Nikontürk

Bulmak zor, bunun için sormuştum. Hatta bazen 2 yıl yerine 1 yıl garanti derlerse şaşmam.

Sağladığı geniş aralıklı zoomdan dolayı 18-200 tercih edilmesini anlayabiliyorum. Ama bu lensi kullanacaksam makine konusunda çok ileri teknolojiye zorlamam kendimi. çünkü bu lensin ne olduğu ama aynı zamanda ne olmadığı, köşelerde yediği halt, belli bir zoomdan sonra en az F8 gibi değerlerde çekme zorunluluğu aklıma geldikçe makineye yazık diyorum, ümit hocam da kullanıyor bu lensi bir D7000 üzerinde, bu şikayetleri bi de ondan dinlemenizi tavsiye ederim. Tamam, tak gez tatil lensi gibi, her derde deva, ama o zaman o kadar parayı makinaya yatırmayın derim. Sizinle aynı dalda olmasam da kiralandığım aktiviteler için sizinle aynı derdi yaşayan biriyim. Size para ödüyorlar, bu yüzden fotoğraf kaliteniz belli bir seviyenin altına düşmemeli; durum böyle olunca ben 2 gövde ile aynı anda çalışmayı tercih ediyorum. Lens değiştirmeye vaktim yok; bir FF üzerinde 24-70 mm ve bir APS-C üzerinde 70-200mm ile çalışıyorum.

Bahsettiğiniz şartlar, kısıtlamalar, istekler, hız+iso+bütçe faktörlerine göre siz hala APS-C makinede kalmalısınız. Gönül FF istese bile acı gerçekler APS-C diyor, aksi halde cebinizden çok daha fazla para çıkması gerekecek. D7100 modelini seçmek "bana göre" aklın yoludur.

Oldukca fazla guc dusmesi olur. 50 cm mesafeye kadar bir seyler cekilebilir sanirim. Ama bunun gerekcesi ne olabilir ki? Gencler bu enstantaneye f1.8 gibi degerlerde cektileri model fotograflarinda mecbur kaldiklari icin cikiyorlar. Cunku art alanda isik patlamasi oluyor. Flasla mecburen dolgu yapmak zorunda kaliyorlar: O esnada bile birden fazla flas ya da harici buyuk aku ile calisan daha guclu ucuncu marka flaslari kullaniyorlar; bu pahali flaslar bile sanirim 1/2000 lere kadar destekleyebiliyor. http://glyndewis.com/review-pocket-wizard-mini-tt1-and-flex-tt5-for-nikon/

"Yeni" olarak bunu bulabilecegim o stogun linkini paylasabilir misiniz?

Bu lensin maalesef üretimi artık yok, manuel zamandan kalma bir lens. İkinci eli hala 500 eurolardan başlar. Benimkisi sadece sorduğunuz soruya manidar bir cevap vermekti, aslında o sorunun karşılığı da "bana göre" tam bu lens. Işık geçirgenliği, pixel yoğunluğu gibi az bilinen ama çok önemli konular düşünüldüğünde günün AF-S olan modeli bile bazen bu lens kadar olamıyor diye düşünenlerdenim. Diğer arkadaşların söylediği gibi bugünün modelleri de yeterli gelecektir. Benim örneğim çok uç noktalarda bir örnek.

Bahsettiğin ses tahminimce ısınıyorum, fazla zorlama ikazı Ard arda kaç kez çakıyor derken bu soru çok genel oldu şimdi. Bunun için pek çok faktör var: Iso, diyafram, enstantane hızı, makinenin saniyedeki çekim hızı (D3 ile başka D300s ile başka), Godox PB820 ile başka, Godos PB860 ile daha başka ! Ard arda çekim kaçırılmak istenmeyen anlar için gerekli, doğru mu? Ya da toplu fotoğraf çekimlerinde birinin ağzı, diğerinin gözü yamuk çıkması ihtimaline karşı iş sağlam olsun diye çift dikiş atmak, doğru mu? O halde neden (askerliğini yapmış olanlar MG3 ile yapılan atışı hatırlayacaklardır) makineyi seriye alıp 2'şer, 3'er karelerden oluşan gruplamalar yapmıyoruz? Ben bu tekniği uyguluyorum. Sanırım kapalı alanda normal şartlarda D3 ile 5-7 kareye kadar sıkıntı olmuyor, bu oldukça iyi bir performans. Ama dediğim gibi, seriye alıp da 4 kareden daha fazla sürekli çekmek pek gerekli ve mantıklı değil. 3'lü gruplar halinde makine ve flaşa da nefes alma imkanı tanıyarak çekmek daha mantıklı bence.

Hayır, pozlama telafisi olarak adlandırmak ne derece doğru olur bilemem: Sözkonusu ikaz flaşın takib edecek çakma işlemi için doldurulduğu esnada çıkar; o değer, flaşın tam dolmadığı, eğer yine de kullanılacak olursa bu değer kadar kayıp yaşanacağı manasına geliyor. Konuya uzak isen, bir de üstüne iso düşük ise, sözkonusu mesafedeki objeyi aydınlatabilmek için mecburen yüksek güç kullanılıyor, bu da blok kondansatörde depolanmış gücün büyük bölümü-tamamının kullanılması demektir. Ardından aynı depoyu doldurmakla meşgul cihaz; bu doldurma işlemi 6 voltluk bir gerilimden 320 ila 360 volt gerilim üretmekle görevli devrenin işi, bu iş hiç de kolay ve hızlı yapılabilecek bir iş değil. Sözkonusu blok kondansatör bu gerilimle doldurulana kadar geçen süreye şarj süresi diyoruz. Bu süre sizin işinize yeterli gelmiyorsa, daha çabuk ikinci-üçüncü kareyi çekmek istiyorsanız bu kez harici battery pack diye isimlendirilen cihazlardan almanız gerekiyor. Konu açılmışken battery pack lerle iligili yanlış bilinen bir gerçeği de yazmak istiyorum: Nikon cephesinde SD8, SD8a, SD9 gibi isimlerle bilinen battery packler, (ya da daha çok tercih edilen Godox PB820 ve diğer modelleri) içerlerinde kullanılan 4-6 ya da 8 adet kalem pil ile flaşınıza 6-12 voltluk gerilimlerle yardımcı olmaz! Bu cihazların yaptığı iş, sözkonusu kalem pil ya da dahili bataryalardan aldıkları 6-12 volt arasındaki gerilimi yine DC olarak 300-360 volt aralığına çıkarmaktır. Amperi düşük de olsa bu gerilim sizi gıdıklamaya yeterlidir! Ve bu gerilim SB800, SB900 ve SB910 modellerinde ön tarafta bulunan 3 pinli söket aracılığıyla direkt olarak blok kondansatöre boşaltılır (Eski SB24, SB25, SB26, SB28, SB80 gibi modellerde de buna benzer bağlantılar mevcuttur). Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta, battery packler sayesinde flaşın içindeki tristör ya da daha yeni teknoloji ürünü devrelerin yoğun güç üretiminde bulunmasına gerek kalmadığı, flaş içindeki pillerin sadece flaşın sistem kontrol ünitelerini çalıştırmak için görev aldığı, flaşa güç veren kondansatörün harici battery pack (converter desek daha mantıklı aslında) tarafından şarj edildiğidir. Günümüzün şarjlı pillerinin bir bölümü üzerlerinden yüksek akım çekildiklerinde ısınmaktalar; bu da zaten ısıya karşı aşırı duyarlı koruma devresine sahip SB900 için istenmeyen bir durumdur. İşte, bu harici battery packler ile bu sorun bir nebze aşılabilir, aynı zamanda flaşın dolma süresi kısaltılabilir. Şimdi burda elektronik becerisine sahip arkadaşlar sözkonusu pin ile blok kondansatöre kendileri hazırladıkları bir düzenekle 300-360 volt aralığında bir DC gerilim vermek isteyebilirler. Bunu pek tavsiye etmem: Blok kondansatör bu gerilimi sürekli olarak vermek tehlike arzedebilir. Bundan dolayı sözkonusu söketteki üçüncü pin harici battery pack'e gerekli bilgiyi göndermek içindir. Şimdi sal gelsin, artık doldum vanayı kapat gibi.

mehmet abi pozlama telafisi sb910 üzerinde güç yeterli gelmediğinde yanın sönen ekranda sanırım gözüken ışık ve değermidir.???? Soruyu anlayamadım ben yine Fatih

1/8000 enstantane size gerekli değil. Tabii 310 km'de ön, 360 km'de arka tekerini pistten kaldıran bir Boing 747'yi ya da bir Formula 1 aracını tam olarak yan tarafından çekmek istemiyorsanız! Bahsettiğiniz işler için D600 fazlasıyla yeterli olacaktır, yeter ki makineye hükmetmeyi bilin. D800 size biraz daha fazla konfor, biraz daha fazla güven, biraz daha fazla ağırlık ve ye kürküm ye olayı kazandıracaktır. Yapmak istediğiniz işler için bence gerek yoktur.

TTL teknolojisinin yaptığı da zaten budur Doğan hocam. Sizin flaşa müdahale etmenize gerek yoktur. Seçilen enstantane+diyafram+iso değerlerine ortamın ışığını da katarak bir hesaplama yapar ve en doğru pozlamayı yapmanızı sağlar. Buradaki "ortamın ışığı" tek nokta, matrix gibi seçeneklerle küçük değişiklikler göstermektedir, bundan dolayı bu sözümü yanlış noktalara çekmeyin lütfen. Ancak sizin seçtiğiniz 8000 enstantane ve F22 değerinde flaşın yeterince güç üretebileceğini düşünmüyorum. çünkü bunlar çok extreem değerler. Eğer enstantane 8000 ise burada benim beklentim F1.2, F2.0 gibi değerler olur. Değil SB serisi tepe flaşları, binlerce liralık profesyonel güçlü paraflaşlar bile bu değerlerde zorlanırlar. Günün iyi paraflaşları "eğer yanılmıyorsam" 2000 enstantaneye kadar destekleyebiliyorlar.

Ustam, orda zaten F22 diyaframda 1/8000 enstantane seçersen pozometre normal olarak bunu verecek. Makine o ışık şartlarında ölçümünü yapıyor ve sana ışığın yetersiz olduğunu bu gösterge ile söylüyor, ikaz ediyor. Gerçi diyaframı 5,6 gibi değerlerde de tutsan yine ortamın ışığına bağlı olarak gösterge buna yakın bir hal alacaktır, çünkü enstantane hızı çok yüksek. Ama F22 değeriyle flaşın yeterince aydınlatabileceğini pek sanmıyorum. Bu gibi kısık diyafram değerleriyle sadece makro çekimler yapılabilir, o da perde hızları yine 1/60 ve civarında kalmak şartıyla.

Hocam pozlama telafisini ben göremedim, sadece eksi artı işareti çıkmış, yani pozlama telafisi kullanılmış ama değerini ben anlayamadım. Şimdi, flaşlı çekimlerde sizin pozlama telafiniz tıpkı flaşsız çekimlerdeki gibi uygulanır. Flaş, sizin bu kararınızı bozmaz, zaten burda müdahale perde hızıyla yapılır. Zaten sahne sanatlarında bu teknik kullanılır; hem pozlama telafisi eksilere indirilerek, hem de flaşın gücü tıpkı pozlama telafisi gibi flaş telafisiyle eksilere indirelerek çekim yapılır ki ortamın renkli sahne ışıkları flaş gücüyle ölmesin.

Doğan hocam, tam olarak durumu anlayamadım ben. Kastettiğiniz tam olarak nedir? Ben yine bildiklerimi yazayım, belki aralarında sizin sorunuzun cevabı vardır: Nikon i-TTL serisi flaşları (SB400, 600, 700, 800, 900, 910) yüksek enstantane hızlarını da desteklerler. Normal şartlar altında makinenizi diyafram öncelikli moda aldığınızda minimum enstantane süreniz 1/60 olarak (menüde değişiklik yapmadıysanız) belirlenir. Eğer ortamın ışığı yeterinden fazla ise, ya da iso seviyesiniz gereğinden yüksek ise bu kez makine 1/60'dan daha yüksek değerlere, tahminimce 1/320 noktasına kadar çıkar. Bu senaryo ile birlikte; güneş ışığı altında F1.4 gibi düşük diyafram değerleriyle çalışıp aynı zamanda objenin karanlık kalmasını istemediğiniz bölgelerini de flaş ışığıyla doldurmak istediğinizde flaşın yüksek ensatntane değerlerinde çalışabiliyor olması ihtiyacı doğar. Makineniz diyafram öncelikli modda 1/320'nin üzerine çıkmadığı için F1.4 gibi değerlerde pozlamanız hatalı olacaktır. Bu kez makinenizi M moduna alıp diyaframı istenen değere getirirsiniz; ardından makinenin pozometresiyle o şartlardaki enstantane değerini belirlersiniz; flaşınız sizin tayin ettiğiniz bu değerlere göre kendi gücünü ayarlar. Buraya kadar anlattıklarım herkesin bildiği normal işlemlerdir.çünkü flaş aynı işi diğer çekim modlarında ve diğer çekim değerlerinde de yapmaktadır. Ancak burada farklı olan tek şey gözle görülmeyen bir flaş çalışma işlemidir: Bu kadar yüksek enstantane değerinde flaşın tek ya da 2 kez çakmasıyla perde hızına yetişemeyeceğidir. Peki ne yapıyor da yine de bu hızı destekleyebiliyor? i-TTL flaşların bu senaryoda yaptığı iş belirlenen zaman diliminde gerekirse 5 kez, gerekirse 50 kez patlamasından başka bir şey değildir. Bunu insan gözünün algılaması imkansızdır. çünkü bu hız o kadar yüksektir ki artık perde açıldı, şimdi kapanıyor diye bir şey sözkonusu değildir. Bu hızlarda perde ince bir şerit halinde açık kalabilmektedir; bu şerit halindeki açıklık bu süre zarfında aşağıdan yukarıya doğru sensör önünde bir tür tarama işlemi gibi hareket etmektedir. Bu fiil içerisinde flaşın yapabileceği en akıllı işlem işte yukarıda bahsettiğim birden fazla kez patlayabilmektir. Dolayısıyla sözkonusu aralığın denk geldiği sensör sahalarıyla doğru senkronda yeterli defada patlayınca objenin ışıklandırılması mümkün olmaktadır. Bu işlemi görsel olarak anlatan bir makaleye webde denk gelmiştim, tekrar bulduğumda paylaşırım.

Aynı konu üzerine 2 kez forum başlığı açmanız uygun olmamış.

Giriş ve ev kullanıcı seviyesi hariç olmak üzere, bana göre günün tüm modellerinde çift kart yuvası gereklidir. Dosya boyutları o kadar büyüdü ki, gerek yazma hızı, gerekse kapasite probleminden dolayı tek kartlı makineyle işe çıkmaya korkar olduk. Ciddi çekimlerimde birinci kart yuvası sıkıştırmasız 14 bit raw, ikinci kart yuvası yine sıkıştırmasız jpg olarak ayarlıdır. Güven meselesi abi.

Ertan hoca, bu lensi biraz daha araştırmakta fayda var. Benim Hollanda içi takip ettiğim forumlarda F4-F2,8 kıyaslamasında keskinlik olarak lensi kötülemişler. Bunu tek bir yerde değil birkaç yerde okuyunca ister istemez temkinliyim. Gerçi aralarında fiyat farkı 1,5 katı, bu da büyük bir faktör tabii.

Yani illa 501 mi Yunus? 401 var, 801 var, var da var. Başka seçenekler var mı mesela?

VRII nin farkları: - VR2 yani daha yeni nesil titreşim önleyici. - Köşelerdeki netlik ve kararmanın bertaraf edilmiş olması: VR1 versiyonu APS-C sensörler piyasada cirit attığı dönemde icat edildi, dolayısıyla bu lenste FF sensör için bir arge çalışması yapılmadı. FF sensörler piyasaya girince bu kez VR1 in eksikleri gözü iyi fotoğrafçılar tarafından dile getirilmeye başladı. - Nano kaplama farkı. - Silent Wave motorun daha hızlı olması: Netleme gözle görülür büyük hız farkı. Teknik olarak VRII'nin bir 36 mp sensör için daha uygun olduğunu düşünüyorum. VR1 kullanmış biri olarak 2011 yılında satın aldığım VRII'nin farkını çok iyi biliyorum. Ertan hocanın bahsettiği yeni F4 modeli için ben çok iyi şeyler okumadım. Kendim kullanmadım, sadece nette okuduklarımdan dolayı bunu söylüyorum. En gıcık olduğum tarafı ise bu yeni lensin çıplak satıldığı, tripoda bağlamak istediğinizde haricen bilezik satın almak zorunda olduğunuz. çok saçma bir durum, tıpkı Canon'un parasoley vermemesi gibi anlamsız bir iş. Yani maliyetlerin aşağı çekilmek istenmesi. Bütçeniz elveriyorsa VRII tereddütsüz alın. Bütçe yetmiyorsa durum başka tabii.

F-501'i şu an test ediyorum, bir 36'lık film bitireceğim bununla, sonra bu gövde çok değerli bi dostuma gidecek. Tekrar elime düşerse buraya yazarım.

Referans lens olarak kabul edildiğini okumuştum bi yerlerde zaten Ama teknoloji harikası D800'ün önüne böyle manuel bir lens takmak, tıpkı benim bugün yaptığım gibi, kaşınıp bir F-501'e film satın alıp, dışarıda bu ilk Nikon AF makinasıyla (+50 mm F1,4 AF-D) dolaşmam gibi olmuş. Film işini seviyorum ben, Nikon Coolscan 5000 ile diaları taratınca (16 bit tiff) dinamik aralığın tadına doyum olmuyor.

Benim bildiğim 55 mm Ais vardı, 1:1 için araya bir adaptör takılırdı. Yine yaşımız ortaya çıktı

Nikon markasında 50 mm makro lens hangi lenstir, ürünün tam adını yazarsanız biz de öğrenmiş oluruz.

İşte o seriler belli olsa zaten herşey çözülecek. Kim biliyor bunu ben de merak ediyorum.