ben paraflaş yerine 3 tane tepe flaşı kullanıyorum. Dış çekimlerde taşıma hamallığından ve elektrik arama derdinden kurtarıyor. Gönül ister ki akülü paraflaşlar kullanalım ama fiyatlarının yanına yaklaşılmıyor. Dediğiniz gibi genellikle bir softboxlardan birini sağ yada sol önde konumlandırırken (ortama göre) diğer bir flaşı çapraz arka taraftan saç ışığı olarak kullanıyorum. 3. flaşıda eğer fonun aydınlatılması gerekiyorsa önüne renkli gels takarak fon aydınlatmasında kullanıyorum.

Merhaba, Ben aşağıdaki linktekileri flaşla kullanıyorum. Gayet kullanışlı Alacağın bir aparatla sürekli ışıkta bağlayabilirsin. http://www.sanalpazar.com/Softbox-Semsiye-60x90cm-Ayak-Semsiye-Tutacagi__isp12445784 http://www.sanalpazar.com/Semsiye-Softbox-80cm-2m-Isik-Ayagi-Semsiye-Tutacagi__isp12263424

Programı indirip kurdum. Lisans istemiyor. Normalde lightroom ile işliyorum raw larımı. Ama lightroom bilgisayarın kasım kasım kasılmasına neden oluyor. (Bütün programları kapattığım halde.) Bu beta sürümünde kısıtlamalar var mı, acaba? Birde programın nasıl kullanıldığıyla ilgili Türkçe bir video yada kaynak bilen var mı? Lightroom'a alışık olduğumdan sanırım, program biraz karışık geldi, bana. Birde lightroom ile Nikon capture Nx-D yi kıyaslayacak olursak hangisi daha iyidir?

Üstatların tavsiyelerini dinleyerek Nikon 105mm'yi aldım. Biraz ağır ve yavaş olmasının dışında(Sanırım yavaşlığı macro lens olmasından kaynaklanıyor.) gerçekten keskin bir lens. Ayrıca alan derinliği konusunda da çok başarılı harika bokehler çıkartıyor. Cevap veren herkese teşekkÜr ederim.

Merhaba, Photomatix HDR programı değil miydi? Fotoğraf doygun ve keskin görünüyor. Fotoğrafı tek kareden mi elde ettiniz yoksa bir kaç kareden mi? Birde fotoğrafın orjinal halini yüklerseniz, kıyaslama imkanı bulabiliriz.

Fatih Bey, Videonuzda çektiğiniz fotoğraflarda Nikon 105mm'nin, sigma 105mm'den bariz bir şekilde keskin olduğu gÖrülüyor. Fotoğrafların orjinallerini siz gÖrdünüz yanılıyor muyum?

Merhabalar, Nikon 105mm 2,8D micro lensi kullanan yada hakkında bilgisi olan var mı? İnternette araştırdım pek bir şey bulamadım...

Bence hatayı başta yapmışsınız... Şöyle kaba bir hesap yapalım nikon d5100 = 600 55-200mm= 250 arızalı 18-55= 40 hepsi birden yaklaşık 900tl yapar. Nikon d90= 800 etse ki bence etmez 18-135=350tl olsa abartarak 1150 yapar aradaki fark 250 tl yapar. Siz 600tlyi nasıl çıkardınız anlamadım. Ayrıca makinenin shutter sayısına aldıktan sonra değil önce bakmalıydınız. Makineyle çekilmiş bir fotoğraf isterdiniz ve bilgisayarda shutter sayısını rahatlıkla öğrenebilirdiniz. Pazarlık yapmışsınız ve ben ödemeyeceğim demek hiç etik değil bence. Bence dürüst olan gidip adamla görüşüp makinesini iade etmek (yasal olarak cayma hakkınız var. Vakit kaybetmeyin.) yada daha makul bir fiyatta pazarlık yapmaktır. Diğer seçenek arkadaşların dediği gibi yasal bir suçtur. Ayrıca etik ve ahlaki değildir.

http://yongnuo.com.cn/usermanual/pdf/YN560-III_USER_MANUAL.pdf

Merhaba, Ben de Yn-568ex TTL flaş var. M modunda denenedim. Flaş TTL ve FP modundayken Benim girdiğim değerlere göre flaş doğru pozlama yapıyor. Ayrıca S ve A modlarında da Yüksek enstantanelerde 1/8000 gibi flaş doğru pozlama yapıyor. Sizin flaşınız çok daha gelişmiş bir flaş. Doğru pozlama yapacaktır. Fakat flaş makinenin üzerindeyken makro çekecekseniz nasıl verim alacağınızı merak ediyorum.

S2 moduda, S1 gibi flaşı makineye takmadan kullanırız. Flaşı tetiklemek için başka bir flaşın çakması gereklidir. Aradaki fark S2 perde kapanırken çakar. Nasıl kullanabiliriz bu özelliği: Makinenin önüne geçtik. İki flaşımız var. Birisi normal çakacak ikincisi Birinci flaş çaktı net bir görüntümüz oluştu. Perde kapanmadan ellerimizi havaya kaldırdık S2 modundaki flaş çaktı . Fotoğrafta ellerimiz hem aşağıda hemde yukarıda görünecektir. Bu gibi efektler verebiliriz. Ayrıca bir de multi modu var. Bu moddada flaş ayarımıza göre birden fazla patlar. Bu modda da yukarıdakine benzer fotoğraflar çekebiliriz. Yine uzun bir pozlama seçtik. Sadece flaş ışığının aydınlattığı alan görünecek şekilde bir pozlama seçtik. Flaşımızı 5 kere patlayacak şekilde ayarlayalım. Pozlama başlayınca kadrajdan sağdan sola dolu yürüyelim. Fotoğrafta hareket eden bizden 5 tane çıkacaktır. Yukarıda bahsetmemişim yongnuonun yn-568 modeli hem TTL (otomatik) hem de HSS dir.

Merhaba, Ben 2 adet yn-560 III ve 1 adet yn-568ex kullanıyorum. Öncelikle enstantane de 1/250 yi geçebilmek için flaşta Canon da HSS, Nikon'da FP denilen Özelliğin olması gerek. HSS'nin açılımı (High- Speed Synchronous) dir. Normal flaşlar perde açılıp kapanıncaya kadar 1 kere çakar. Makinenin hızına gÖre (Mesela D90 1/200- D7000'de 1/250gibi) belli bir enstantaneyi geçince flaşla perde hızı farkından dolayı fotoğrafın altında kararmalar olur. İşte bu kararmaları Önlemek için HSS yada FP Özelliği gerekir. Peki HSS yada FP nerde işimize yarar? 1/200-1/250yi geçmediğimiz sürece HSS Özelliği olan flaşta normal flaş gibi 1kere çakar. (Tabi yüksek enstantaneler gerekmedikçe) Ama şÖyle bir kurgu yapalım: Dışarıdayız modelimizin arkasında güneş altın gibi parlıyor. Elimizde 85mm 1,4 olsun (Hiç olmadı.) Diyaframı f1,4 yaptık ilk Önce arka fonun pozlamasını ayarlayıp sonra modele dolgu flaşı uygulayacağız. Atıyorum iso 100 f1,4 enstantane 1/800 gibi denklem oluştu. Elimizde HSS olmayan bir flaş varsa bu fotoğraf uçtu gitti. Bu gibi yüksek enstantane gerektiren pozlarda mutlaka HSS Özelliği gerektiren bir flaş lazım. Gelelim flaş modlarına: Genelde bütün flaşlarda aynıdır ben YN-560 III için açıklayacağım. M Modu: Manuel moddur. Flaşı makinenin üzerine takarak kullanırsınız. Flaş hızını manuel olarak ayarlarsınız. S1 modu: Bu modu flaşı makineye takmadan kullanırız. Flaşı tetiklemek için başka bir flaşın çakması gereklidir. (Mesela makinenin kendi flaşı) S2 modu. Bu mod flaşın perde kapanırken çakması içindir. (Bu modla yaracı fotoğraflar çekilebiliyor. Işıkla boyama gibi.) YN-560 III diğerlerinden (YN-560 ve YN-560 II) farkı içinde dahili bir tetikleyici bulunmasıdır. Makinenizin üstüne takacağınız bir yongnuo RF-603 tetikleyiciyle YN-560 III'ü tetikleyebilirsiniz. Flaşın üstündeki "zoom" tuşuna bir kaç saniye basılı tutarak bu moda geçebilirsiniz. RF-603 ile iletişime geçtiğinde mavi bir ışığın yandığını gÖreceksiniz.

Merhaba, Eski serilerde yağlanma sorunu olduğu bir gerçek. Genellikle ilk seri numaralarında bir sorun görünüyor. Ben ikinci el aldığım bir makineyi bu nedenden dolayı geri gönderdim. Ben ikinci el d7000 alırken şöyle bir fotoğraf istemiştim. Makine A (diyafram önceliklli mod) modunda f22'de flaş açıkken, küçük bir düğme ya da bozuk parayı beyaz kağıdın ortasına koydurup.(Bozuk para makinenin odaklanması için; beyaz kağıda makine odaklanmıyor. ) kağıdın genelinin fotoğrafı çekilecek. Bu fotoğrafı bilgisayarınız da açtığınızda yarım ekmek arası dönerden kağıda damlayıp, kurumuş yağ gibi lekeler görüyorsanız. Makinede yağlanma sorunu vardır. işte böyle: http://www.photoanswers.co.uk/ImgGalleryTn/45/451745/250163_576957.jpg Temizletirseniz yeniden oluşacaktır. Ben şuanda d7000 kullanıyorum. Yukarıda bahsettiğim fotoğraftan istedim. Tertemiz görünüyordu. Ara sıra bu testi yaparım sonuç hep yüzümü güldürür. Yani yeni serilerinde hiç bir sorun yoktur ve gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

Merhaba, Geçen sene 145.000 de nikon D90 sattım. Takır takır fotoğraf çekiyordu. Hiç bir sorunu yoktu. Forumlarda 200.000 -300.000 görmüş nikon d90 lardan bahsediliyordu....

Üstat ne tÜr bir kötÜ koku alıyorsun. Mesajı alamadık?

Canlı önizlemede bütün netleme modlarını denedim. Sonuç aynı netlemiyor. Denemeyi florasan ışığında akşam denedim ama pc ekranı gibi gayet aydınlık yerlerde de sonuç değişmiyor. Birde netlemeye çalışırken af tekeri çok az dönüyor. Tam dönmüyor. Vizörden baktığımda hiç sorun yok

Merhabalar, Nikon d7000 makinemin üzerinde sigma 17-70 Hsm lens takılı. Makinemin vizöründen bakıp netlediğimde hiç bir sorun yok. Ancak canlı ekran görüntüsünde hiç bir şekilde netleme yapmıyor. Makinemi Nikon camera pro control 2 programıyla bilgisayara bağladım. Bilgisayar üzerinden de canlı ekran görüntüsünde de netleme yapmıyor. Böyle bir sorunla karşılan oldu mu? Sorun lenstemi yoksa makinede mi? Garantisi devam ediyor garantiye mi göndermeliyim? Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.