Sebahattin Demir

Kendi çapımda yaptığım kapsamlı testlere dayanarak Nikon D850'nin, fotoğraf kalitesini artırabilecek çok sağlam ve etkileyici bir araç olduğunu söyleyebilirim. Nikon D850, şüphesiz Nikon'un teknolojik anlamda şimdiye kadarki en gelişmiş fotoğraf makinesi. Nikon D850 özellikleri özet olarak bakmak gerekirse; Nikon D850 Dijital SLR fotoğraf makinesi, ISO 64'te aşırı ayrıntı ve mükemmel dinamik aralığı yakalayabilen 45.7 MP tam kare (FF) BSI CMOS sensörüyle manzara, mimari ve stüdyo fotoğrafçılığı ihtiyaçları için bir rüya fotoğraf makinesi. Efsane Nikon D5 modelinde de bulunan; 15 tanesi f/8'e duyarlı toplam 99 adet çapraz odak noktası ile üst düzey AF sistemi, - 4 EV AF hassasiyeti, 181.000 piksel gelişmiş RGB ölçüm sistemi, MB-D18 Pil tutacağı (battery grip) ile 9 fps'ye kadar çıkabilen, kendi orijinal pili ile 7 fps'lik sürekli çekim hızı, Hızlı EXPEED 5 işlemci gibi öncü özellikleri Nikon D850'yi hareketi fotoğraflamak, spor ve yaban hayatı fotoğrafçılığı için oldukça cazip hale getiriyor. Videograflar bu makine ile HDMI üzerinden 4: 2: 2 sıkıştırılmamış video, yavaş çekimli video, 4K ve 8K zaman aşımı kaydı ve diğer tüm videoya bağlı özellikler ile 4K tam çerçeve video kaydetmeyi sevecekler. Ve son olarak, Odak istifleme (Focus stacking), eğilebilir dokunmatik LCD ekran, aydınlatmalı düğmeler, dahili Wi-Fi ve Bluetooth, hava koşullarına karşı korumalı gövde ve çift kart yuvaları gibi tüm ilave özellikler, Nikon'un D850'yi yapmak için cephaneliğindeki her şeyi kullandığını gösteriyor. D850 çok yönlü bir kamera. Nikon, D850'yi piyasadaki en yetenekli kamera haline getirmek için ilk kez iki kamera hattını bir araya getirmiş. Algılayıcı Teknolojisi D850 üzerindeki sensör sadece çözünürlükteki 36.3 MP'den 45.7 MP'e bir artış açısından değil aynı zamanda algılayıcı teknolojisi açısından da tamamen farklı. Nikon D850'nin ilk arka-aydınlatmalı BSI CMOS sensörü ile geçmişte gördüğümüz geleneksel CMOS sensörlere kıyasla muhteşem bir görüntü kalitesi yakaladı. Nikon geçmişte sıkça yaptığı, Sony tarafından geliştirilen bir sensöre başvurmak yerine Nikon D3 ve D700 model kameralarında D850 sensörünü kendi başına tasarladı ve farklı bir üretici tarafından üretilmesine karar verdi. Salt çözünürlük söz konusu olduğunda bu büyük bir gelişme değil elbet, toplam çözünürlükte kabaca %25'lik bir artış ve doğrusal çözünürlükte yalnızca %12'lik bir artış anlamına geliyor. Fakat, daha büyük baskılar elde etmek ve eyleme daha yakın olmak isteyenler için ekstra kırpma seçeneklerine izin vermesi nedeniyle çözünürlükte anlamlı bir artış demektir. Nikon, D810'da olduğu gibi "Baz ISO değerini" 64 ISO'da aynı seviyede tutarak mükemmel dinamik aralık sağladı. Aynı zamanda ISO aralığı 64-12,800'den 64-25,600'e yükseltildi ve ISO hassasiyeti 102,400'e kadar yükseldi. Nikon, bu sensör iyileştirmelerine ek olarak D810'da daha önce gördüğümüz sRAW seçeneğine bir seçenek daha ekledi ve D850'de bir mRAW seçeneği de getirdi. AF Sistemi Nikon, D850 gövdeye, D5 / D500 kameralarında olan 99'u çapraz olmak üzere toplam 153 odak noktası ile mükemmel Multi-CAM 20K AF sistemi teknolojisini getirdi, en son nesil EXPEED 5 işlemciyle birlikte bu iki sistemin birleşimi çok üstün bir AF performansı sağladı. Kameranın ortasındaki 15 odak noktası maksimum f/8 diyaframa duyarlı, bu da maksimum Diyafram açıklığı f/4 olan bir objektifle 2x tele-dönüştürü kullanabileceğiniz anlamına gelir, 2x tele-dönüştürücü diyaframdan 2 durak kaybı yaratır ve maksimum f/8 diyafram verir. Bu durumda bile yine de kolaylıkla hedefine odaklanabilen kamera -4 EV'ye kadar hassasiyet ile aşırı derecede düşük ışık koşullarında bile AF sisteminin başarıyla çalışmasına olanak tanır. Nikon D810'un -2 EV'ye kadar hassas olduğu unutulmamalı, bu nedenle D850'de önceki modele göre iki durak gibi çok önemli bir iyileşme sağlandı. Buna ek olarak, kameranın ortasındaki 15 çapraz tip odak noktaları dışındaki dış odak noktaları bile -3 EV'de çalışabiliyor ve bu da Nikon D810'un çerçevenin ortasında yapabileceğinden bile daha iyi! AF Sistemi: Düşük Işık Performansı Düşük ışık performansı denildiğinde Nikon D850 AF performansı şüphesiz piyasadaki en iyi kameralardan biri. -4 EV düşük ışık hassasiyeti sayesinde kamera, Nikon D810'un yapamadığı karanlık ortamlarda dahi neredeyse her koşulda netleme yapabiliyor. Düşük ışıklı ortamlarda özellikle portre ve düğün fotoğrafları çekimi yapan birçok fotoğrafçı için bu çok önemli, loş ışıklı odalarda, dans pistleri ve resepsiyon alanlarında kameraların odaklama yetenekleri otofokus kullanan profesyoneller için çok önemli. Nikon D850'yi hem asal (prime) hem de zumlu lenslerle birçok koşulda test etme imkanım oldu ve D850'nin düşük ışıktaki AF performansının şimdiye kadar kullandığım üst seviye tüm Nikon DSLR'lerden gerçekten çok üstün olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim, tıpkı merkezi odak noktasında da düşük ışık hassasiyeti olan Nikon D500 ve D5 gibi DSLR'ler gibi. Çekim Hızı (FPS) ve Tampon Bellek Nikon D850, 7 fps'lik sürekli çekim hızı yapabiliyor ve MB-D18 pil tutacağı ve daha büyük bir D5 pili ile 9 fps'e kadar çekim hızlarına ulaşabiliyor. 45.7 megapiksel ile fotoğraf çekebilen bir kamera için çok iyi bir hız! Çoğu fotoğrafçı için 7 fps veya daha azı yeterliyken, spor ve vahşi yaşam fotoğrafçıları, hızlı eylem çekerken kesinlikle önemli olan ekstra 2 fps'yi elde etmek için MB-D18 pil tutacağına ve daha büyük bir pil kapasitesine yatırım yapmak isteyebilirler. Burada sorulması gereken soru şudur: Nikon D850, hareketli nesneleri çekmek ve bu amaçla kullanılabilir bir kamera olması için yeterli miktarda görüntü barındırabilir mi? Aşağıdaki arabellek karşılaştırma tablosuna bir göz atalım ve D850'nin öncekilerle karşılaştırıldığında nereye oturduğunu görelim: DSLR Image Type FX Size DX Size FX Buffer DX Buffer Nikon D850 NEF (RAW), Kayıpsız sıkıştırılmış, 12-bit 41.5 MB 19.4 MB 170 200 Nikon D810 NEF (RAW), Kayıpsız sıkıştırılmış, 12-bit 31.9 MB 14.6 MB 47 100 Nikon D800 / D800E NEF (RAW), Kayıpsız sıkıştırılmış, 12-bit 32.4 MB 14.9 MB 21 38 Nikon D850 NEF (RAW), Kayıpsız sıkıştırılmış, 14-bit 51.5 MB 23.9 MB 51 200 Nikon D810 NEF (RAW), Kayıpsız sıkıştırılmış, 14-bit 40.7 MB 18.3 MB 28 97 Nikon D800 / D800E NEF (RAW), Kayıpsız sıkıştırılmış, 14-bit 41.3 MB 18.6 MB 17 29 Nikon D850 NEF (RAW), Sıkıştırılmış, 12-bit 34.2 MB 15.9 MB 200 200 Nikon D810 NEF (RAW), Sıkıştırılmış, 12-bit 29.2 MB 13.3 MB 58 100 Nikon D800 / D800E NEF (RAW), Sıkıştırılmış, 12-bit 29.0 MB 13.2 MB 25 54 Nikon D850 NEF (RAW), Sıkıştırılmış, 14-bit 43.8 MB 19.8 MB 74 200 Nikon D810 NEF (RAW), Sıkıştırılmış, 14-bit 36.3 MB 16.4 MB 35 100 Nikon D800 / D800E NEF (RAW), Sıkıştırılmış, 14-bit 35.9 MB 16.2 MB 20 41 Nikon D850 NEF (RAW), Sıkıştırılmamış, 12-bit 70.3 MB 30.8 MB 55 200 Nikon D810 NEF (RAW), Sıkıştırılmamış, 12-bit 55.9 MB 24.4 MB 34 78 Nikon D800 / D800E NEF (RAW), Sıkıştırılmamış, 12-bit 57.0 MB 25.0 MB 18 30 Nikon D850 NEF (RAW), Sıkıştırılmamış, 14-bit 92.0 MB 40.2 MB 29 200 Nikon D810 NEF (RAW), Sıkıştırılmamış, 14-bit 73.2 MB 31.8 MB 23 46 Nikon D800 / D800E NEF (RAW), Sıkıştırılmamış, 14-bit 74.4 MB 32.5 MB 16 25 Nikon D850 JPEG Fine (Büyük) 22.0 MB 10.1 MB 200 200 Nikon D810 JPEG Fine (Büyük) 18.1 MB 8.6 MB 100 100 Nikon D800 / D800E JPEG Fine (Büyük) 16.3 MB 8.0 MB 100 100 Yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi Nikon, özellikle D800 / D800E DSLR'lere kıyasla D850'nin tampon kapasitesini önemli ölçüde artırmış. Hangi görüntü türünü seçerseniz seçin, D850, Nikon'un yukarıdaki sayıları üretmek için kullandığı Sony 64GB G Serisi XQD gibi hızlı XQD bellek kartlarını kullanmanız koşuluyla, maksimum fps'de çok daha fazla görüntü çekebilir durumdadır. Bu aynı zamanda gelecekte daha hızlı XQD kartları kullanırsanız, daha fazla adette fotoğrafı sürekli olarak çekebileceksiniz anlamına gelir! Ergonomi ve LCD özellikleri Nikon D850'yi ergonomik olarak yeniden tasarladı ve D810 yerine D500'e benzetti. Kamera dahili flaş içermiyor. Buna ek olarak, vizörün büyüklüğü dramatik bir artış gösterdi - D810'da 0.70x'ten D850'de 0.75x'e yükseldi. Nikon, LCD ekran boyutunu 3.2 inç ile aynı tutarken, LCD özelliklerini tamamen değiştirdi. LCD ekranın çözünürlüğü 2,359 milyon nokta ile neredeyse iki katına çıktı ve sonunda ben de dahil pek çok fotoğrafçının D8x0 serisi kameralarda görmek için beklediği, eğilebilir, dokunmatik LCD ekranı getirdi. Nikon D500 gibi D850 de düşük ışık koşullarında çekim yaparken tüm kamera tuşlarını daha kolay görülebilmesi için düğme aydınlatmasını gertirdi. Bu incelemenin sonraki sayılarında diğer kozmetik ve düğme değişiklikleri üzerinde duracağız. Batarya ömrü Nikon D850 artık daha verimli bir EN-EL15a pil ile kamera pil ömrünü 1,840 çekime kadar uzatıyor; D800 / D800E ve D810'da 900 çekim limitlerinde olan sayı 1,200 çekim sınırına yükseldi, bu da çok önemli bir yükseltme oldu. Güzel olan şey daha önce D800 ve D810'da kullanılan EN-EL15 pillerin D850'de de şarj cihazlarıyla birlikte kullanılabilmesi, ancak bu durumda yukarıda belirttiğim kadar fazla çekim yapılamayacaktır. Nikon D850 makinem elime geldikten sonra, insan, manzara ve vahşi yaşamı fotoğraflamak için bir dizi test çekimleri yaptım. Elbette her yönüyle mükemmel bir kamera değil ve bazı eksiklikleri de yok değil. Örneğin, Nikon'un daha iyi Canlı Önizleme deneyimi için sensör Faz Algılama AF sistemini daha çok geliştirmesini bekliyorum. Yalnızca yatayda değil dikey yönlerde de hareket edebilen çok yönlü bir LCD ekran çok yardımcı olurdu. Sahada çekim yaparken Hiperfokal mesafe sorunlarını ortadan kaldırmak için herkes için uygun bir Bölünmüş Ekran Zum uygulaması menü bankası sisteminde sabit ve düzgün bir şekilde uygulanırsa güzel olurdu. .... Bunlar bazılarına kıyasla basit talepler. Daha ileri gidersek; Gövde üzerinde Görüntü sabitleme sistemi, Piksel ötelemeli çekim, Elektronik Vizör, vb. Bunlar aynasız kameralarda bugün gördüğümüz özellikler, bunlardan fazla daha bir çok özellik var. Bütün bunlar, bir fotoğraf düşkünü olarak gelecekteki Nikon fotoğraf makinelerinde görmek istediğim bir takım iyileştirme alanlarının hala çok fazla olduğunu gösteriyor. Tüm bunlara rağmen, Nikon D850 beklentileri aşan, piyasadaki en iyi kameralar arasında yerini almış çok dengeli bir kamera. Nikon D850 ile ilgili yazılarım yeni başlıyor, çok özel alanlarda, uygulamalı olarak hazırlayacağım projelerim var. Bunları bitirdikçe sizlerle paylaşacağım. Şimdilik D850 yazılarım için aşağıdakilere göz atabilirsiniz; Nikon D850 Detaylı İnceleme Nikon D850 Gövde Yapısı ve Ergonomi Nikon D850 Görüntü Sensörü Nikon D850 AF Performansı ve Lens Seçimi Nikon D850 Ayarları Nikon D850 Genel Özellikleri Işığınız bol olsun. Kaynak: Arthenos.com

Profesyonel fotoğrafçılar veya benim gibi fotoğraf gönüllüleri bellek kartlarına çok fazla güveniyoruz, onlar kameralarımız tarafından çekilen görüntüleri saklıyorlar ve bu görüntüleri bilgisayarlarımıza / ana sunucuya aktarmak için onları kullanıyoruz. Çoğu profesyonelin sahada ikinci veya üçüncü yedekleri bulunuyor. Hafıza kartlarının bir fotoğraf iş akışındaki rolü asla göz ardı edilmemelidir. Başarısız bir bellek kartı bir çok sorun ve sıkıntıya yol açmakla kalmaz, aynı zamanda özellikle işin profesyoneli fotoğrafçılar ile ticari müşterileri arasında daha büyük sorunlar yaratabilir. Bu yazımda, hem bir fotoğraf gönüllüsü olarak hem de bir Bilgi Teknolojileri profesyoneli olarak uzun yıllara dayanan deneyimlerimle bellek kartı seçimi, nasıl kullanılacağı ve bu kartların bakımının ve saklanmasının nasıl yapılacağına ilişkin bazı öneriler paylaşacağım. Bunu yıllar önce bizzat yaşamış biri olarak söylüyorum; Yeni evlenen bir çifte tüm düğün boyunca çekilmiş fotoğraflarının kötü bir hafıza kartı nedeniyle kaybolduğunun söylenmesi kadar korkunç birşey olamaz. Hayır, yanlış düşündünüz, ben bu olayda fotoğrafçı değil, evlenendim. Ticari bir fotoğraf çekimini maliyetleri yüksek olsa da yeniden yapabilirsiniz, ama bir düğünü yeniden çekmeniz imkansızdır. Bu nedenle bir hafıza kartının sadece basit bir depolama aksesuarı olmadığını anlamak önemlidir ve güvenilir bir depolama aracı olarak rolünü asla gözden kaçırmamak gerekir. Ne yazık ki bellek kartlarının nasıl kullanılacağına dair internette çok fazla çelişkili bilgi var. Bu da ne yazık ki hafıza kartlarının yanlış anlaşılmasına ve yanlış kullanılmasına yol açıyor. Standart birtakım tavsiyelerin yanı sıra, bu tür konuların da üzerinden geçerek hepsini ayrıntılı olarak inceleyelim. Güvenilir markaların bellek kartlarını satın alın Bellek kartlarını yetkili satıcılardan satın alın Kullanılmış veya yenilenmiş bellek kartı satın almayın Bellek kartının özelliklerine dikkat edin Büyük kapasiteli bellek kartları satın almayın İki bellek kartı yuvalı bir kamera kullanıyorsanız ve bunları "birinci kart dolduğunda ikinciye yazmaya başla" şeklinde ayarladıysanız, bir görüntüyü silme işlemini kameranızdan yapmayın! Tekrar ediyorum, sakın yapmayın! Bu ayarda çekim yaparken ve görüntüleri kameranızdan silerken hangi bellek kartının hangi fotoğrafları içerdiğini asla bilemezsiniz. Kameranız yeni görüntüleri otomatik olarak önce ilk kartınızdaki boş bulduğu bir alana yerleştirecektir. Bir defasında üç günlük bir seyahate çıkmıştım ve bu seyahat boyunca yüzlerce fotoğraf çektim. Döndüğümde önce birinci kartımdaki bilgileri bilgisayarıma aktardım ve büyük heyecanla onları açıp bilgisayarımda büyük ekranda izlemek istedim. İzlememin sonuna geldiğimde seyahatimde çektiğim en son kareyi görünce sevindim, çünkü tüm fotoğraflarım bir tek karta sığabilmişti. Mi acaba? Ardından yedeklerimi de alarak kartlarımın ikisini de formatladım. Ertesi gün bir ışık yandı, eee hani en son gün yerel bir tapınakta çekmiş olduğum o özel ayinin çok özel görüntüleri nerede? Evet, tahmin edeceğiniz gibi onlar yoktu. Çünkü bu satırların yazarı, o zamana kadar sıkça yaptığı şeyi yine yapmıştı ve üçüncü günün sonlarına doğru bir kafede dinlenirken, birinci ve ikinci gün çekip beğenmediği kareleri yer kaplamasın diye kamerasından silmişti. Bu silme işlemine kadar, birinci kartım dolmuş ve üçüncü gün çekimlerim otomatik olarak ikinci kartıma yazılmaya başlamış, fakat ben o tapınak gezim esnasında birinci kartımdaki kareleri silince, birinci kartımda boşalan yere tapınak fotoğraflarımın sonlarını kaydetmişti. Ben de bilgisayarıma aktardığımda en son çektiğim kareleri görünce sevinip, hepsini tek karta yazdı zannetmiştim. Bu benim için çok iyi bir ders oldu, o günden buyana hiçbir kareyi kameramdan silmem! Hızlı ve güvenilir bir bellek kartı okuyucusu edinin Bellek kartlarını biçimlendirme Kamera pillerini şarj edin! Bu nasıl bir başlık diyorsunuzdur, elbette fotoğraf makinesinin pillerinin şarj edilmesi gerektiğini herkes bilecektir. Ancak bazılarımız piller tamamen bitene kadar kameralarımızın sınırlarını zorlarız, yalan mı? Siz böyle yapmayın! Neden mi? Tecrübe desem? Yine bu satırların yazarı geçen yılın başına kadar, boşalmaya ramak kalmış bir pilin bir hafıza kartının tamamen arızalanmasına neden olabileceğini hiç düşünmemişti. Kameramdaki pil seviyesi devamlı beni uyardığı halde pilin tamamen bitmesine kadar çekimlere devam etmiştim. Ama pil tam karta kayıt sırasında tamamen bitti ve kameram kapandı. Yeni pili taktığımda hafıza kartımla ilgili bir "Hata" mesajı aldım. Kameram hafıza kartını görmüyordu, o nedenle formatlayamıyordum. Hafıza kartında bir şeyler olduğunu anladım, bu yüzden onu kameradan çıkardım, bilgisayarıma taktım ve birşey fark etmedi. Başarısız yazma işlemi hafıza kartını artık formatlayamacağım seviyeye kadar tamamen öldürmüştü! Gerisi söylemeye sanırım gerek yok, kartımdaki herşey buhar olmuştu, kartımla birlikte onları da kaybetmiştim. O zamandan beri pil seviyesine çok dikkat ederim, kameram kırmızı pil işareti ile yanıp sönmeye başladığında hemen pilini değiştiririm. Eşeğimi sağlam kazığa bağlarım yani! Bellek kartlarını güvenli bir şekilde çıkarın Statik elektriklenmelerden kaçının Bellek kartı arızalanırsa bu kartla çekimi durdurun Bellek kartlarınızı doğrudan güneş ışığından ve nemden koruyun Bellek kartlarını yedeklemek için kullanın Hafıza kartında biraz yer bırakma efsanesi Birkaç yılda bir bellek kartlarını değiştirin Daha fazla detay bilgi için; Bellek kartı seçimi, uygun kullanımı ve saklanması Kaynak: Arthenos.com

Bu yazımızda farklı bir teknikten bahsedeceğiz; "Sağa dayalı pozlama" tekniği. Bu teknik dijital fotoğrafçılıkla uğraşanları kutuplaştıran tartışmalı bir konu. Bu tekniğin kullanımını destekleyen ve desteklemeyen çok insana rastlayabilirsiniz. Tartışmalı olduğu kadar yararlı bir fotoğrafçılık yaklaşımını da beraberinde getiriyor. Sağa dayalı pozlama tekniği yanlış kullanıldığında pozlamanızı mahvedebilir, ama dijital pozlamanın özetidir, doğru kullanıldığında fotoğraflarınızda gölgelerde mümkün olduğunca çok ayrıntıya sahip olursunuz ve bilgi kaybı yaşamazsınız. Bu makalenin yeni başlayanlar için olmadığını belirtmeliyim. Pozlamanın temellerine tam olarak vakıf değilseniz bu yazı kafanızı daha da karıştırabilir. Ama temelleri zaten biliyorsanız ve yüksek kalitede görüntüleri elde etmek istiyorsanız bu teknik size çok fayda sağlayacaktır, ilkelerine göz atıp kullanıp kullanmamaya kendiniz karar vereceksiniz. Manzara fotoğrafları çekerken düzenli olarak kullandığım bir teknik olduğu için bu yazımda elimden geldiğince arkasındaki mantığı paylaşmayı ve sağlayacağı faydaları örnekleriyle göstermeyi amaçladım. Sağa dayalı pozlama tekniğine genel bakış "Sağa dayalı pozlama"nın temeli aslında basittir ve fotoğrafa ilişkin bir Histogram tanımlar. Tipik olarak iyi pozlanmış bir çekim için histogramda tonların dengeli bir şekilde yayılmasını, ortada zirveye çıkmasını ve kenarlarda sivrilerek kaybolmasını hedeflememiz öğretilir, değil mi? "Sağa dayalı pozlama" ise histogramın tepe noktasını mümkün olduğunca sağ tarafa doğru itmek yani herhangi bir vurguyu kırpmadan görüntüyü aşırı pozlamaktır. Ortaya çıkan dosya doğru pozlamaya getirmek için işlendiğinde, ton kalitesi hakkında daha fazla bilgi, gölge alanlarında daha az gürültü içerecek ve görüntü kalitesini en üst düzeye çıkaracaktır, daha zengin renkler ve daha geniş dinamik aralık sunacaktır. Bu teknik kullanılarak çekilen görüntüler işlem uygularken daha esnek ve yumuşaktır, hayal ettiğiniz fotoğrafın üretilmesini kolaylaştırır. Soldaki histogram bir fotoğraf için doğru pozlamayı temsil etmektedir, yani bu fotoğraf sahnesindeki her unsur istenilen parlaklık seviyesinde demektir. Hiçbir gölge ve parlak alan patlamış değildir. Sağdaki histogram "Sağa dayalı pozlama" tekniği ile çekilmiştir, soldaki histogramla uyuşacak şekilde koyulaştırılabilir ve tüm sahnedeki en parlak noktaların hiçbiri aşırı beyaz (patlamış) değildir. Bu nedenle, sağdaki histogram soldakinden daha fazla ayrıntı içerir. F-duraklar logaritmiktir, her durak bir önceki ışığın yarısını kaydeder. Çoğu dijital kamerada bulunan CCD veya CMOS algılayıcıları (sensörleri) ele alalım; Tipik DSLR algılayıcıları yedi durak dinamik aralığı yakalayabilir ve her "Kırmızı/Yeşil/Mavi" kanalda 4096 tonluk seviye kaydedebilen 12 bit (bazılarında 14 bit) ham görüntü yani RAW dosyaları üretebilir. Böyle çok sayıda ton kaydetme yeteneği sonuçta fotoğraftaki tonlar arasındaki yumuşak geçişleri garanti etmelidir, ama bunu başarmak o kadar basit bir iş değildir. Sensör aralığındaki yedi durağın her birinin aşağıdaki şekildeki gibi dinamik aralık boyunca aynı, yani eşit aralıklardaki tonlamaları kaydedebileceğini mi düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz. F-duraklar logaritmiktir, her durak bir önceki ışığın yarısını kaydeder. Bu da pratik olarak; en parlak durağın mümkün ton sayısının yarısını (yani 2048), ikinci durak onun yarısını (yani 1024) ... yedinci durakta ise sadece 32 ton seviyesini kayıt ettiği anlamına gelir. Bu nedenle bir görüntüyü az bir ton seviyesinde kaydederseniz ve sonra işleme sırasında pozlamayı düzeltirseniz, daha koyu bölgelerdeki ton geçişleri de bir o kadar detaydan yoksun olur ve görüntü kalitesini düşürme riski bir o kadar yükselir. Histogramı sağa iterek görüntüyü aşırı pozlarsanız, işleme sırasında pozu düzeltirken çok daha iyi ton kalitesi elde edersiniz. Aşağıdaki diyagram bu durakların kayıt edilebileceği gerçek ton seviyelerini gösteriyor, her durağın yakaladığı ton seviyelerinin sayısına göre boyutlandırılmıştır ve her durak bir öncekinin yarısı kadar ışığı kaydetmektedir. Gördüğünüz gibi daha parlak duraklarla yakalanan ton seviyelerinin sayısı dinamik aralığın alt ucundaki duraklara kıyasla daha fazladır (sağdan sola). Kaydedilen tonal bilgi miktarındaki farkı somut olarak göstermek için aynı sahnenin iki görüntüsünü almanız gerekir; biri az pozlanmış diğeri aşırı pozlanmış olsun. Her iki fotoğrafın dosya boyutlarını karşılaştırabilirsiniz. Aşırı pozlanmış ham dosyanın boyutu daha fazla veri içerdiği için az pozlanmış çekimden daha büyük olacaktır: İmaj kalite karşılaştırması Elbette, "Sağa dayalı pozlama" yalnızca bir sahnede belirgin etkiler varsa yararlıdır. Blogumun birçok yerinde sıklıkla belirtmiş olduğum gibi doğa ve mimari fotoğrafları çekmekten büyük zevk alıyorum. Ben çektiğim fotoğrafları büyük baskılar halinde alıp, ofisimin, evimin duvarlarına asmayı seviyorum. O nedenle benim için fotoğraftaki detay önemlidir, çünkü bilgisayarımın ekranında veya LCD mönitörümde göremediğim küçük hatalar, büyük baskılarda bariz görünür olacaktır. Yine de, bilgisayar ekranından bile baksanız yukarıdaki iki poz arasında net farklar var. Büyük baskı alan detaycı fotoğrafçılar optimum verileri yakalama konusunda titiz davranıyorlar, bu tekniği kullanarak çektikleri görüntüleri iyileştirme yöntemini tercih ediyorlar. Değişik uygulama örnekleri "Sağa dayalı pozlama" tekniğinde histogramda en sağ kısımda çok dikkatli olmalısınız. Bunun tehlikesi, histogramı sağa yaslayayım derken, çok daha ileri gidip yanlışlıkla tamamen beyaza dönük (patlamış/sıfır veri) sonuçlar üretmenizdir (bakınız aşağıdaki şekil). İşleme esnasında histogramın dışına çıkmış, sağında, solunda ya da yukarısında kırpılmış bölgeleri kurtarmak neredeyse imkansızdır. Birçok fotoğrafçıyı bu tekniği kullanmaktan alıkoyan şey yaşadıkları talihsizliklerdir. Doğru teknik ile doğru pozlamayı belirlemenin ve vurguların verisiz kalmasının önüne geçmenin birkaç yolu vardır. Bunu yapmanın en basit yolu kamerada görüntüyü incelerken fotoğrafın histogramına bakmaktır. Hedefiniz, histogramın sağına çok fazla ilerlemeyen mümkün olan en parlak fotoğrafı çekmek olmalıdır. Aşadaki gibi bir histogram facia demektir. Bu tekniği kullanırken kesinlikle RAW çekim yapın demiş miydim? Ne yazık ki kameranızın LCD'sinde gördüğünüz histogram göründüğü kadar doğru değildir. Birçok kamera, bir görüntünün RAW histogramını göstermez, bunun yerine RAW dosyalarına uyguladığı işlenmiş JPEG görüntüsünü temel alır. Bu, pozlamanızı ileri ittiğini gösterse de tam doğru yeri göstermeyebilir. RAW ile JPEG farkı ve hangisinin ne zaman tercih edileceğini bilmek bu tekniğin uygulanması konusunda rehberiniz olacaktır. Kamera üreticilerinin manzara ve stüdyo profesyonelleri arasında en çok istenen özelliklerden biri olan RAW histogram seçeneğini on yıldan fazla bir süredir neden henüz hayata geçiremediklerini anlamış değilim. Bu özelliği sunacak ilk kamera üreticisinin çok fazla saygı kazanacağı kuşkusuz. Kamera tarafından üretilen histogram tam olarak doğru değilse de, yine de "Sağa dayalı pozlama" konusunda yararlı bir rehber görevi görür. Hatalı histogram sorununu düzeltmek için bazıları hantal da olsa birkaç yol daha vardır, şimdi onlara bir bakalım: "Sağa dayalı pozlama" Yöntem 1 "Sağa dayalı pozlama" görüntüsünü amaçlayan uygun bir yöntem, fotoğrafı çekip kameradaki histogramını analiz etmektir. Histogramda hiçbir kısım sağa yaslanmıyorsa pozlamayı artırabilirsiniz. Histogramın sağ tarafı kenara temas ettiğinde yani vurgularınız iyice beyaza dönüp patladığında pozlamayı durdurmalısınız. Histogram yerine görüntünüzün pozlamasını değerlendirmek için "blinkies" i kullanmak da mümkündür. Bu seçenek etkinleştirildiğinde fotoğrafınızın saf beyaz alanları beyaz ile başka bir renk arasında, genellikle siyah veya kırmızı renkte yanıp sönecektir. Bu özelliğin varlığı fotoğraf makinenizin marka ve modeline bağlıdır. Patlamış bölgeleri Blinkies ile fark etmek histograma göre daha kolaydır, ancak pozlamanızı değerlendirmek için sınırlı bir yöntemdir, çünkü size sadece bir değer söyler: Beyaz. Yanıp söner, histogramın verdikleriyle aynı değildir. Artı, aynen histogramlarda olduğu gibi, blinkies de RAW dosyasında gömülü olan JPEG'e göre davranır. "Sağa dayalı pozlama" Yöntem 2 Diğer yöntem biraz daha karmaşıktır ve bazı testler yapmanızı gerektirir. Öncelikle pozlama ölçüm modunu "Nokta" (spot) ölçüm olarak değiştirin, ardından sahnenizde ayrıntıyı koruyacak en parlak bölümü bulun. Kameranızı önceden test ederseniz, pozlama telafisi özelliğini kullanabilirsiniz. Örneğin, Nikon D810 kameramla, görüntünün en parlak kısmı için Nokta ölçümün verdiği değer üzerinde en az +2 veya +3 EV pozlama telafisi (artışı) sağlayabilirim. Bu yöntemi kullanırsanız kameranızdaki doğru histograma güvenmek zorunda kalmazsınız, ancak bu yöntem sahnenizin en parlak bölümüne daha fazla ağırlık verir. İlk adım, pozometrenin tavsiyesiyle karşılaştırıldığında görüntünüzü ne kadar daha parlak gösterebileceğinizi bulmaktır. Kameranızı "M" Manuel çekim modu ve pozlama ölçümünü de "Nokta" (spot) olarak ayarlayın. Netleme noktasını sahnenin en parlak bölümüne yöneltin ve kameranızın pozometre kısmında "0" görene kadar enstantane değerini ayarlayın ve pozlama bilgilerini kaydedin. Ardından, enstantaneyi +1/3 EV ile +4 EV arasında değiştirip birkaç fotoğraf çekin. Görüntüleri Photoshop, Lightroom veya başka herhangi bir görüntü düzenleyicinizde açın, sonra önceden kaydetmiş olduğunuz spot ölçümlü pozlamayla eşleşecek şekilde "Exposure" (Pozlama) çubuğu ile oynayarak pozlamayı kademe kademe azaltın, koyu renge getirin. Hassas ayrıntıları koruyan en parlak fotoğrafın poz telafisini kontrol edin, benim Nikon D810 kameramda +3 EV olmuştu. Bulduğunuz değerden -1/3 veya -2/3 EV olan bir pozlama telafisinde karar vermek en iyisidir. Benim durumumda, +3 yerine +2.3 EV pozlama telafisinin ideal olduğunu gördüm. Basamaklama (Bracketing) Seçtiğiniz yöntem ne olursa olsun, sağa dayalı pozlama için sahnenizi basamaklayarak çekmek iyi bir fikirdir. Bir tanesini standart "sağa dayalı pozlama"nızdan 2/3 durak daha fazla ve bir tanesi 2/3 durak daha az olan en az 2 fotoğraf daha, toplamda 3 fotoğraf çekmenizi öneririm. "Sağa dayalı pozlama" Yöntem 2'yi uygularsanız ("standart" pozlamanınız benimki gibi +2.3 EV olduğunu varsayıyoruz), basamaklamalı fotoğraflarınız +1.7, +2.3 ve +3 EV olacaktır. Yanlışlıkla histogramda sağa çok fazla yaklaşmanız durumunda normal değerinizden daha düşük bir pozlama değeri elde etmek önemlidir. Öte yandan, +2/3 EV pozlamanızda herhangi bir öne çıkan noktayı değil, standart "sağa dayalı pozlama" yerine bunu kullanabilirsiniz. Detay için: Sağa Dayalı Pozlama Tekniği; Fotoğraflarda Daha Fazla Detay Kaynak: Arthenos.com