Nikontürk

Hayır, netleme hızı/kararlılığına güvenemem D800'ün. Benim ağırlık olarak yaptığım iş türü işadamları toplantıları, açılışlar, konferanslar. Anı kaçırma lüksüm yok. çok çabuk, ard arda çekimlerin olduğu bazı önemli anlar. Ortam sakin iken, yani sahnede biri konuşma yaparken 70-200 ile uzaktan ilginç enstantaneler yakalıyorum. Davetliler, konuşmacılar falan. Ama takdimler, kurdela kesimleri, balon uçurmalar, yani seramonilerde D800 ölçüm hızı/kararlılığı olarak bana güven vermedi. İmkanım olduğu en kısa zamanda D4 türevine geçeceğim mecburen. çünkü bu segmentte D2X ile başlayan maceram D3 ile devam ediyor. Bu periyodda pek çok bir alt segment kullandım; D200, D300, D300s, D700 hatta en üst segment D1x bile elimde var. Ama maalesef, D800 benim için güzel bir gövde, sakin işlerde mükemmel, ama bana gelen işler için netleme fonksiyonu güvenilmez bir gövde. Bunu ancak D3 ve türevlerini kullanan anlayabilir. AA muhabirlerine bakın, başbakan/cumhurbaşkanı fotoğrafçılarına bakın, adamlarda hem Nikon hem de Canon markasının bu segment gövdeleri var. çünkü anı kaçırma lüksleri yok. Bunu bir D800 ile başaramazsın. Bundan dolayı daha 40 binlerde olan benim D3'üm uzun bir süre daha beni idare edecek gibi görünüyor. 2008'de sıfır olarak satın almıştım, bu sürede 40 bin civarı bence çok iyi bir rakam. O halde elden çıkarmak biraz yazık olur diye düşünüyorum. Bu arada zaman zaman bu tür işlerde 14-24mm yi D800 e takıp rahat çalışmalar da yapıyorum.

Fotoğrafçı olarak zamanımın büyük bölümü pc başında geçiyor. Asla jpg çekmemek, pc başında daha fazla zaman kaybetmek demektir; kalitenin bedeli budur. Bu oturma eylemi, omurilik çeveresindeki kasların güç kaybetmesine yol açıyor. Bu, omuriliğin çevreleyen kaslar fıtık için çok önemli. Yani sadece ağır kaldırmak, ters harekette bulunmak gibi bilindik şeyler fıtık sebebi değil. Omurilik çevresindeki kaslar zayıf düşerse hiçbir iş yapmayan bir insan çok kolay fıtık olabiliyor. Bunu önlemenin en etkili yolu sürekli olarak yüzmek. İkinci etkili eylem ise yürümek. Ben, haftada 1-2 ciddi çekim yapıp kalan zamanda pc başında hem iş hem foto editleme işiyle hayatımı geçiriyordum. çekimlerde standart olarak omuzlarıma binen yük şu şekilde: Nikon D3+24-70mm Nano+SB910 Nikon D800+BatteryGrip+70-200mmVRIINano+SB910 Godox PB960 Battery Pack. Evet, görüldüğü üzeri 7 kg dan daha fazla bir yük ve bunu yaklaşık 3-8 arasında taşıyorum. Eğiliyorsun, yamuk duruyorsun, oturuyorsun, yatıyorsun, ayakta dimdik duruyorsun, fotoğrafçısın, çekim yapılacak işe göre farklılık gösteren anormal şekillere giriyorsun. Bunu, antrenmanlı bir vücut ile yaparsan sorun yok. Ama bütün hafta normal işi pc başında, ardından fotoğraf editlemeyi yine oturarak yapınca sonuç fıtık. Bendeki artık ileri derecede, artık ayağa vurdu, sanırım dönüşü olmayan bir yola girdik, ameliyat şart gibi görünüyor.

Lowepro 450 büyük bir çanta. Daha önce yazdığım gibi, markanın sitesinde güzel bir çanta seçme programı var. Ben o programa çantamda taşımak istediğim ekipmanları girdim. Bu ekipmanların sığabileceği çantalardan bir kaç örnek sundu, ben de 450 modelini seçtim. Bunun 350 si de var, daha küçük. İhtiyaçlarınıza göre çanta alın. Her zaman bir boy büyüğünü alın; ekipman haricinde şapkanızı, şalınızı, eldiveninizi koyarsınız. Söylediğiniz model hakkında yorum yapabilecek kişi aynı modeli kullanan kişidir.

Kullanmadım ki bi şey diyeyim?

SB500 ü tanımıyorum; sadece SB400 yerine üretilen bir model olarak biliyorum. Eğer bu segmentte bir ürün ise sadece günü kurtarır, hiç yoktan iyidir manasında bir flaş olur yani. SB9xx serisi ile kıyaslama yapılamaz.

Evet, aynı çanta NL de 279€, bu linkte 50-60 dolara geliyor posta ücretiyle birlikte. Ben 1 yıl önce posta ücreti dahil 69 euroya aldım, memnunum.

http://www.ebay.nl/itm/381044605597?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649 Ben bundan bir adet aldım, memnunum.

Lowepro'nun sitesinde sahip olduğunuz ekipmanları işaretleyerek en uygun çanta modellerini size sunan bir sistem var. Deneyin derim.

O sayı sıfır olduğu zaman daha çekim yapamazsın. O sayı ara bellek, dosya boyutu ve kartın yazma hızıyla doğru orantılıdır.

Yaptığınız müdahalede diyafram piminin normal çalışmasını engelleyen bir durum oluşmuştur. Diyafram piminin en açık diyaframdan en kısık diyaframa kadar normal çalışmasını el ile kontrol ediniz. Diyafram sürekli kısık kalmış olabilir.

Şimdi FF için iyi demek ne demek? Bunu bana izah edin, çünkü burda bazı noktalar karanlıkta kalıyor ve verceğim cevabı etkiliyor. çünkü: FF için iyi ama DX için kötü diye bir sonuç mu çıkarıyorsunuz? Benim söylemek istediğim FF için bundan daha fazla yaklaştırma imkanı sunan lens bu fiyatlarda yok.? Yani FF kullanıcısının bunu alması daha mantıklı, çünkü 1,5 çarpan faktörüna sahip değil, yaklaştırması daha az, o halde 600 mm daha uygun bir FF kullanıcısı için. Ama sizin gibi DX kullanıcısı için 600x1,5=900 mm ye tekabül eden bir odak noktası sunar ki her kuşçu bunu sever.

20-50 dolara satılan bir Nikon F75, teknoloji olarak bir Nikon F6 gibi günümüzün modern lenslerini, SB800'e kadar tüm flaşlarını, aynı şekilde her türlü eski Nikon F lenslerini de tanıyarak benim gibi elinde Nikon lensleri, flaşları olan biri için en mantıklı Nikon gövdedir. Kendim de bunu kullanıyorum, uygun bir F6 bulana kadar tabii ki. Minolta da aynı şekilde oldukça uygun bir gövde. Canon, bilemiycem. FD, EF, EF-S? Hangisi hangi gövdede, biraz karışık. Ama listenizdeki Tokina 28-70mm modeli F2,6-2,8 ise sadece o alet 200-300 euro aralığında!

Bu lensi hiç görmemiştim, sayenizde öğrendim. Bunun Sigma muadillerini görmüştüm, hatta 500mm olanı da var. Tokina'nın 100-300mm F4 ve 300mm F2.8'ine sahibim, uzun süredir vazgeçemediğim, kesinlikle satmayacağım iki lens bunlar. Ama sizin dediğiniz bu sabit 400mm olanı da merak ettim doğrusu. Acaba performansı nasıl bu lensin? Bir Tokina 80-400mm gibi performansa sahipse bununla kuş fotoğrafçılığı yapmak sadece başlangıç seviyesinde olur diye düşünüyorum.

Bu lensler konusunda marka/model/görsel bulabilir miyiz? Ben de merak ettim şimdi, yurtdışında olup da TR de olmayan ama manuel Samyang muadilleriyle aynı fiyatta olan diyaframlı lens hangisidir ki?

Ertan hoca cok iyi ama oyle ozetlemis ki anlayabilmek icin teknik altyapi sart: -bu is manuel lenslerle olacak is degil. -bu is icin 400 mm nin altindaki lensler yetersiz. -ucuz cozum olarak benim de kullandigim sistemi tavsiye etmis, cok hakli, 2,72 carpan faktoruyle elinizdeki lensleri siz hesab edin artik. -bu cozum af hizi olarak cok iyi, su an bundan daha hizlisi benim bildigim yok. -bu sistemde ayni lenslerle elde ettigim sonuclari D800 ile yine ayni lenslerle ancak %200 crop ile elde edebildim: Arada kalite farki yok!

Ilaveten makinanin flasi ttl degil manuelde olmali, aksi halde ilk olcum isigi caktiginda digeride tetiklenir, bi ise yaramaz.

Temel fotoğraf eğitimi almanı tavsiye ederim. Paranı ilk başlarda ekipmana yatırıp sonuç almayı bekleme, olan parana olur. Ama sağlam bir temel eğitim alırsan 18-55 ile harikalar yaratırsın. Bir de resim değil fotoğraf diyelim; resimi ressam çizer, bu paylaştığını ise ressam çizmedi, biri çekti, buna fotoğraf dememiz lazım. Şimdi sana git bir 50 mm F1.4 ya da F1.8 bir lens al desek, hatta paramız var git bir 85mm F1.4 al desek sonuçlar yine çok süper olmayacak. Belki artalanı biraz daha flu yapabileceksin ama o sorduğun renk doygunluğu, kontrast, keskinlik falan bunların tümü temel eğitimle alakalı. Ben çok eski ve tecrübeli bir tır şoförüyüm ama Formula 1 aracıyla değil sürat yapmak, yolda bile tutamam, belki de hiç çalıştıramam. Bu çektiğin karenin raw ı var mı mesela? Raw nedir diyorsan tam dediğim yerdesin demektir. Bazı şeyleri daha iyi anlatabilmem için bana bir raw olarak çekilmiş bir fotoğraf gönder mesela, bak senin çektiğin jpg ile benim o raw dan elde ettiğim jpg arasında ne kadar fark olacak. Yazdıklarımdan dolayı hevesin kırılmasın, ben sana gerçekleri yazıyorum, dinler ve uygularsan bu hobide bir yere ulaşırsın. Aksi halde herkesin satın alabildiği DSLR makina ile vasat fotoğraflar çekebilen sıradan bir kullanıcı olursun.

Harici flaş kullanımı bazı temel bilgileri gerektirse de sizdeki kadar sorunlu bir durum değildir. Çünkü SB800 konusunda zamanın en iyi flaşı olup, bugün bile benim gözümde en iyi 3 flaştan biridir. Dahası, flaşlı Çekimlerde Nikon'un ölÇüm güvenilirliliği, flaş kabiliyeti Canon'dan tüm zamanlarda hep bir adım önde olmuştur ve bu Canon fanatikleri tarafından da kabul edilmiştir: Son üretilen 1-2 Canon modelini bundan muaf tutuyorum. Bu noktada yapmanız gereken flaşı TTL ya da TTL BL (dolgu flaşı) moduna almak, senaryoya göre ihtiyaÇ varsa flaşın kafa yönüyle oynayarak gerekli sektirmeyi yapmak, bu konuda bilgi yoksa flaşın normal pozisyonunda bırakmak, dahili diffüzeri tam olarak kapalı olduğundan emin olmak (zoom fonksiyonunu kilitler!), kesinlikle üzerinde mesafe bilgisi tayini yapan chip barındıran lenslerden kullanılmalı (AFS veya AFD), Çekimleri raw olarak yapıp +- 3 stopluk sonradan müdahaleye imkan tanınmalıdır. SB800 ün bu saatte satın alınacak ikinci elinde arıza olarak rastlanabilecek tek şey yorgun flaş ampulü ve blok kondansatörüdür. Bu, flaşın gücüne etki eder, yani daha karanlık sonuÇlar alınır, bunu da + flaş telafisiyle aşabilirsiniz.

D3100 ve D5100 serisinde kullanılan piller içinde özel bir chip vardır. Satın aldığınız yan sanayi pil bu chip i barındırmıyorsa bu hatayla karşılaşırsınız. Bunu iki şekilde aşabilirsiniz: 1. Orjinal Nikon pil ya da Jupio (konusunda en iyisi, NL de 3 yıl garantili!) marka veya diğer üçüncü markaların ürettikleri chip barındıran yan sanayi tipi pil kullanarak. 2. Battery grip kullanırken önce orjinal Nikon pili takıp makinayı çalıştırınız, ardından üzerinde chip bulunmayan yan sanayi pili takınız, makina çalışmaya devam eder, ta ki pilleri tamamen çıkarana kadar. Bu noktada Nikon pili çıkarsanız da makina çalışmaya devam eder. çünkü gövde takılan pili ilk takışta bir kez kontrol ediyor, sonrasındaki on-off durumlarında tekrar kontrol etmiyor. Bu yazdıklarımla sorun çözülmüyorsa makinanın ya da gripin pil bağlantı pinlerinin birinde temassızlık vardır.