Sebahattin Demir

@yeşildeniz bey, Sizinkini bilmiyorum ama bazı gövdelerde dosya tipi JPEG olmadıkça Wi-Fi ve Bluetooth açmanıza izin vermez. Dosya tipi ayarının JPEG olduğundan emin olun. Bu da olmazsa; @Kemal Öztürk Turkoy beyin dediği gibi "Bağlantıyı unut" seçin, Ardından telefonundaki snapbridge uygulamasını silin yeniden yükleyin. Tekrar deneyin. Saygılar.

@Erkan Eroğlu bey, Shutter sayısını https://www.camerashuttercount.com/ adresinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz. En son çektiğiniz herhangi bir RAW fotoğrafı (lens kapağı kapalıyken bile olabilir) buraya yüklemeniz yeterli. Işık sızması problemi tüm D750'lerde olan bir problem değil, bir dönem üretilenler için geçerli ve bir servis müdahelesi ile kolaylıkla aşılır. Makinenizde bu gibi bir problem olup olmadığını bu adrese seri numarasını yazarak anlayabilirsiniz. Saygılar.

@onurd bey, Bu konuyu açıklamak için baya detaylı tekniğe girmek gerekecek. Ama sanırım şöyle basit bir yolla açıklanabilir: Aslında en düşük ISO değerinde yani makinemizin baz ISO değerinde bile elektriksel gürültü vardır fotoğraflarımızda. Bu makinelerimizin algılayıcılarındaki fotonların, ışığı elektriksel sinyale çevirmesi aşamasında oluşan doğal bir olaydır. Algılayıcıdaki pikselleri oluşturan bu ışığa hassas elektronik devreler, bunu elektriksel sinyallere çevirirken onun yanında oluşan elektriksel gürültü de aynı formda olabilir. Eğer biz fotoğrafımızı kamerayı hiç titretmeden çekmeyi başarırsak, elektronik çeviriciler gerçek sinyali algılar ve onu işlerler. Ama kamera titrerse ve bir de algılayıcı çözünürlüğü yüksekse (yani piksel alanı nispeten küçülmüşse) X pikselinden alınan ilk görüntü ile (eliniz titrediğinde, o nokta devamlı yer değiştireceğinden) bir sonraki görüntü farklı, daha sonraki belki bir öncekinin aynı ya da bambaşka bir yer olacaktır. İşte bu durumda elektronik çeviriciler bazen hangi sinyalin gerçek, hangisinin gürültü olduğunu algılamayabilirler. Elinizin titreme durumuna ve enstantane hızınıza göre bazen elektriksel gürültü sinyali o piksel için daha yüksek olacağından, işlemci bunu gerçek görüntü olarak algılar ve kaydeder. Tüm bu işlemler enstantane süresince oluşur. Zaten ortam ışığının yetersizliği nedeniyle algılayıcımız doğru veriyi almakta zorlanırken, bir de biz onu titreterek kararsız bırakıyoruz. Hele bir de ISO'yu arttırırsanız bu, makinenize şunu demeniz anlamına geliyor; "baz ISO'daki gibi ışığın her dalga boyuna göre çok detaylı seçim yapmak için uğraşma, birazcık ışık da görsen onu ortalama bir ışıkmış gibi algıla ve yaz". İşte bu yüzden ISO'yu arttırdığımızda Dinamik Aralık düşer. Renkler arasındaki detay kaybolmaya başlar. Umarım birazcık anlaşılabilir bir şekilde açıklayabilmişimdir. Bu olayı daha anlaşılabilir şekilde açıklayabilecek dostlarımız mutlaka vardır, Onlardan da yardım rica edebiliriz belki. Saygılar.

@Tanju Akyıldız bey, Örneğin ISO 1250 civarında ve 1/60-80 enstantane ile buna benzer bir elde çekiminiz var mı, bizimle paylaşır mısınız? Ne kadar kumlanma görünüyor fotoğrafınızda anlamak için soruyorum. Biliyorsunuz, fotoğraf işleme sırasında Noise temizlemek demek netlikten ödün vermek anlamına da geliyor. Saygılar.

@Tanju Akyıldız bey, Anladığım kadarıyla kısmen düşük ışık koşullarında mesela gece şehir ışıklarında D3100 gövdeniz ve 50mm f/1.8 objektifiniz ile kaliteli çekimler yapmak istiyorsunuz. Bunun için ISO başarımı yüksek bir gövdeye neden ihtiyacınız var, hep elde çekim mi yapıyorsunuz? Alın işinizi görebilecek bir üçayak, hatta çantanızda taşıyabileceğiniz kadar küçük mini bir üçayak ile başlayın. Her gittiğiniz yerde, kafede kahvenizi yudumlarken masanın üzerine kurun, ayarlayın ISO'yu 100'e, deklanşörü 10sn sonra çekime ayarlayın, çekin tertemiz fotoğrafları. Eğer ortam ışık koşullarında netleme yapmanız makinenizin AF sistemi nedeniyle zorlanıyorsa manuel netleyin öyle çekin. Bunu bir deneyin. Unutmayın ISO'yu yükseltmek elbette fotoğrafta istenmeyen kumlanmalar oluşturacaktır, ama buna bir de el titremesini de ekleyince fotoğraf katlanarak kumlanacaktır. Öncelikle düşük ışık koşullarında makineyi sabit tutmaya odaklanmalı. Bu olmazsa ISO 100 bile olsa fotoğrafınızda kumlanmalar olacaktır. Elinizdeki lens f/1.8, bunu f/1.4 yaparak ne kazanacaksınız? Yani f/1.4 daha iyi mi netleyecek. Kaldı ki mimari veya gece çekiminden söz ediyorsunuz, f/5.6 - F/11 diyaframlardan bahsediyoruz yani. Saygılar.

@Yasin Korkmaz bey, D5100 için önerilen kart SDXC Class 6 kartlardır. Bu bile D5100 için olması gerekenin üzerinde bir değerdir. Aslında, sürekli çekim ve Video kullanmayacaksanız çoğu durumda Class 4 bile yeterli olmaktadır. Class 10 kart almanız cebinizden fazla para çıkması dışında bir işinize yaramaz. D5100'ün yazma hızı bellidir ve bu hız için Class 6 fazlasıyla yeterlidir. Siz Class 10 kart takarsanız makinenin yazma hızı değişmeyeceğine göre bir avantajınız olmaz. Ayrıca, değil Class 10, Class 110 bile kart taksanız (böyle bir kart yok, diyelim ki oldu) makinenizin çözünürlüğü ile ilgi yoktur. Çözünürlük algılayıcı (sensör) ile ilgili bir şeydir. Saygılar.

Ben sizin için doğru örnek olmayabilirim. Çünkü devamlı RAW çekiyorum ve genellikle burst modda (seri çekim modunda) çekimler yapıyorum. O nedenle benim D810 makinemdeki her iki kartın da depolama kapasitesi ve yazma hızı yüksektir. Kartlarım yedekli olarak ayarlıdır, yani her iki kartıma da aynı anda yazılır. Kartlarımın birinde yaşayacağım bir problem karşısında diğeri hayatımı kurtarır. Bunların dışında, kartlarımın dolması ve yetmemesi olasılığına karşı yanımda her zaman bir yedek kart daha bulunur. Tüm bunlar da eşittir maliyet demektir Saygılar.

@Erkan Eroğlu bey, Sormuş olduğunuz bilgiler kullanım kitapçığının 491-493 sayfaları arasında belirtilmiş. Saygılar.

@Yasin Korkmaz bey, Bahsettiğiniz tartışmayı ve konusunu inanın hatırlamıyorum, böyle şeyleri aklımda tutmayı pek sevmem. Açık ve dürüst iletişimden yanayım, kalp kırmayı ve saygısızlığı da sevmiyorum. Bana yapılmasını da arzu etmiyorum. Kurs ve okul konusunda sizinle eşit koşullardayız, ben de bu hobimle ilgili herhangi bir özel eğitim almadım, ama bu alanda ciddi bir akademik eğitim almayı çok isterdim. Ben sadece okumayı ve araştırmayı seviyorum. Kabul ederseniz, fotoğrafçılığın detaylara inmek olduğunu hatırlatmak isterim, deneyin, pişman olmazsınız. Not: Ben FF de kullanırım APSC de ve hatta 4/3 bile kullanırım. Işığınız bol olsun. Saygılar.

İyi de @Yasin Korkmaz bey, Yazıyı sanırım okumadınız. Altında nasıl yaptığımı detaylıca açıklamıştım zaten, o nedenle şaşırdım bunları yazdığınıza. O yazdıklarınızın ne anlama geldiğini elbette biliyorum, da ne için olduğunu anlayamadım. Ayrıca ikinci fotoğrafa bakıp özellikle diyaframın f/13 olduğunu nasıl tahmin ettiniz? Dikkat ederseniz, modelin elindeki baston ve eli flu çıkmış. Diyafram f/13 olsaydı, onlar da çok net çıkmaz mıydı sizce? Saygılar.

Neyi tahmin ettiniz, tam anlayamadım?

@l_uysal bey, Teşekkür ederim, eksik olmayın. Yakında yeni oyuncağım D850 makinem gelecek. İlk inceleme (ona inceleme demeyelim de, izlenimler daha doğru olur) videomu bu konuda yapmayı planlıyorum. Ayrıca D850'nin tüm yeni özelliklerinin herbirini, örnek çekimleri ve uygulamalarıyla ayrı birer yazı konusu olarak hazırlıyorum. Saygılar.

@l_uysal bey, Bana kızmazsanız sorunuzun cevabı şu şekilde verebilir miyim? Kamer Çekim Modları: Manuel Mod Pozlama Ölçüm Modları Kameraların Pozlamayı Yanlış Yapmasının Temel Sebepleri Saygılar.

@hüseyin özdemir bey, Sanırım demek istediğinizi tam anlayamadım. "M"anuel çekim modundaysak, makinemizin pozlama ölçüm metodunun ne önemi olacak ki? Böyle bir durumda seçeceğimiz pozlama ölçüm metodu, manuel yapacağımız ISO, Diyafram ve Enstantane hakkında bize makinenin pozometre sayacından bir ön bilgi vermek için faydası olur en fazla. Ben Pozlama değerlerini manuel olarak ayarladıktan sonra, pozlama ölçüm metodunu istediğim kadar değiştireyim, bunun çekeceğim fotoğrafa bir katkısı olmayacaktır. Saygılar.

@hüseyin özdemir bey, Değerli katkılarınız için teşekkürler. Söz konusu yukarıdaki örnekteki gibi bir fotoğraf çekmekse bence işi şansa bırakmayıp "M" Manuel moda geçmek daha doğru bir seçim olur. Pozlama ölçüm metodu ne seçilirse seçilsin makinenin pozlama ölçümüne pek güvenmemek gerek. "A" çekim modunda kalsaydım, ben hangi pozlama ölçüm metodunu seçsem, pozlamayı nereden alırsam alayım bana 4 durak eksi pozlanmış bir fotoğraf vermezdi makinem bence. Ama dediğinizi cidden deneyeceğim; İlk fırsatta bunun benzeri bir sahneyi hem pozlama ölçüm modlarıyla, hem de manuel çekim modu denemeleriyle uygulamalı bir çekim yapmalı ve paylaşmalıyım, bu anlaşıldı Saygılar.

@tugay bey, 28-300mm objektifte (sizin tabirinizle zumu biraz açınca) yani odak uzaklığını arttırınca objektifin en açık diyafram aralığı f/5,6 olur. Birkaç sorum olacak; D800 ile bu denemeyi yaptığınızda ortam ışığı nasıldı, D800 AF Modu (AF-S veya AF-C) ve AF Alan Modu (Dinamik alan AF / Tek Nokta AF vs) neydi? Netlemeye çalıştığınız nesneye olan uzaklığınız ne kadardı? Saygılar.

@l_uysal bey, Size bir teşekkür ve bir de özür borçluyum; gündelik iş stresi molalarında yazdığım için hafta içinde sizin çok önemli bir sorunuzu atlamışım. Aslında çok güzel bir noktaya dikkat çekmişsiniz. Şunu diyorsunuz: "Burada bahis konusu pozlandırmada ışık ölçümünü azaltmak değil mi ? ıso nun bir durak arttırılması pozlandırmada ışık hassasiyetinin arttırılması ve fonun da aydınlanmasına neden olmaz mı ?" Evet çok haklısınız ve doğru söylüyorsunuz. Muhtemelen bu sahneyi o şekilde çekmiş olsaydım dediğiniz gibi olacaktı. İşin açıkçası böyle bir sonuç almak için zaten ben de böyle bir seçeneği hiç denemezdim. ISO'yu genellikle baz ISO değerinden fazla arttırmayı denemiyorum. Üçayak yoksa ve mecbur kalırsam deniyorum. Ben burada bana gerekli olan 4 duraklık eksi pozlamayı nerden kazanabilirdim sorusuna alternatifleri yazmayı düşünmüştüm. ISO'yu da en son alternatiflerden biri olarak yazmışım zaten. Burada asıl maksadım Pozlama üçgeni konusundaki bilgileri yeni başlayan dostlarımız için örneklerle pekiştirmekti. Uyarı için tekrar teşekkürler. Saygılar.

Ben yanlış anlamışım, kusura bakılmasın. Açıkçası bu gibi bir soruyu sizin sormanıza biraz şaşırmıştım ben de Selamlar.

@l_uysal bey, Eğer üçayak kullanıyorsam ve böyle bir sahne ise karşımdaki, makinemi üçayağa bağlamadan önce ben şöyle yapardım; Makinemi önce "A" moduna alır, diyaframı belirlerdim (örneğin f/11 olsun) Ardından Pozlama Ölçüm Modunu "Spot" nokta olarak ayarlardım Sonra ilk olarak gökyüzünden bir pozlama alırdım (yarım deklanşör) ve enstantaneyi not ederdim, aklımda tutardım (örneğin 1/250sn olsun) Sonra koyu gölge alandan bir pozlama alırdım ve bu enstantaneyi de aklımda tutardım (örneğin 1/30sn olsun) Bu durumda benim sahnemde en açık ile en koyu alan arasında 3 duraklık bir aralık var sonucuna varırdım (1/30sn ile 1/250sn arasındaki fark) Çantamdaki LEE filtre setimden "0.6 Neutral Density Soft Grad" 2 duraklık filtremi çıkarırdım. Soru: Neden 2 durak, gökyüzü ile yeryüzü arasında aslında 3 durak vardı? Cevap: Bu gibi durumlarda gökyüzünün 1 durak daha fazla pozlanması genel sahne açısından daha iyi sonuç verir, ondan. Makinemi üçayağa bağlardım. Filtremi, lensime taktığım kızağına koyu tarafı üstte kalacak şekilde yerleştirir, ortadaki en koyu kısmı dağların tam üzerine gelecek şekilde ayarlardım. Makinemi "M" Manuel moda alırdım. Diyaframı f/11 de sabit kalacak şekilde enstantaneyi 1/60sn ayarlardım. Deklanşöre basardım. Sizin fotoğrafınız aşağıdakine benzer olabilirdi NOT: Bu çekime çok yakın bir çekimin tüm aşamalarını, en ince detaylarına kadar, örnekleriyle ve nedenleriyle birlikte anlatacağım bir yazı hazırlıyorum. Çok yakında blogumda yayınlayacağım. Bu yazının akabinde yine aynı detayda bir HDR çekim sürecini başından sonuna kadar (PS'de işlenmiş son adımına kadar) anlatacağım bir yazı gelecek. Saygılar.

Bu menüdeyken ok tuşlarıyla yukarı çıkmayı denediniz mi? Çünkü bu ekran listenin son sayfası, önceki sayfaları görmeniz gerek.

@Şenol Ustabaş bey, Aynı şeyleri söylüyoruz aslında. Doğru, Nokta (Spot) ölçüm modu ile modelin burnunun ucundan (yüzdeki en parlak yer orası olduğu için) ölçüm alıp bu fotoğrafı çekerseniz benzer bir etki yaratabilirsiniz, ama arka planı bu kadar karanlık yapamayabilirsiniz. En azından 1 durak daha eksi pozlamak isteyeceksiniz. Kaldı ki makinelerin ölçüm modları bu gibi dinamik aralığı geniş sahnelerde şaşırabiliyor. En güvenlisi "M" Manuel çekim modu bu gibi durumlarda. Ama seçim sizin. O nedenle deneyin dedim. Çıkın bol güneşli bir havada, arkası bunun gibi gölgeli bir alandaki modeli çeşitli yöntemlerle fotoğraflayın. Sonuçlarını buradan bizlerle paylaşın. Saygılar.

Herkese günaydın, 2. fotoğrafı nasıl çektiğimi açıklayan yazımı yazmış, son olarak bir kez daha okumuştum ve bir yerde hata yaptığımı görmüştüm. Sonra bu hatayı düzeltmeden yayınlamak istedim, yani bilerek ve kasıtlı olarak hatalı yayınladım. Bu sabaha kadar beklemeyi tercih ettim. Bu hatayı anlayacak dikkatli bir göz henüz dostlar arasından çıkmadı, sanırım herkes çekim tekniğine odaklanmış. Yaptığım hata şu satırlardaydı: 3. Yalnızca enstantane ile oynayarak diyaframı f/2.8'de sabit tutabilirdim, bu durumda enstantaneyi 4 durak hızlandırmak demek 1/12800sn olması anlamına gelirdi. Ama makinem en fazla 1/8000 enstantaneye izin veriyor. Enstantaneyi 3 durak hızlandırıp (1/6400sn), ISO'yu 1 durak kısabilirdim LoISO. Bunu istemezdim, çünkü makinemin baz ISO'su olan 64 ISO'yu her zaman tercih ederim. Evet, hata ISO konusundaydı. "ISO'yu 1 durak kısabilirdim" diyorum. Ama ISO'yu 1 durak kısmak yani azaltmak, enstantaneden kazandığım 3 durak hızın 1 durağını benden geri alacaktı. Yani toplamda 4 durak hızlanmak isterken, 2 durak hızlanacaktım. Doğrusu ise ISO'yu 1 durak arttırmak yani 150 ISO'lara çıkmak olmalıydı. Saygılar.