Nikontürk

Faruk aslında haklısın kendi durduğun noktada. Daha önce de dediğim gibi mecbursun daha büyük kapasiteli kartlar edinmeye, başka yolun yok. Çift kart avantajını ben kendi makinemde yıllardır kullanıyorum. Büyük kapasiteli karta sadece rawları, küÇük kapasiteli karta da sadece jpg leri yazdırıyorum makineye. Ama sonuÇta iki kart satın almak işte.

Aramıza hoşgeldiniz, makineniz hayırlı olsun. Yorulana kadar okuyunuz, gerekirse birkaç kez tekrarlayarak okuyunuz. Dijitalin niğmetlerinden biri de deneme yanılmanın avantajıyla kısa sürede öğrenilebilmesidir. Başarılar.

Bence piknikte RAW çekmeyin, yazık emeğinize ve zamanınıza; çünkü o rawları işlemek bi hayli zaman alır. Piknikte RAW çekecek kadar zamanınız varsa o zaman o rawı kaydedecek kadar hafıza kartınız da var demektir.

Ümit hoca bu tarihçede çok gÜzel makaleye sahip, bulup okumanızda fayda var. Canon'un dijital makinelerinin hiçbirinde AF motoru yok. Bundan dolayı Canon'un hangi modelini alırsanız alın mecburen "motorlu" lens almak zorundasınız: Yani atıyorum 1990'dan önce Üretilmiş hiçbir Canon marka lensi kullanamazsınız, çÜnkÜ bayoneti dahi uymaz, bundan dolayı lensi gövdeye takamazsınız. Nikon'da giriş seviyesinde motor yok, tıpkı Canon gibi ama..... 1957 yılından bu yana Üretilmiş tÜm Nikon lensleri takabilir, kullanabilirsiniz, en fazla elle netleme, manuel diyafram yapma gibi (fotoğraf ustası iseniz) pÜf noktalarını bilmeniz yeterlidir. İşte bu ve bunun gibi birkaç nedenden dolayı bir Canon, alırken ucuz, uzun vadede pahalıdır; bu sözÜm profesyonel seviye Canon modelleri için geçerli değildir.

Gökhan, makinenin video kalitesini düşürerek çekim yapacaksam neden o makineyi satın aldım o zaman? Yani bu şu demek oluyor: Arabam fazla benzin yakmasın diye 5'inci vitesle 60 -70 km süratle otobanda gitmek istiyorum (ya da mevcut lastiklerim 80 km üzerindeki süratlerde aracı yolda tutamıyor!). Halbuki bir binek aracın trafik kurallarına göre (en azından bütün Avrupa'da bu kural böyle) otobana girerken sahip olması gereken minimum sürat 80 km dir. çünkü bu süratten daha düşük bir süratle otobana girersen trafiği aksatırsın, arkadan gelen tırlar seni dümdüz eder, çünkü onlar ülkeye göre değişiklik göstermekle birlikte 80-90 km hızla gidiyorlar. Şimdi burda benim cevabım problemin nerede olduğuyla ilgili, dolayısıyla tavsiyem de o yönde. Adama git video kalitesini ve ekran boyutun düşür, o zaman çalışır dersem yanlış olur. Tıpkı bir D800 alıp sonra 36 mp yerine 12 mp olarak fotoğraf çekmek gibi. Bundan dolayı sorunun bilgisayarında ya da hafıza kartında olduğunu tahmin ediyorum sahip olduğum tecrübeye göre. Ancak günümüzde insanlar internetten bilgiye çok kolay ulaşınca bu şekilde verdiğimiz cevaplara da kayıtsız kalabiliyorlar. Maalesef internetin kötülüklerinden biri de bu işte.

Makinelerde modele göre değişmekle birlikte bitrate bazında değil de çözünürlük rakamları verilerek seçilen farklı kalite seçenekleri var. örneğin 640x480, 720x570, 1200x750, 1920x1080 gibi. Ancak şartlar ne olursa olsun makine sahip olduğu çözünürlüğü "eğer bir arıza yoksa" normal olarak kaydeder. Tabii burda makinenin yazma hızına yeterli bir hafıza kartı kullanıldığını varsayıyoruz. Bitrate olayı videonun kalitesini belirleyen, saniyedeki görüntünün ne kadar bilgi içerdiğini anlatmaya yarayan, yükseldikçe de videonun daha fazla yer kaplamasına sebep olan bir birim. Ne kadar yoğunsa pc'ye düşen yük de o kadar ağır oluyor. Bundan dolayı her bilgisayar her videonun üstesinden gelemeyebiliyor.

Ne oldu Gökhan? Yanlış bi şey mi yazdım? Arkadaş bilgisayarının bu iş için yeterli olduğunu belirtmiş. Argüman olarak da cep telefonu görüntülerini işaret etmiş. VLC player'ı da denediğine göre codec sıkıntısı yok demektir. O halde benim tahminim tutmadı, yani bilgisayarda bir yetersizlik sözkonusu değil. O halde arıza makinede olabilir diyor arkadaş (ayrıca dostum diyebilecek kadar samimiymişiz, acaba fotoğrafımda bu kadar genç mi görünüyorum?) . Ve bunun bir ayarla hallolabileceğini düşünüyor ama makineye hakim değil, bizden yardım istiyor. Makinelerde böyle bir ayar var mı Gökhan? Yani biraz kaydet, sonra bi durakla (bir tür pause), sonra yine kaydet ama devam etme artık, boşver görüntü kaydetmeyi, sadece sesi kaydet yeter. Kimbilir, belki de hafıza kartı yeterli yazma hızına sahip değildir ama bu kez sesi kaydederken de aynı problemi yapması gerekir. Demek ki kolay gelsin demekle haklıyım, değil mi Gökhan?

Siz zaten bilgisayar konusunda olaya hakimsiniz bu yazdığınız yazıya göre. çünkü cep telefonu ile çekilenleri gösterebilen bir bilgisayarın bunu da göstermesi gerektiğini savunuyorsunuz. Acaba bitrate konusunda da bu kadar engin bir bilgiye sahip misiniz? Kolay gelsin "dostum" !!!

PC'nin gücü, HD başarımı/performansı, gerekli codeclerin doğruluğu gibi pek çok faktörden kaynaklanan bir sıkıntı sizinki. (Hafıza kartı üzerinden oynatmadığınızı varsayıyorum.) VLC player isimli oynatıcıyı indirip sisteminize kurun, bununla bir deneyin. Sorun hala devam ediyorsa PC konusunda uzman birinden yardım alın.

TR'deki diğer forum yazılarından anladığım kadarıyla D7000 modeli stoklarda azalmış ya da yok. Dolayısıyla makine temininde de zorluk çekeceğinizi hatırlatmak isterim.

Shutter clicks Nikon cephesinde sadece Nikon yetkili servis merkezlerinde sıfırlanabilir. Ancak bu noktada çok katı bir kuralın geçerli olduğunu Nikon Hollanda servisinde kendim tecrübe ettim: - Eğer makinenin shutter mekanizması değişmişse isteğe bağlı olarak resetleme yapılıyor. Bununla ilgili bir servis rapor kağıdı size veriliyor, bu sizin için bir belge niteliğinde. Takdir edersiniz ki bir giriş seviyesi makinenin shutter mekanizmasını değiştirmek maliyet olarak yüksektir, dolayısıyla bu işlem genelde üst sınıf makineler için gerçekleşiyor. - Garanti dahilinde değişime girmiş gövdelerde gerekli kontrol yapıldıktan sonra resetleme yapılıyor; bu ürünler daha sonra "refurbished" adı altında daha düşük fiyatlarla satışa sunuluyor.

Bazen öyle gerekiyor Gökhan..... Giden sadece imza olsa

Shutter sayısının kaydedildiği yer epromdur, yani makinenin PCBA'sı. Dolayısıyla siz o PCBA'yı değiştirdiğinizde makine artık shutter olarak sıfır PCBA'nın verisini size gösterecektir. Bilemiyorum, kafam almıyor bu saatten sonra bazı şeyleri.

Ramiz bey biliyor musunuz, aslında siz çok haklısınız. Neden yardım etmeye çalışıyorum ki? Size yardım etmemeliydim, çok haklısınız. çünkü yazdıklarım hoşunuza gitmedi, çünkü bunlar daha önce de dile getirdiğim gerçeklerdi, aynı şeyleri sizden önce başkalarına da söyledim ben, onlar da tıpkı sizin gibi gücendiler bana. Bazen keşke bütün doğruları söyleme diye kızıyorum kendime ama ne yapayım, benim yaradılışım bu, inanmadığım şeyi söyleyemiyorum. Ama aradan 2 yıl geçtikten sonra "sen haklıydın" deme cesaretini gösterenler de çok oldu. Neyse, siz ilk değilsiniz, ama bu noktada inşaallah son olacaksınız. Bundan böyle ekipman satın alma noktasında, asla ve asla tavsiyede bulunmayacağım, fikir vermeyeceğim. Bir süredir özelden gelen mesajlara cevap vermeme kararı almıştım, çünkü artık gına gelmişti; şimdi de bu tür ekipman tavsiyesi konularına aynı kuralı koyuyorum. Hangi lensi alayım, hangi gövde nerde daha uygundur gibi sorulara cevap vermiyeceğim. Bu konularda sitedeki diğer arkadaşlar sizlere yardımcı olacaklardır. Herkese isabetli kararlarla doğru satın almalar dilerim. Ha bu arada, eğer insanları küçümsemiş olsaydım burada hiç kimseye cevap vermez, bilgimi paylaşmazdım. O sizin kastettiğiniz karaktere sahip olsaydım ustaların bile beni kara listeye almalarına sebep olan tamir püf noktalarını burada dile getirmezdim.

Elimde D7000 olmadığı için konuya burnumu sokmak istemedim ama yine de belki faydası olur diye tahminlerimi yazayım: - Gövdenin üzerinden lens çıkarıldığında lense giren fokus motoru şaftı boşa çıkar, bazı gövdelerde bu şaft metale değerek ses yapabilir. - Bazı modellerde bulunan sensör temizleme mekanizması nihayetinde bir mekanik aksamdır. Yapmış olduğu iş sensörü titreterek tozların düşmesini sağlamaktır. Bu mekanizma bazı modellerde ses yapabilir, bana göre normal bir durumdur. - Gözden sıklıkla kaçan bir durum ise boyun askısının bağlandığı noktalardaki metal kulakçıklardır. Bunlar çok kolay ses yapmaktadır. - Yine bir diğer nokta ise aynanın sesidir. Her ne kadar yaylı ve kesin pozisyonlu bir mekanizma olsa bile bazı modellerde sallantıdan dolayı ses yapabilir. Bulunduğunuz şehirde bir D7000 sahibi bulup aynı testi beraberce yapmak şu an için en hızlı yoldur.

özet olarak paranız varsa gidin istediğiniz lensi, istediğiniz gövdeyi alın. Siz hangi lensin hangi gövdede ne kadar uygun olduğunu zaten kendiniz deneyerek öğreneceksiniz. Bizim tavsiyelerimizin faydalı olacağı konusunda endişeliyim.

Diyafram bileziği daha önce sökülmüş demek ki Sözkonusu bileğizin altında çok küçük bir bilya tanesi ve onun altında da yine küçük bir yay vardır. Yay sözkonusu bilyayı iter, bilya diyafram bileziğindeki çentiklere oturur, her çevirmede bir tık bundan dolayı duyulur. Bilya veya yay ya artık yerinde yok, ya da küflenip sıkıştı. Günümüz makinelerinde zaten F22'ye alınıp makine üzerinden diyafram tayin edilir. Bana göre arıza değildir. Yazdıklarım Nikon uyumlu modelleri için geçerlidir. Penatx için de sistem benziyor olabilir.

Yani yatırımı yine gövdeye yapıp eldeki lenslerle acaba nereye kadar gidebiliriz? Bu tipik bir Türk insanının satın alma stratejisi. Elinizdeki 35 mm acaba DX gövdeler için mi yoksa FX gövdeler için mi dizayn edilmiş? Aynı etkiyi 50 mm de alabilir misiniz? Matematiksel hesaba göre almanız gerekiyor, ama Nikon aynı karakteristiği bu 50 mm ye de koymuş mudur bilemem. D600 için bu kadar paranız varsa o zaman bi tane 85 mm F1.4 alın olsun bitsin; bakın ne etki alıyorsunuz o zaman. 70-300 mm nin VR modeli kendi kulvarında iyi bir lens. Aynı memnuniyetiniz devam eder mi sorusu çok zor; zamana bırakıp netteki değerlendirmeleri görmek lazım. Normalde bir sorun olmasını beklemiyorum. Ama bir full frame makine alıp da önüne hala en uygun şartlarda lens aranmasına şiddetle karşıyım. Ben olsam paranın büyük bölümünü lense, kalan bölümünü gövdeye ayırırdım. Bu fikrimi her forumda sürekli tekrarlıyorum. Bizim insanımız cep telefonunun en iyisini alır ama kontörü yoktur; arabanın en son modelini alır ama deposunda benzini yoktur; gövdenin en güncel ve en üst segmentini alır ama o gövdenin hakkını verebilecek, o gövdenin performansını ortaya koyabilecek lensi yoktur. Halbuki iyi bir lensi ortalama 20 yıl sorunsuz kullanabilirsiniz. Ama en iyi gövdenin bile ömrü 3 ile 5 yıl arasında değişir, çünkü onu sürekli güncellemek zorundasınız.

Hangi gövdeye hangi amaçla hangi bütçeye göre tavsiye istiyorsunuz? "malum kitlens 24-85 mm" hangi gövde için "kit"lenmiş lenstir? 24-85 mm nin benim bildiğim 2 versiyonu var, siz hangisini kastediyorsunuz? Verileri eksiksiz verirseniz sorunuza cevap verebilirim.

Sensöre bakarak zaten bi şey göremezsiniz. Tabii elinizde profesyonel bir sensör büyüteçi yoksa. Sözkonusu tozu iyi ışıklandırılmış düz beyaz düzlemde F16 ve yukarısındaki pozlamalarda görebilirsiniz.

Toz lenste değil, sensörün üzerinde, bunu F16 nın üzerinde görebilirsiniz. Ayrıca lense hava tutmayın; olmayan tozları camların üzerine serpiştirmiş olursunuz.

Böyle bir bilgi yok, yeni seride sorun görülmüyor olsa bile bunun TR ye yansıması her zaman geç oluyor. Ben bugün gözüm kapalı D600 alırım, bana göre bu bir sorun değildir.

Duygu, o sitedeki diğer örneklere de bak, fikir olsun diye. Sözkonusu set ile konfeksiyon çekimi yapıyorlar: www.charra.nl

Ama gözden kaçan bir nokta var: Benim örneğimde flaşların her biri 120 W/s gücünde. Duygu'nun örneğinde ise 400 W/s. Benim gösterdiğim örnek bu tür ürün çekimleri için güç olarak yeterli. 400 w gücündeki flaşlarla 3-4 kişiye kadar boy/model çekimi yapabilirsiniz.

https://www.koopgoedkoop.nl/fotostudio-set-3-flitskoppen-en-softboxen-50-x-71 Allah kolaylık versin TR'deki arkadaşlara.