Nikontürk

Başak bir kartla denemelisin. Sorun makinada mı yoksa kartta mı bundan emin olmalısın.

Değil fotoğrafa yeni başlamak, DSLR tipi makinaya kompakt makinadan geçiş yapan fotoğraf severlelerin bile başlangıçta almaları gereken lens 18-55 mm VR modelidir. Fiyat ve performans olarak günümüzün 1000-2000 dolarlık lenslerinden çok fazla bir eksiği yoktur; yeter ki usta eller tarafından kullanılsın. Bundan dolayı bu konuda çok bilen bazılarının gazına gelip, henüz fotoğrafçılığın temelini öğrenmeden ilk bir kaç ay içinde "o lens ile o iş olmaz abi, sen git şu lensi al" sözüyle hareket etmeyin, çünkü size aldıracakları ya bir Tamron ya da bir Sigma'dır, çünkü aynı evsaftaki bir Nikkor'a gücünüz yetmeyecektir: Ucuz etin yahnisi yavan olur sözünü de hatırlatırım. Teknosa veya bir başka yer, sonuçta TR pazarını net üzerinden takip edip uygun fiyatlı bir D5000 + 18-55 VR setiyle bu işe başlamak mantıklıdır. Bu set size en az 1,5-2 yıl yeterli gelecektir.

Herşeyden önce Nikon'da 24-70 mm DX bir lens yok. Nikon markasında bir lens APS-C sensöre uygun olarak üretilmiş ise üzerine "DX" kodu yazılmıştır. Bu demektir ki bu lens 1,5 çarpanlı sensörlerde kullanılır ve sensörün tümünü kaplayabilecek ebatta görüntüyü sensöre aktarabilir. Aynı şekilde Nikon markasında bir lens Full Frame ya da diğer tabirle 35 mm lik film ölçüsüne sahip sensörlere uygun olarak üretilmiş ise üzerinde ekstra bir kod bulunmaz. Yani eğer DX ibaresini lenste görmüyorsanız bu lens FF sensörün tümünü kaplayabilecek ebatta görüntüyü sensöre aktarabilir. Sizin makinanın APS-C sensörlü, yani 1,5 çarpanlı, başka bir deyişle DX uyumlu bir makina ise: Aldığınız lensin üzerinde yazan mm cinsindeki odak mesafesine sahiptir. Bu ister sabit ister zoom lu lens olsun değişen bir şey olmaz. örnek: 18-105 mm DX lens bir APS-C sensörlü makinada 18 mmden başlar. 24-70 mm bir lens de aynı şekilde 24 mm den başlar. Bu rakamlar 35 mm film düzlemi baz alınarak söylenen rakamlardır. Full frame ve APS-C sensör terimleriyle google da ararsanız pek çok bilgiye ulaşabileceksiniz. http://vimeo.com/29115509

Başka bir kartla denedin mi?

Yeterli bir model, yaklaşık 1 yıl kullandım. Genelde ikinci flaş olarak kullanıyordum, çünkü güç olarak biraz düşük SB900'e göre. Canımı sıkan tek özelliği: Eğer matrix ölçüm seçtiyseniz flaş dolgu flaşı moduna giriyor. Normal flaş moduna geçmek için makinayı matrix moddan çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Nikon bu modelde neden böyle bi şey yaptı anlayabilmiş değilim. Ama sen kafana takma bu noktayı, sana uzun süre yeterli bu flaş.

http://www.ebay.com/itm/Pro-Battery-Grip-for-Nikon-D5100-EN-EL14-DSLR-Camera-/120752555772?pt=UK_Camera_Battery_Grips&hash=item1c1d69c6fc

Ben Hollanda'da yaşıyorum. Bu fiyatlar Ebay üzerinden Hong Kong çıkışlı ürünler için benim malettiğim fiyatlar.

"yedek pili çantada da taşırım sonuçta" İşte tabiri caizse zurnanın zırt dediği yer burası Bir D5100 pili için orjinal kullanmak zorundasınız, emitasyon piller içinde barındırmadığı bir tür chip'den ötürü makina tarafından reddediliyor! Bir orjinal pile 60 euro vermektense 18 euroya grip, 8 euroya da emitasyon bir kaç pil alıp sonrasında makinayı orjinal piliyle bir kez start ederseniz sonrasında grip üzerinden emitasyon pillerle yolunuza devam edebiliyorsunuz. özellikle bu makina ile video çekerken (ki benim bu modeli alma sebebim budur, D7000'den daha yüksek fps'e sahiptir) pil derdiniz çok oluyor. Bu konuyla ilgili forumda bir paylaşımım var, ilgisini çekenler bakabilir.

Aslında düşündüğünüz gibi değil. Burada önemli bir ayrıntıyı atlamadan düşünmek lazım. Nikon hangi modellere orjinal olarak battery grip tasarlamış? Bu noktadan hareket edersek konu daha anlaşılır hale geliyor. Gribin amacı ekstra pil gücünden ziyade daha sağlam bir tutuş ve makinanın önünde daha ağır duran bazı model lenslere karşılık makinaya da biraz daha ağırlık yükleyerek dengelemeyi kolaylaştırmak. Şimdi bir D3100 veya benim de kullandğım D5100 modeline ne kadar yan sanayi grip taksam bile o dengeyi bulmuyor, çünkü makina zaten giriş seviyesi, bu makinaya ben 70-200 takıyorum, iyi sonuçlar alıyorum bu lens önündeyken ama o grip ne ağırlık ne de ergonomi olarak büyük bir fayda sağlamıyor. Sadece bir pil daha ekstra avantajım var. Zaten Nikon bu modellere grip üretmiyor. Ama aynı gribi bir D300 için kullandığımda gerçekten makina elime daha rahat oturuyor, elimden düşecek korkusu yaşamıyorum. Ergonomi olarak da önüne taktığım 70-200 ile bir denge kesinlikle var. Orjinal olmayan griplerle veya Nikon'un grip üretmediği modellere emitasyon grip takınca makinanın dış görüntüsünü ben pek beğenmiyorum, kendim de D5100'de mecburen grip kullandığım için bu noktayı iyi biliyorum.

Sanırım balonların özelliği, kolayca şekle girebiliyorlarmış: "Sanatçı farklı şekillleri elde etmek için genelde kolay şekillenebilen balonlar kullanmış."

Az önce kontrol ettim. Programda her hangi bir sıkıntı yok. Problemsiz download edilip sonrasında zip dosyası ayıklanabiliyor. Bilgisayarınızda yazılımsal bir sorun olabilir.

Kemal'in belirttiği CH ve CL modları sadece semi pro ve pro gövdelerde mevcut. Bunun sebebi burst olayı, yani dosyayı karta yazarken gerekli tampon bölge ve seri çekime etkisinden dolayı duruma göre hızlı veya biraz daha hızlı çekime siz karar veriyorsunuz. Seri çekim modu giriş seviyesi veya orta seviye makinalarda daha yavaştır. Bir de kitlens ya da orta seviye lens faktörü buna eklenince makinanın hızı iyice düşer, en kötüsü "net çıkmayan" fotoğraflar başağrısı olur. Binlerce lirayı bulan lens fiyatlarının en önemli sebeplerinden biri budur; lensin hızı. Burda lensin diyaframının 2.8 olması vazgeçilmezlerdendir. Bunun yanında bir de üzerinde motor bulunduran, bu motor sayesinde gayet hızlı netleme kabiliyetine sahip olması gerekir. Seri çekimde makinada seçilen moda göre netleme durumu değişir: Eğer seri çekimde AF-S yani single modda iseniz makina en baştan ışık ve netleme ölçümünü yapıp sonrasında gücü-hızı nisbetinde çekime devam edecektir. Eğer netleme modunuz sürekli yani Continue ise ve 3D matrix de aktif ise bu kez makina her kara arasında takip edilen nesneyi sürekli netlemeye çalışacaktır.

Evet, o Tamer bu Tamer

http://www.nikonturk.com/konu/630-her-is-icin-ayri-lens-mi-alicaz/page__fromsearch__1

Bir de şu yazıya bi göz atmanızı tavsiye ederim: http://www.nikonturk.com/konu/630-her-is-icin-ayri-lens-mi-alicaz/page__fromsearch__1

Eğer elinizde sadece 18-55 türünden bir kitlensiniz var ise almanız gereken ilk lens 55-200 VR'dir. Bununla gayet güzel portreler çekebilirsiniz, yeter ki model ile makina arasındaki mesafe ve diyaframın buna etkilerini deneme yanılma yoluyla öğrenin. Hatta bazen VR özelliği sayesinde sizin 50 mm F1.8 den daha iyi sonuçlar elde edeceksiniz.

Ben fotoğraflar konusunda düşüncemi zaten mesajımda söyledim: "Sizin için yeterliyse sorun yok" cümlesi bunun içindi.

"Manuel odaklamak zorunda oldugunun farkindayim. Macro cekimlerde sorun olacagini sanmiyorum ancak cekecegim kisi sabirli davranmayabilir Birsey sormak istiyorum, isik olcumu nedir? " Siz mevcut makinanız için bu lensi almayın. Bir kaç yıl sonra ancak bu lensi kullanabilecek bilgi ve deneyime ulaşırsınız.

Bu lens çok eski bir lens olup optik kalitesi ve performansı gayet iyidir. Ancak bir full frame ya da semi profesyonel makinalarda ışık ölçümü yapabilirsiniz bu lens ile. Bundan başka bu lensi makinanıza bir bilen taksın, çünkü bu lensin makinaya takılmasında küçük bir püf noktası var, onu halletmezseniz makinaya zarar verebilirsiniz. Bu lens ile hem diyaframı hem de netlemeyi elle yapacaksınız. Sizin makinanız bu lens ile ışık ölçümü yapamaz. Dolayısıyla mecburen manuel modda çekmek zorunda kalabilirsiniz.

Sizin için yeterliyse sorun yok. Ama bazı fotoğraf severler sonuçları beğenmeyebilir, daha iyisini ister insanoğlu hep. Mesela bu lensle harici flaş takılı iken bir çekim yapsanız, lensin içinde mesafe bilgisini makinaya verebilen chip olmadığı için Nikon sisteminin iTTL mekanizması kararlı çalışmaz. Dolayısıyla flaş bazen çok güçlü çakıp fotoğrafınız aşırı aydınlık, bazen de zayıf çakıp karanlık çıkabilir. Benim anlatmak istediğim bu idi. Bundan dolayı en uygun çözümün 55-200 olduğunu belirttim.