Turan Babacan

1990'ların sonuna dek fotoğraf endüstrisinde pazar lideri konumunu sürdüren Nikon, bu dönemde fotoğraf endüstrisinde yaşanan bir dizi teknolojik gelişmeyi (örn. titreşim azaltıcı sistemler, sessiz netleme motorları gibi) ürün gamına yeterince hızlı yansıtamamış, bunun sonucunda da özellikle profesyonel fotoğrafçılık pazarında ezeli rakibi Canon'un gerisinde kalmıştır. Dijital SLR kamera sistemlerinde CCD sensör ile yola çıkan Nikon, keskinlik açısından başarılı ancak gren ve gürültü açısından zayıf olan bu sensörü kullanmakta ısrarcı olunca satışlarında rakiplerine karşı bir güç kaybına uğramıştır. 2005 yılında değişen Nikon yönetimi ile daha saldırgan bir tutuma giren pazarlama ve arge departmanları Sony ile birlikte geliştirdikleri ışığa duyarlı ve yüksek ISO değerlerine çıkabilen yeni CMOS sensörlü kameraları ile eski itibarını yeniden kazanmayı başarmıştır. Bu çalışmaların sonucunda Nikon'un ilk tam ölçü (İngilizce: Full frame) sensörlü, FX kodlu, tam profesyonel D3 kamerası 2007 yılında piyasaya sürülmüştür. Kısa bir süre sonra da yarı amatör D700 ile daha ekonomik modeli de pazardaki yerini almıştır.

Nikon, tam ölçü sensörlü modellerin yanında APS-C adı verilen ve DX kodlaması ile pazara verilen 35 mm film ölçüsünün 2/3'ü büyüklüğündeki CMOS sensörler ile donatılmış yarı profesyonel D300 ve ileri amatör D90 serisi ile piyasada yeniden boy göstermiştir. özellikle düşük ışık şiddetine karşı duyarlı ve düşük enerji tüketimi ile öne çıkan CMOS sensörler ile donatılmış bu kameralar, düşük diyafram hızlı lensler ile düşük bütçeli amatör ve ileri amatör fotoğrafçıların beğenisini kazanmıştır.

kaynak : http://tr.wikipedia.org/wiki/Nikon

"Nikon, keskinlik açısından başarılı ancak gren ve gürültü açısından zayıf olan bu sensörü kullanmakta ısrarcı olunca satışlarında rakiplerine karşı bir güç kaybına uğramıştır" Nikon'un bir çıkış aramsı gerekli yoksa şu anda olduğu gibi kodak gibi kepenkleri kapatıp gidecek.

"Nikon sony ile giriştikleri arge çalışmasında ışığa duyarlı ve yüksek ISO değerlerine çıkabilen yeni CMOS sensörlü kameraları ile eski itibarını yeniden kazanmayı başarmıştır."

Bundan sonrada diğerleride cmos pazarına geçti. çünkü piyasada tutunabilmek istiyorlar. Düşük bütçeli amatör lafı geçiyor. En çok satılan ürünlere bakın genelinde düşük bütçeli amatör fotoğraf makinaları vardır. Bu işten para yiyebilen çok az kişi var. Lap diye herkes yüksek maliyetli makine alamıyor ve belli bir bütçe etrafında geziyor piyasa. CCD sensör belli bir kalite farkı olsada şimdiki makinelerde ccd takılı olsa fiyatları kaç para olurdu. Acaba kaç paradan dslr ler başlardı? Acaba kaç kişi burada o fotoğraf makinesini alabilirdi?

@doğan benim de sana bir sorum var. Acaba forumda kaç kişide o 30000 TL lik makineyi alabilir? Pardon yanlış çok saçma bir soru sorduğum için için özür dilerim. Acaba Türkiye de kaç kişi bu makineyi alabilir? Piyasada satılan makinelerin yüzde kaçına tekabül ediyor acaba?

D90 da gece kaç ayarını geçtikten sonra noise olmaya başlıyor?

Millet mümkün olduğunca 2 değerline düşmeye çalışıyor diyafram değeri 4 ile başlaması nedeniyle tutmamıştır.

edit : Yuh!!! 4.823,84 TL miş fiyatı.

8 Numaralı yer de ki tuş ile elle ayarlaya bilme şansı verir.

11 Numara : Auto Fokus

Otomatik netlik ayarınızın ne şekilde yapılması gerektiğini ayarlamanıza yardımcı olur. AF-S ayarında deklanşöre bastığınızda elinizi çekip tekrar basana kadar fokusu kilitler. AF-C ayarında ise hareket eden nesneye devamlı Fokus yapar. örneğin uçan bir kuşun fotoğraflarını bu ayarla çekebilirsiniz. Kuş pozisyon değiştikçe Nikon D90 otomatik netleme yapar. AF-A bu iki ayar arasında konuya göre otomatik seçim yapar. Nikon D90 bu konuda baya iyi çalışıyor o nedenle AF-A ayarında bırakmanızda hiçbir sorun yok. Makine kendisi duruma göre değerlendirme yapıp eğer hareket eden bir şey varsa netlemeyi yapacaktır.

Kaynak : http://blog.emresaracoglu.com/turkce_blog/nikon-d90-turkce-kullanma-klavuzu/

Kullanım Kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.. : D90 Türkçe Kullanım Kılavuzu

Kullanma kılavuzunu indirip çıktısını alıp okumanı tavsiye ederim.

D90 > D5100 > 600d

Uzun deneyimli ustalar daha iyi bir karar verecektir diye düşünüyorum. Iso değerlerini daha ön planda tutarak bir karar verebilirler belki.

Mesajı attım. Umarım kene gibi yapışanlardan değildir. ^^

Bilgisayar programlarını ingilizce olarak kullanıyorum. Böylece başka bir program Türkçe olmasa bile kullanabiliyorum. Bu yüzden fotoğraf makinesini da Türkçe olsaydı dahi ingilize kullanırdım. Türkçe menu olmadığı durumda o fotoğraf makinesini tekrar baştan aşağı ingilizce olarak öğrenmek durumunda kalacak veya o anda sıkıntı çekecem.

telekonvertör croplu cihazlarda x1,4 üstünü pek tavsiye etmiyorlar.

Videolu eğitim :

Bu iki lensin fiyatları ne kadar? Piyasa da bulunuyorlar mı?

Güle güle kullan. Bende D90 aldım. Oldukça da mutluyum. İlk DSLR fotoğraf makinem ve oldukça yakın bir zamanda aldım. Benim alma işlemim biraz farklı oldu. DSLR makine alacak param olmadığı için Benq C1255 kompact makine almıştım. En azından kompozisyon ve altın oranları kavrarım dedim. Daha sonradan makinede bozulunca ve kompact makine de beni sınırlandırması nedeniyle. Sınırlarımı aşıp DSLR almak istedim. Fazla para verebilecek durumda değildim. 500 TL civarlarında gözüme kestirebildiğim 400D - 450D düşürmek için 2. el pazarını gözüme kestirmeye başladım. Bu cihazda zamanla beni sınırlamaya başladığı zaman satar daha iyi bir makine alırım diyordum. Hem böylece DSLR ler hakkında daha iyi bilgi edinir bir sonraki makinemi oldukça iyi bir şeyler alırım diyordum. Derken 750 TL ye D90 bir body gördüm. Video özelliği beni ilgilendirmesede * Pentaprism vizörülü orta seviye başlangış siveyesi bu makineyi almaya karar verdim. İşim bilgisayar teknik servis o yüzden "bir şekilde kullanımını hallederim" dedim ve Nikkor AF 28-70mm f/3,5-4,5 lens ile birlikte 1.000 TL ye aldım. Genelde kullanma klavuzu okumam. Ama ilk yaptığım iş D90 Türkçe kullanma klavuzunu indirip okumaya başlamak oldu. Hala sürekli klavuzu karıştırıp karıştırıp okuyorum. Bu özellik neymiş neler yapılabiliri farklı ne çıkartırım bu özellikle diye didiniyorum. Ekipmanımı iyice tanımaya çalışıyorum. F65 bir tane gördüm yanına da analog lir makine koymayı düşünüyorum şimdi. ^^

* Pentaprism vizörler Pentamirror vizörlere göre göze daha iyi ışık sağlar, yüksek çözünürlükte görüntü verirler ve daha kaliteli malzemeden yapılırlar. Pro seviyesinde kameralarda genellikle pentaprism vizör kullanılmaktadır.

Biraz biraz alışmaya başladım bende. İlk önce A - S modlarında çalışmaya başladım daha sonra M modunu da kullanmaya başladım. Kullanma kulavuzunu mutlaka iyice okuyun. Sonuçta elinizdeki makine kompact makinalar gibi bas çek tarzı bir şey değil. Tüm özelliklerini maksimum özellikte kullanmaya çalışmak gerekir. Zamanla oturacak şeyler. Bende yeniyim ve sürekli kitapçığı tekrar tekrar okuyorum ve her seferinde yeni alternatif yollar, püf noktalarını buluyorum.

A: Aperture: Diyafram öncelikli mod ve S:Shutter veya Speed yani Perde hızını

Manuel modda çekeceğiniz konuya göre perde hızını ve diyafram değerini kameraya siz verirsiniz. Vizörün altında sağ tarafta pozometrenin sizi; IŞIK AZ YADA FAZLA DİYE yönlendirdiği ortasında 0 (sıfır) olan sol tarafta ışık az olunca kademeli olarak çizgi sayısı artan EKSİ (-) İŞARETİ ve sağ tarafta ise ışık fazla olunca yine kademeli artan ARTI (+) İŞARETLERİ vardır. Diyelim ki Perde hızını 1/250 ve diyaframı da f16 seçtiniz ve konuya netlik yaptınız. Sonra sol taraftaki pozometreye bakıyorunuz ki - yönde ve III (3 tane çizgi) yanıyor. Bunun anlamı çekeceğiniz konu için 3 stop ışık yetersiz. Ne yapmanız gerekir? BURASI çOK öNEMLİ; KONUDAN İSTEDİĞİMİZ SONUCA GöRE SADECE DİYAFRAM YADA PERDE HIZINDAN BİRİNİN DEĞERİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ. Diyelim ki hareketli bir konu çekiyorsanız perde hızı yerine diyaframı 3 stop azaltarak (f14 bu bir, f13 bu iki ve f11 bu üç f11 değerini kullanıyoruz, perde hızı 1/250) müdahale edebilirsiniz yada tam tersi netliğin önemli olduğu bir konuysa o zaman perde hızını 3 stop düşürerek (1/200 bu bir, 1/160 bu iki ve 1/125 bu üç 1/125 perde hızını kullanıyoruz ve diyafram f16) müdahale etmeniz gerekir. Bu seçenekten birini yaptığınız zaman vizörün sağındaki pozometrede ne - nede + yöne kaymaz ortadaki 0 değeri görünür. Bunun anlamı; O anda çekeceğiniz kadraj ve konu için ışık ölçümünüz tamam demektir.

@ümit Alper TüMEN açıklaması umarım işinize yarar.

Sn.Tümen, Örnek için teşekkür ederim.Ancak.. 1-) +2 Poz telafisi yaptığınızda parlak olan arka plan daha çok parlamadı mı?? 2-) Daha da Önemlisi; poz telafisi yaptığınızda eğer diyafram modunda iseniz perdeyi, perde modunda iseniz diyaframı ayarladıysa makine, o zaman bizde doğrudan makinenin ayarladıklarını yapardık ve onun adı da, poz telafisi olmazdı da, mesela perdeye müdahale ettim ya da diyaframı 1 durak kıstım/açtım olurdu.. Yani demem o ki, poz telafisi diye yaptığımız şey aslında diyaframa ya da perdeye müdahale ise (S te isek A ya , A da isek S e müdahale ise) poz telafisi ne yapıyor da pozumuzun biraz daha parlak ya da koyu çıkmasını sağlıyor?? Yani makineye yaptığı mekanik müdahale nedir?? Saygılarımla..

Arka taraf daha çok parlaması Önemli değil. Filmleri birbirleriyle birleştiriyorsun bÖylece karanlık yerleri açık poz ile telafi ediyorsun arka tarafı ellemiyorsun.

02,30 dan itibaren seyrede bilirieniz rahatlıkla anlaşılacaktır.

KÖprünün altının karanlık kalmasını istemiyor ama gÖk yüzüde var. KÖprünün altını net çıkmasını sağlar ise gÖkyüzü çok açık renkte olacak. GÖkyüzünü doğru pozlar ise bu seferde kÖprünün altını karanlık kalacak. Burada poz telafisi ile iki fotoğraf çekip bunları birleştiriyor ve kÖprünün de altı net olacak şekilde bir fotoğraf elde ediyor. Benim arayışım tek çekimde bu iki fotoğrafı alabilirmiyim olayıydı. Sonuçta hareketli nesnelerde var. ^^ Elimdeki seçenekerler poz telafi ayarı ve BKT seçeneği olmak üzere iki seçenek bulunmakta. ^^

Yaklaşık bir özellik buldum. BKT olarak buldum birşeyler. Tek seferde telafi çekemiyorsun. Ar arda çekim yapma durumunda kalıyorsun. Sanırım tek seferde poz telafili bir çekim yok şu anki teknolojide.^^(HDR çekim yapan makinelerin çalışma özelliğini bilmiyorum) Ama HDR çalışmak isteyen arkaşlar için güzel bir pratik yol olabilir. Pozlama değeri vermek için makinayı oynatma riski yok.

1) Tripod şart.

2)WB ( beyaz ayarı) için sizin ayarlamanızda fayda var. AUTO olmasın. yok ben ışık ayarını yapmakta zorlanıyorum ya da neyi seçeceğimi bilmiyorum diyorsanız, raw olarak çekim yapabilir, sonra ışığı koalyca ayarlayabilirsiniz

3) A modunda çekim yapmanızda fayda var. Ama ben ısrarla manuel modda çekmenizi tavsiye ediyorum. İşi öğrendikten sonra, isteyen tabii ki A modunda çekebilir.

4) Nikon d90 kullanıcı kılavuzu vardır elinizde diye umarak: Kitapçık 90. sayfada POZ DENGELEME anlatılıyor. Bunun 0 olmasına dikkat edelim. Kısaca makinenizin üst kısmında +/- yazan düğmeye basın. Muhtemelen zaten 0 olması lazım ama değilse kadrandan sıfıra getirin.

5) Sahneyi ayarlayın.

6) Şimdi basamaklama- Bracketing ( bizim makinede BKT düğmesi) gerekli. ön tarafta bkt düğmesi var. Ona basın ve 3F, 2.0 a ayarlayın. 92. sayfada bulabilirsiniz.

7) Şimdi tripod varsa, üç defa arka arkaya basın ve üç fotoğraf çekin. İsterseniz uzaktan kumanda kullanın ki daha harika sonuçlar elde edin. Ya da zamanlayıcı kullanabilirsiniz benim gibi. Zamanlayıcıya ayarlarsanız, 3 defa aralıklarla basın ve çekmesini bekleyin Sayfa 64 lütfen çekim modu düğmesi, AF düğmesinin yanındadır.

İzmir Gençleri Dağcılık Kulübün bazı fotolar gruba üye olup daha fazla foto görebilirsiniz.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/544293_10151437514064420_748660482_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/150466_10151437509914420_1116701889_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/522562_10151437492744420_117837643_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/548474_525631857487913_22085421_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/534782_525632164154549_108592527_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/11513_10151437492354420_1444062057_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/417710_514476101936822_285813510_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/487593_514482351936197_224838828_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/522614_514486245269141_1020458705_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/601464_514485855269180_372520085_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/67088_2862853387663_1682602142_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/11513_10151437492354420_1444062057_n.jpg

Kızlarağası, Kuş cenneti, zmir doğal yaşam parkı.

Arkadaşın Japonyadan nişanlısı geleceği zaman İzmir de nereleri gezdirebilirim diye sormuştu. O zaman attığım bazı linkler.

http://www.tripadvis...gean_Coast.html

İzmir Kültür Başkenti :

Tarihi yerleri : http://www.kulturbas...hi-yerleri.html

Doğal Güzellikleri : http://www.kulturbas...zellikleri.html

Müzeleri : http://www.kulturbas...3%BCzeleri.html

Bence baya yer var. ^^

bunların dışında başka yerler keşfetmek istiyor iseniz.

http://tr.wikiloc.com/wikiloc/home.do

adresinden İzmir deki verilmiş rotaları inceleyebilirsiniz. Akıllı cep veya navigasyon cihazlarıyla aynı rotaları sizde takip ederek yeni yerler keşfedebilirsiniz. İzmir ve yapacağınız. yürüyüş, dağ bisikleti ve birçok diğer aktivitelerden biri ile farklı resimler edebilirsinz.

edit : https://www.facebook...?ref=ts&fref=ts

İzmir Gençleri Dağcılık Kulübüne üye olup onlarla gidebilirsiniz. 10-20 arasında bi yolcu maliyeti oluyor. Araç kiralanıyor kişi başı bir ücret alınıyor.

Yaptıkları bazı etkinlikler.

KEMALPAŞA NİF DAĞI PARKURU

SEGEN GÖLETİ EĞLENCE PİKNİĞİ

Şubat

GÖKDERE KÖYü DOĞA YüRüYüŞü

çamiçi KÖyü - Homeros Vadisi - İkiz GÖller

10 ŞUBAT çUKURKÖY - DUMANLI DAĞLAR

3 ŞUBAT SEGEN GÖLü DOĞA YüRüYüŞü

3 Şubat 2013 Pazar, 08:00

Ocak

DENİZLİ - HONAZ DAĞI ZİRVE TIRMANIŞI 1 G...

BEŞPINAR KÖYü - ATALANI - SPİL DAĞI

Aralık 2012

YENİKÖY BALABAN GÖLü DOĞA GEZİSİ

KAYNAKLAR GüRLEK ŞELALESİ DOĞA GEZİSİ

TURGUTLAR KÖYü-SU UçURAN,TüRKMEN,çUKURKÖ...

Kasım 2012

ARMUTLU KÖYü-TEZ GEçİDİ-SARI MEŞE ŞELALE...

YUKARI KIZILCA-MAHMUTDAĞI ATAYA SAYGI TI...

GÖkdere Doğa Yürüyüşü

raw zaten görünmez raw+jpegde telafıyı jepge uygular sadece cekecegın zaman telafıyı kapaman lazım ki raw çekıyorsanda telafı yapman gerekmez rawdan acarsın telafıyı.....

Hafıza kartında kartında raw ve jpg olarak iki dosya çıkıyor demek istedim.

Bu arayışlar içine girmemin nedeni olan video

Yukardaki iki resim de modelin yüzünü doğru pozlasan arka taraftaki binalar yok oluyor. Arka binalar görünse modelin yüzü çok kararıyor. Modelin doğal fotoğrafını yakalamak istiyorsun ve konuşma esnasında çekme durumunda aynı şekilde durmasını isteyemezsin. Benzer durumlar farklı şekilde mutlaka gelecektir. Raw üzerinden photoshop ile tonlarını açarak oynamak yerine orjinal 2 fotoğraftaki doğru pozlanmış yerleri kullanmak daha çok isterim.

Poz telafisi yaparak çektiğim telafisiz ve poz telafili olarak tek çekimde yapabilirmiyim?

Raw içinde poz telafili ve telafisiz olarak iki değer bir den yazılıyor mu?

Bunun dışında poz telafisi deyipte internette araştırma yaptığımda daha çok karşıma HDR çıkıyor. Belirttiğim özellik HDR çekim özelliği olan makinalarda sadece olabilir mi?

Önemli değil. ^^

D90 kullanıcısıyım. Fotoğrafları raw + jpeg olarak çekiyorum. D90 da + veya - pozlama talefasi kullandığım zaman raw ve jpegi olmak üzere tek fotoğraf çıkıyor. O anda hareketli bir şeyi çektiğim zaman poz telafisiz çekememiş oluyorum. Hareketli nesnelerde ya poz telafili yada telafisiz çekmek zorunda kalıyorum.

Poz telafili çektiğim zaman telafis ve telafili çekmesi için bir ayar mı var ? Yoksa telafili poz raw içine iki dosya içindemi yazılıyor. Bu konuda bilgisi olan bir arkadaş bilgi verebilir mi?

Yazıyı komple seçip yazı font rengini siyah yapmanız geriyor.

-Nikon d5100 sahibiyim.Makinemi seviyor ve ona hakim olmaya (fırsat buldukça) çalışıyorum..

-Pozlama modlarının (ışığın ne şekilde ve nereden ölçüleceği) iyi bir fotoğraf için olmazsa olmaz olduğunu biliyorum.

-Nikon d5100 deki pozlama modları;

*Matrix (Genel ortalama)

*Merkez ağırlıklı (Merkez %70, diğer %30 ağırlıklı)

*Spot

Akşam yaptığım deneme şu şekilde gerçekleşti;

Makineyi tavana yönelttim ve salondaki tek ışık kaynağına(tasarruflu ampül), kadrajdaki 11 noktanın en sağındaki noktanın, ampül üzerine gelmesini sağladım.Diyafram ve ISO Sabit elbette.

üstte anlattığım uygulama her pozlama modunda geçerli ana ve sabit başlık olsun:

Şimdi;

1-) Pozlama modum Matrix iken

Kadrajdaki en sağ nokta yanan ampül üzerinde iken enstantane 1/250 veriyor,Açıyı hiç bozmadan seçili noktamı, bir soldakine taşıyorum, enstantane 1/40 veriyor,ilk noktama göre en soldakine taşıyorum (nikon d5100 lerde 11 nokta var) 1/20 veriyor.

SORU : Matrix modda, seçilen netleme/pozlama noktasından bağımsız olarak, tüm kadrajın ortalaması alınıyorsa eğer neden noktaların yeri değiştiğinde pozlama değerleri bu kadar farkediyor?? yani kadrajdaki genel ortalamayı veriyorsa eğer,neden ampülün üzerine gelen noktayı seçtiğimde bu esnada verilen enstantane değeri ile diğerleri arasında bu kadar büyük bir pozlama farkı oluşturuyor??

2-) Pozlama Merkez Ağırlıkta İken

Seçilen nokta, hangisi olursa olsun enstantane değeri hiç değişmiyor.(Seçilen noktamız bu esnada yanan ampül üzerindeyken de 1/40 veriyor,noktamızı orta nokta olarak seçdiğimizde de(bakış açısı aynı, makine sabit yani) 1/40 veriyor.

Benim buradan anladığım, bu modda, makine, yalnızca 11 kadrajın ortasında yer alan bölgeden okuma yapıyor ve bu esnada netleme/pozlama noktamızı kadrajdaki hangi nokta olarak seçersek seçelim, pozlama mevcut kadrajın ortasından yapıldığından enstantane değeri değişmiyor..

Tespitim doğru ise sorum yok

3-) Spot Mod:

Bilindiği üzere nikon makineler, kadrajdaki noktaları aktif etsek de etmesek te (yani seçerek "kırmızı" yapsak ta yapmasak ta)pozlamanın ölçülmesini istediğimiz yere hangi noktayı getirirsek oradan okuma yapabiliyor.Deklanşöre de yarım basmamız gerekmiyor .(Ki çoğu kitapta, pozun okunabilmesi için önce noktayı seçmemiz ve sonra deklanşöre basmamız gerektiği yazılıdır ve yanlıştır, en azından nikonlarda bu tanımlama yanlıştır.)

Bu kısa nikon reklamından sonra yine ampül üzerindeki noktamızdan ölçümü 1/4000 olarak (farka dikkat) alıyoruz, makineyi hiç oynatmadan , seçili noktamızı bir adım soldakine getiriyoruz pozlama 1/ 40 oluyor, en soldakine getirdiğimizde ise (ampül üzerinde olanın ters istikametindeki)1/4 oluyor.

Yani pozlamada doğrudan hangi noktamız aktifse,doğrudan o noktadan ölçüm alıyor, ki herhalde beklenen de bu olduğundan burada bir sorun gözükmüyor.

Bu tespitim de doğru ise eğer burada da bir sorum yok demektir

Kısacası matrix modda bir terslik var ve ben ya yanlış öğrendim ya da anlamadığım birşeyler var..

Sıkılmadan okuduğunuz umuyor ve teşekkür ediyorum..

NOT : Bu sorunun aynısını başka bir siteye de yazdığımdan ve bu metni oradan alıp buraya kopyaladığımdan metin böyle çıktı.özür dilerim..

Savaş Fotoğrafçısı (War Photographer) bol ödüllü bir belgesel,ünlü savaş fotografçısı James Nachtwey hakkında ,sanatçının nasıl ve nerelerde çalıştığı ve projeleri üzerine görüntüler var.

Bölüm 1 :

Bölüm 2 :

Bölüm 3 :

Bölüm 4 :

Bölüm 5 :

Bölüm 6 :

Bölüm 7 :

18-200 in optik çarpanı 11x ve çok fazla. Optik çarpanını 5x in üstüne çıkmamaya çalışın. 18-55 vr elinizde tutun. Yanına bir lens alın. AF-S VR ED 55-200/4-5.6 G LENS gibi vr si olan diyafram değeri daha küçük olan bir şey bulabilirsiniz. Muttemelen elinizdeki daha makinede crop ludur. 82-300mm gibi bir değere geliyor. 200mm nin üstüne çıktığında objektiflerde ciddi performans düşüklüğü olabiliyor. 300mm lerde 200mm nin üstüne çıktığında şikayetler alınabiliyor. Bunu için almayı düşündüğünüz objektifin incelemelerini araştırın derim.

Bilgi için teşekkürler. Baya aydınlatıcı bilgi oldu. ^^

Nikon'un giriş seviyelerinin gövdelerinde niye af motoru yok?