Nikontürk

Hangi ülkedesiniz?

Çok karmaşık. Yazdıklarınız, satın aldıklarınız, yapmak istediğiniz, ulaşmak istediğiniz nokta tamamen birbirinden farklı şeyler. Stüdyo ve flaş kullanımındaki temel bilgileri tazelemeniz gerekiyor. Anladığım kadarıyla elma ile armutu karıştırıyorsunuz, Çünkü bazı noktalarda bilgi eksikliği var. Pozometre zaten makinanızda var. Çünkü zaten TTL Çalışıyorsunuz. Konu bir stüdyo Çalışması olunca, pozometreyi sadece paraflaşlarda kullanmak mantıklı olur. Çünkü bazı parametreleri ölÇemiyor, ayar yapamıyorsanız o zaman pozometre ile o ışığa en uygun diyafram ve enstantaneyi belirlersiniz. SB700 iÇin basit bir flaş ayağı alıp kablo ile tetikleyebilirdiniz: Bu maliyeti düşürürdü. Eğer pozometre ile Çalışacaksanız, SB700'ü tamamen manuel moda almak zorundasınız. Sonra flaş menüsünden flaşın gücünü belirleyip (örneğin 1/2) pozometre ile model/objenin bulunduğu konumdan ölÇüm almalısınız. Bu noktada pozometre size gerekli diyafram/enstantane değerlerini seÇilen iso ya göre verecektir. Bu değerleri makina üzerine girip Çekime devam edersiniz. Unutmayın ki manuel modda perde hızını yaklaşık 1/160'lara kadar destekleyebilecektir bu SB700! Bunun üzerindeki enstantanelerde alt kısımdan başlayan bir perde mekanizması karaltısı belirmeye başlar. Daha yüksek enstantaneler iÇin TTL kullanmak zorundasınız. Bana göre bir SB serisi flaşla Çalışırken bir pozometre satın almak gereksizdir. Bu pozometreye verdiğim parayı SB700 e ekler ve onu SB910 yapabilirdim. Ya da hiÇ SB serisi flaş almaz, madem pozometre türü işlere giriyorum, gidip 2-3 adet paraflaş alırdım, Çin malı olanların 3 tanesi yaklaşık 200 dolar. Watt/saniye olayına da fazla takmayın, sonuÇta aÇık havada 50 kişilik bir grup Çekimi yapmazsanız; bundan dolayı 125 watt/saniyelik flaşlar başlangıÇ iÇin fazlasıyla yeterlidir. Yeriniz sabit ise kablo ile tetiklemeye Çalışın SB700'ü. Eğer güneş ışığı yoksa zaten IR üzerinden commander moduyla tetiklersiniz, bu ister manuel olur ister TTL. Eğer flaş softboxun iÇinde ve makinayla gerek konum gerekse güneş/UV ışınlarından dolayı iletişim kuramıyorsa: - Tam otomatik Çalışmalar iÇin strato, pocket wizard türü i-TTL destekli ürünlere, - Manuel Çalışma iÇin basit Yongnuo RF-603 türü tetikleyicilere ihtiyacınız olur. Dediğim gibi, ta başında gereksiz yüksek rakamlı harcamalara girmişsiniz.

Maalesef makro fotoğrafçıları bahsettiğiniz konu için hayvanları gözden çıkarıyor ya da eziyet ediyor. Bu, çok bilinmeyen bir konu ve her dile getirdiğimde "tipik kıskanç fotoğrafçı" lar üzerime çullanıyorlar. Benim için yaşayan her canlı aynı değerdedir; hayvan sevgisiyle ilgili kıstaslarımı ancak ve ancak evinde/bahçesinde hayvan besleyenler anlayabilir diye düşünüyorum: Hani bazen çok güzel bir makro sinek kafası fotoğrafı görürsünüz, o kadar yakındır ki artık makro değil mikrodur, gözlerindeki her bir hücrenin de net çıktığını farkedersiniz, ama nedense fotoğrafa güzellik katan su damlası/zerreciklerini görürsünüz. Bilir misiniz ki o su zerrecikleri fotoğrafçının kullandığı dondurucu spreyden geri kalanlardır? Evet, maalesef, tıpkı bir fotoğraf gezisinde önde yürüyen fotoğrafçının güzel bir çiçeği çektikten sonra üzerine basıp ezmesi, bunu ardından gelenlerin çiçeği çekememesi için yapması gibi bir şey bu. Hayvanı spreyle uyuşturuyor, genelde bu bir şok etkisi yapıp hayvanın ölümünü yol açıyor. Bir kelebek, bir sinek, bir arı ölürse ne olur diyorlar bana. Daha yeni yeni farkettiler, arılar ölürse insanlık da ölür, ama bunu anladıklarında vakit çok geç olacak. Sabahın erken saatlerinde tabiata çıkıp sabah çisesinin ve soğuğunun mahmurluğundan yararlanan fotoğrafçıları bu söylediklerimden muaf tutuyorum. Hayvanlar o saatlerde daha uyuşuk bir durumda oluyorlar, hızlı hareket etmiyorlar, daha geç tepki veriyorlar, daha fazla yaklaşabiliyorsunuz. Ancak yine de size bir saatlik bir çekim süresi tanımıyorlar, model değil ki bu? 5-10 dakika içinde işi bitirmeniz lazım. Bu noktada tripodun üzerine bağlayabileceğiniz bir aparat ile farklı noktalara daha stabil netleme imkanı elde edersiniz: Canlılar için bu adaptörle çekim yapma fırsatım henüz olmadı, ancak sabit cisimler için kullandım. Hatta biraz daha tembel davranıp şöyle bir şey denedim: Makinayı seri çekim moduna aldım, ama yavaş olan seçenekte. Bütün ayarları yaptıktan sonra bana kalan sadece bu aparat vasıtasıyla makinayı ileri geri hareket ettirerek fokus noktasını değiştirmekti. Makina seri çekim yaparken ben şu sarı ayar vidasıyla makinayı hareket ettirmeye başladım. Tabii ki tüm kareleri kullanmamam gerek kalmadı, seri çekimden dolayı gereksiz sayıda kare oluştu, yaklaşık yarısını sildim. Mesela sıralama 1,2,3,4,5,6.... gibiyse ben 1,3,5,7,9 nolu kareleri aldım. bunun avantajı birkaç saniye içinde çekimin bitmiş olmasıdır. Denemekte fayda var. Kimbilir, belkide bu kadar kısa zaman diliminde kelebek kanadını hareket ettirmez? Bu fotoğraf tek bir karedir. Doğru açıdan çekim imkanınız olduğunda yeterli net alan derinliğine ulaşırsınız:

Emek vermişsiniz, elinize sağlık. Bu tekniği bir de makro/mikro çekimde denemenizi tavsiye ederim. çünkü makro çekimlerde diyaframı 32 yapsanız dahi net alan derinliği çok sığdır, mecburen farklı noktalara netleme yapılıp bu teknikle kareler birleştirilir.

Ben bu şahsı tanımıyorum, bu forum başlığı altında ilk kez kendisini gÖrdüm. Sadece bu video değil diğer bir Nikon videosunu da izledim. Sonra hakkında biraz araştırma yaptım, geÇmişinde yapmış olduğu işlere bakıp da bu videoda bÖyle bir ifade kullanması abesle iştigal olmuş. Ya bu işi hiÇ bilmiyor, ya da markaların Ödediği rakamlar karşısında her isteneni sÖylüyor gibi bir düşünceye kapıldım. Özetle, hiÇ etik bulmadım. Canon videosunda Canon lehine konuşup Nikon'a Çamur atmış, Nikon viedosunda da Nikon lehine konuşup Canon'a Çamur atmış. Tam bir kısır dÖngü.

, 1/8 lerde on flaslar, arkadakiler 1/16 gucte bile fazla geliyor; ortlama 1/125 uzerinden F10 larda cekim yaptigim halde. Yani 300 w/s almak korkudandi, simdi fazla geliyor. Darisi sizin basiniza. (Tabletten yazmak ne zormus)

Eklediğim fotoğraf eskilerden kalma, bu haliyle sanırım 2 ay kadar kullandım, ardından ray sistemi döşedim. Stock bana uzak bir dünya, ona vakit ayırıp kazanç elde edene kadar çok zaman harcanır, biraz da kumar, ya tutmazsa, çünkü çok iyi olmalısınız. Buna karşılık model fotoğrafçılğında daha bu kadar risk yok. Buradaki bir dans grubunun elemanı bu arkadaş, kendi websitesinde kullanıyor bu tür kareleri, özellikle facebookta. Bu kare taze:

Olması gereken makinanın menüsünden flaş ayarlarıyla ilgili olarak FP modunun açık olmasıdır. Bu durumda makina 1/250 ila 1/320 enstantaneye kadar FP moduyla tüm Nikon i-TTL harici tepe flaşlarını ya da kendi dahili flaşını tetikler. Sigma flaş için nasıl bir tepki verir bunu bilmiyorum. Ayrıca normal şartlarda flaşlı çekimlerde makina 1/60'ın üzerine çıkmaz. çünkü ışık durumu bunu gerektirmektedir. Sadece ortamın ışığı yüksek ise ya da siz enstantane öncelikli modda çekim yapıyorsanız bu durumda daha yüksek hızlara çıkabilir. Yine Nikon marka i-TTL flaşlarla 1/8000 enstantaneye kadar çıkabilirsiniz.

Sahip olduğunuz model Nikon D3200. Üzerinde netleme motoru olmayan modeller bu makinede ancak elle netleme yapılarak kullanılabilir. Konunun hızla bir ilgisi yok yani. Eğer bu konuda kendinize gÜveniyorsanız, yani belli bir tecrÜbeye sahip fotoğrafçıysanız o zaman elle netleme yapabileğiniz modellere yönelibilirsiniz: örneğin Tokina 12-24mmm, Sigma 15-30 mm. Ancak bunları da belirttiğiniz bÜtçeyle almanız oldukça zor.

Gönül ister yeterli güçte, yeterli sayıda paraflaş ve yapılacak işe göre sade veya gridli softboxlar kullanmak. Ancak tümü maliyetle alakalı bunların. Kendiniz softbox yapmak için harcayacağınız zaman ve malzeme parasına beyaz renkli kumaşa sahip diffüzer amaçlı şemsiyeleri satın alabiliyorsunuz. Zaten başlangıç için şemsiye daha kolay, biraz piştikten sonra softboxa geçmenin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Harici tepe flaşları ile de çalışmak mümkün, bunların içinde SB-26 modeli sahip olduğu slave sensörüyle hala milletin gözdesi. Ancak toplam maliyetleri gözönüne aldığınızda (her bir flaş için gerekli kablolu veya kablosuz tetikleyiciler, ışığa duyarlı sensörler, şarjlı-şarjsız kalem pil maliyetleri, flaşı şemsiye+softboxa bağlayabilmek için gerekli adaptörler) giriş seviyesi paraflaş her zaman daha ucuza geliyor; çünkü bu paraflaşlarda şemsiye yeri zaten mevcut, slave sensörü üzerinde geliyor, softbox bağlantısı zaten standart 9,5 cm, tek ihtiyacınız 220 volt. İster kabloyla tetikleyin, ister makinanızın flaşını manuelde en düşük güçte sürün, yeterli. E zaten dışarıda çalışmak için herkes bir adet i-TTL destekli flaşı genelde sahip olmaya çalışıyor. Ben de dışarıda 2 adet SB910 ve Pocket Wizard TT1+TT5 setiyle Lastolite 2472'yi kullanıyorum. Her bir flaşı PB820 ile mecburen besliyorum. Ancak imkan varsa bunlarla uğraşmadan direkt paraflaşları üşenmeden taşıyorum, tabii bu durum aldığım ücretle doğru orantılı. Bu da kendi imkanlarımla oluşturduğum evdeki stüdyom: Elde ettiğim sonuçlar bu şekilde:

Bütçeniz buna yeter:18-55 VR. 18 mm'den daha geniş açılar bu bütçeyle zor. çünkü içinde netleme motoru bulunan lensler almak zorundasınız. Bunlara örnek: Nikon 12-24 mm AF-S Sigma 10-20 mm Sigma 12-24 mm örnekler çoğaltılabilir.

Bu ürünlerin tümü çin çıkışlı. Ebatta küçük olanları ebay ya da diğer sanal mağazalar (Dx.com, miniinthebox.com gibi onlarcası) üzerinden sipariş edebilirsiniz. TR nin gümrük şartlarını da gözönünde bulundurunuz. Temel olarak 2 giriş seviyesi paraflaş, bunlara beyaz renkli basit şemsiye başlangıç olarak fazlasıyla yeterli olacaktır. Bu iki paraflaşı şemsiyelerle diffüze edip SAKIN sağ ve sol olarak kullanmayın. Biri ön soldan ışıklandırırken diğerini arka sağdan kullanın, böylece gölge derdiniz azalır, bu setup ile farklı ışık ayarlarıyla daha iyi performans elde edersiniz. Şu linkteki yazılımla biraz oynayın, faydası olacaktır.

Kızmadım Furkan. Yorumuna ben de yorum yaptım o kadar, sen benim kızmış halimi hiç bilme en iyisi THY müdürünün sana ne faydası olmalı ki? Adam işini yapıyorsa, kendi akrabasına iltimas geçmiyorsa bence doğrusunu yapıyor. Benim sorma sebebim bir kaç hafta önce bir konferansın çekiminde onu görmüş olmam, ordan aklımda kaldı soyadı. Ne yalan söyliyeyim, NL milletvekilleri ve işadamlarını kendine hayran bıraktı konuşmasıyla.

Şimdi taşlar oturdu yerine. Bendeki diğer Nikon yazılımları için host dosyam manipüleli, demek bu yüzden "internet bağlantısı gerekiyor" diye saçma bir mesaj verdi. Yemezler canım, kalsın, denemeye bile tenezzül etmiyorum bu yorumlardan sonra. Hem beni kobay olarak kullanacak, hem de diğer yazılımlarımı enselemeye niyetlenecek

Farklı fotoğrafçılar çekmiş. çıktılar jpg olarak alınmış. Raw alınmadığı sürece: Picture modları, Active D light seçenekleri, Noise Reduction seviyesi, beyaz dengesi gibi parametreler konusunda detaylar belirtilmelidir. çünkü bunlar keskinlikten kontrasta kadar pek çok değere etki eden parametrelerdir. Bundan dolayı NR durumu hakkında daha önce yorum yapmıştım: Bu kadar soft bir görüntü veren yeni bir gövde olamaz.

Bir de elle netlemek zorunda kaldığım bir lens ile denemeler yaptım. Malum, AF-S olmayınca bu gövdede mecburen elle netliyoruz. 300mm lens x 1,4 x TC = 420 mm x 2.72 CX sensor çarpan faktörü = 1142 mm !

Bence D4S için fazlasıyla NR kullanılmış, bundan dolayı keskinlik azalmış. Korkarım yine bir göz boyama yöntemi. Benim tercihim NR fonksiyonunun kapalı olması, çünkü keskinliğe etkisi çok fazla. Belki D4S bir tık daha iyi olabilir ISO konusunda, bunu zaman gösterecek.

Furkan Kotil, Ara Güler türkçeyi o kadar konuşabiliyor ya, ona şükrediyoruz biz. Aynı şekilde Ara Güler bir röportajında dikiş makinasıyla bile fotoğraf çekebileceğini söylemişti. O zaman? Bu arada THY müdürüyle bi akrabalığın var mı?

Win için en kararlı olanı Adobe Premiere Pro, ancak kullanımı oldukça bilgi-kurs gerektiren bir yazılım. Ben henüz bundan daha iyisini görmedim. Kullanımı çok daha kolay, kullanıcı dostu diye tanımlanabilecek en az 10 adet yazılım var, ancak eksikleri de çok. Mac için sanırım Final Cut Pro tercih ediliyor.

Evet arkadaşlar, yoğun bir hafta sonu ve ardından yine yoğun 2 gün. Evet, sitedeki yoğunluktan bahsediyorum. Bundan sonra daha sıkı bir denetim ve hiç müsamahasız üyelik iptali uygulamaya konmuştur, bilginiz olsun. Sözkonusu sıkıntılarla ilgili olduğu saptanan üyelerin üyelikleri iptal edilmiştir. Bundan sonraki bu tür teşebbüsler asla affedilmeyecektir. Adı soyadı belli olmayan, sadece bir nick ile üye olan, hayalet kullanıcı hissi uyandıran üyelerimize naçizane bir tavsiyem var: çekinmeden doğru bilgilerinizi yazın, eğer kimliğinizi gizlemek zorundaysanız buna da saygımız var, özel yaşamla ilgili bir konu olabilir, normaldir, ama bunu lütfen yönetime bildirin. Takma ad ile yapacağınız kötü bir yorumdan dolayı üyeliğiniz iptal edilirse şaşırmayın. Kusura bakmayın, bunu yapmak zorundayız, çünkü bu tür kullanıcıların sabotaj girişimlerine maruz kaldık. Sağlıcakla kalın.

Benim 64 bit Win7'de program çalışmadı. Hata var.

Sözkonusu beta sürümünü 64 bit üzerinde çalıştırabilen var mı?

Can sıkıntılarından bir derleme. Özenle yapılmış bir çekim değildir. Nikon 1 V1 + Nikon FT1 + Nikkor 70-200mm F2.8 AF-S VRII Nano

Hoşgeldiniz.