Sebahattin Demir

Soruyu anlayamadım.

@Behlül Cüneyt bey, Eğer kullandığınız gövde ve/veya lenslerinizde Back ya da Front Focus probleminiz varsa bunu kendiniz gövdenizdeki tanımlamalarla yapma (kalibrasyon) imkanınız var. Fakat bunu Nikon D7000 ve üstü gövdelerde yapabilirsiniz. Sizin D3300 gövdenizde ne yazık ki böyle bir imkan bulunmamakta. O nedenle böyle bir probleminiz varsa ehil bir servis ya da usta bu ayarları fiziksel olarak yapabilmektedir. Kullandığınız gövde ya da lensinizde böyle bir problemin olup olmadığını anlamak için bu yazıya göz atabilirsiniz. Saygılar.

Yalnız burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var onu atlamışım. Eğer siz bu işlemi yukarıda açıkladığım 2 aşamalı yöntemle yapmak isterseniz aşağıdaki makine ayarlarınızı değiştirmeniz gerekecektir: Herhangi bir özel ayar yapmadıysanız AE-L/AF-L düğmesin bastığınızda bu; hem pozlamayı hem de netlemeyi kilitler. Kadrajınızı değiştirseniz de netleme ve pozlama bir önceki noktada kalır. Siz bu butona bastığınızda yalnızca Pozlama kilitlensin isterseniz bu ayarı "Yalnızca AE kilidi" olarak değiştirmeniz gerekir. Saygılar.

@mmkomut bey, Makineniz pozlama değerini seçmiş olduğunuz AF noktasını ve "Pozlama Ölçüm Yöntemi"nize (Matris / Merkez Ağırlıklı / Nokta) baz alarak ayarlar. Eğer siz pozlamanızı aldığınız noktayı değil başka bir noktayı netleyip fotoğrafı çekmek isterseniz öncelikle pozlama kilidini yani AE-L kullanmalısınız. Yani; 1- Önce pozlamayı alacağınız noktaya gidip burada AE-L tuşuna basacaksınız, 2- Ardından netleme yapacağınız noktaya gidip, netleyip fotoğrafı çekeceksiniz. Bu işlemi önce AE-L tuşuna basmadan çekerseniz, ikinci adımdaki noktadan pozlama ölçümü yapar makineniz. Tabi ki bunların hepsi "M"anuel modda çekim yapmadığınız durumlar için geçerli. Manuel modda herşeyi siz ayarlarsınız. Saygılar.

@mmkomut bey, Çok doğal davranıyor makineniz, hiçbir problem yok bunda. Üstad @Ümit Alper TÜMEN 'in "Dijital kameralarda otomatik netlik nasıl ve ne şekilde çalışır" konulu yazısını dikkatlice okuyunuz. Ardından bu yazı ile devam ediniz. Nedenini anlayacaksınız. Saygılar.

@Hasan Akgül bey, Bu gibi işler, diğerlerinde de olduğu gibi biraz kısmet işi. Dediğiniz gibi fahiş fiyat farkları var arada. Ben bu gibi alışverişlerimi İstanbul Hayyam'daki Refleks Foto'dan yapıyorum, şu ana kadar çok şükür bir sorun yaşamadım aldığım ürünlerde. O nedenle sorun yaşarsam nasıl bir şeyle karşılaşırım bilmiyorum. Ben de bir dostumun tavsiyesiyle Refleks ile tanışmıştım. Sahibi Uğur bey size gereken yardımı yapacaktır. Saygılar.

@Murat Günar bey, Benim Samsung Galaxy Note5 cihazım var. Aynı OTG kablodan bende de var. D810 gövdeme yine D810 ile birlikte gelen USB kablosunu kullanarak ve bu kabloyu OTG USB kabloya takıp, onu da Note5'e takarak Helicon Remote uygulamasını sorunsuz kullanıyorum. Siz OTG kabloyu Android cihazınıza bağladığınızda, D90'ı makinenizle gelen USB kablosuyla bağlıyorsunuz değil mi? Öyle değilse bu kabloyu kullanmanız gerekiyor. Şunlara dikkat edin: - D90 kapalı durumda olsun - Android cihazınızda Helicon çalışıyor durumda OLMASIN - Android cihazınıza OTG kabloyu, o kabloya D90 USB kabloyu, bu kablonun diğer ucunu D90'a takın. - Helicon Remote uygulamasını çalıştırın - Ardından D90'ı açın - İletişim kurulacak ve Helicon D90 kamerayı görecektir. Saygılar.

Değerli dostlar, Makinenizi kapalı (Off) duruma getirdiğinizde bu evinizdeki elektrik düğmesini kapattığınız gibi çalışıyor şeklinde algılanmasın. Oradaki işlem bir elektronik anahtar (soft switch) işlemidir, yani makineniz ile bataryanız arasındaki iletişimi fiziksel olarak kesmez. Makineniz hala kendisi için gerekli bazı uygulamalar için bataryanızdan az da enerji tüketmeye devam eder. Biraz cep telefonunuzdaki yapıya benzer. Özellikle Wi-Fi ve GPS bu makinelerde pil canavarı gibidir. İşlevi bittiğinde mutlaka menüden bu fonksiyonları kapatmak gerekmektedir. Zaten bu kullanım kitaplarında da belirtilir. Siz makinenizde konum verilerini açıp fotoğraf çekmeye başladığınızda, makine devamlı olarak sizin konumunuzu saptamak amaçlı uydu sinyali tarayacaktır. Bu fonksiyon açık kaldığı sürece makineniz açık da olsa, kapalı duruma da getirseniz devam edecektir diyor şimdiye kadar okuduğum dokümanlar. O nedenle @Kağan Aktalay beyi uyarmıştım bu fonksiyonları bir kontrol etmesi için. Saygılar.

@Enes Yıldırım , Arama kutucuğuna "çanta" yazıp aratırsanız, çıkacak sonuçlardan faydalanabilirsiniz? Saygılar.

@Kağan Aktalay bey, Sonucu yine buradan bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz. Saygılar.

@Murat Günar bey, Photoshop'ta istediğiniz ölçülere uygun boş bir çalışma alanı (canvas) oluşturun. Ardından "File > Place Embedded" ile kopyalamak istediğiniz görseli seçin ve onaylayın. Bu işlem size başka bir katmanda istediğiniz dosyayı ilk açtığınız canvas içinde açacaktır. Daha sonra görselinizi istediğiniz gibi büyütüp/küçülterek canvas'a yerleştirin. Saygılar.

@Kağan Aktalay bey, Bataryayı makinden çıkarıp saklayıp, ardından makineye taktığınızda hiç tükenmemiş olmasını görmeniz bataryanızın sağlam olduğu anlamına gelmez. Büyük olasılıkla sizin bataryanızda bir problem olabilir. Makine kapalı konumdayken bile çok küçük miktarda bile olsa bataryadan akım çeker. O nedenle makineniz çok uzun süreli kapalı kalacaksa bataryayı çıkarmanız önerilir. Ama anlattığınıza göre bu süre sizde çok kısa. Öncelikle makinenizin yazılım sürümünü kontrol edin ve değilse son sürüme güncelleyin. Buradan yapabilirsiniz. Bir yerlerde okuduğumu hatırlıyorum; D5300'de GPS ve/veya WiFi açıksa makine kapalı durumda bile olsa enerji harcar diye. Sonra güncellemelerle bu düzeltilmiş olabilir. Bence kontrol edin bunu, GPS ve WiFi açık kalmış olabilir mi? Problem bataryanızda değilse makinenizdeki elektronik devrelerde aşırı akım çeken bir komponent, kısa devre vs olabilir. Bu durumda servis gereğini yapacaktır. Servisin makinenizi yenisiyle değiştirmesi konusu biraz karmaşık bir konu. Bu ortamda çok sıkça tartışılan bir konudur aynı zamanda. Bunu başaran da oluyor, tersi de. Sanırım biraz sabırlı ve cevval olmak gerekiyor. Tecrübesi olan üyelerimiz yardımcı olurlar. Saygılar.

Hayır ilgisi yok bununla. @Ümit Alper TÜMEN üstadın VR mekanizması nedir ve nasıl çalışır konulu yazısını okuyun. Konuyu daha iyi anlayacaksınız. Özetle; VR mekanizması yapısı gereği lensin içinde titreşen bir mekanizmadır. El titremesinin aksi yönünde ve o nispette karşı bir titreşim yaratır. Dolayısıyla sizin el titreme hareketinizi sönümlendirir bir bakıma. Eğer siz makinenizi üçayağa sabitlerseniz, bu gövdenin titremeyeceği anlamına gelmektedir. Ama VR açık ise içinde titreşen mekanizma gereksiz yere bir titreşime neden olabilecektir. Bu da bulanıklık demektir. Bazı akıllı VR sistemi olan lensler de mevcuttur. Bir üçayağa bağlı olduğunu hissedip VR sistemini devreye sokmayan. Saygılar.

Genel-geçer bir kural var yazılı olmayan; Telefoto lenslerde enstantane odak uzaklığının 2 katından fazlaysa VR açık kullanmayın denir. Yani sizin örneğinizde eğer lensiniz ile 200mm'de elde çekim yapacaksanız; Enstantane (200mm x 2 = 400) 1/400sn veya daha yavaş olduğu durumlarda VR kullanın. 1/500, 1/1000 gibi hızlara çıkarsanız VR kapalı kullanın denir. Aynıı lensi 70mm'de kullanacaksanız sınırınız 1/140sn ve daha yavaş hız demektir. Tabi üçayaklı çekimlerde VR kapalı olmalı. Saygılar.

@Behlül Cüneyt bey, Belirttiğiniz özelliklerin hepsini kapsayan ve benim de kullandığım bir uygulama var; Helicon Remote ve Helicon Focus. Buradan detaylarına göz atabilirsiniz. Yalnız bildiğim kadarıyla Nikon D3XXX serisine desteği yoktu, emin değilim. Evet şimdi kontrol ettim, tahminim doğruymuş. Destek yokmuş. O nedenle önerimi geri çekiyorum. Saygılar.

@tutku sorguc merhaba, Makinenizi şarj etmiyorsunuz, makinenin bataryasını nasıl şarj ederim diye soruyorsunuz sanırım. Ne yazık ki bataryanızı şarj etmenizin tek çözümü batarya şarj cihazınızın olmasıdır. Saygılar.

@rockerzeus bey, Aşağıdaki kontrolları yapın: Makinenizdeki "e1 : Flaş Senk Hızı" ayarını kontrol edin. "1/250 s (Otomatik FP) ya da 1/320 s (Otomatik FP" de kalmış olabilir. Öyle ise "1/250 s" yani varsayılan ayara getirin. Flaşınız ve makinenizin flaş tetikleme ayarı "M"anuel moda ayarlı değil mi? TTL ise çalışmaz. Saygılar.

Bir ilave daha; Bu tip lens ve gövde kullanıcıları genellikle objektifin önüne bir UV filtre takarlar. Burada asıl amaç lensi korumak oluyor genelde. Burada böyle bir filtre kullanılıyor mu? Kullanılıyor ise filtreyi çıkarıp denemek gerek. @mahsun494 bey, @xakaron beyin önerilerini de deneme şansınız varsa çok faydalı olur. Yani makineyi başka lensle, lensi başka makineyle denemek. Bir de Exif bilgileri, özellikle perde hızı bilgisi lütfen.

@xakaron bey, @mahsun494 bey zaten bu fotoları Auto modda çektiğini söylüyor, sanırım o kısmını gözden kaçırdınız. Ben de bunu bir de şöyle dene diye birkaç tavsiyede bulundum. Eğer AF-A modunda ve Otomatik alan AF ayarı ile çekerse; Örneğin son fotoğrafın solunda üzerinde Lider yazan kamyon hareket halinde olabilir, makine buraya odaklayabilir. Sizde farkında olmadan çekerseniz, netlemeniz hatalı olabilir demek istedim. Ayrıca @mahsun494 bey farkında olmayabilir ama eli benim gibi titrek biri olabilir ya da deklanşöre basarken makineyi aşırı titretiyor olabilir. O nedenle de makineyi sabitleyip çekmesini önerdim. Yoksa bu makine, bu lens ile, bu uzaklıkta ve bu ışıkta fotoğraf bu kadar kötü olmazdı. Üstelik böyle bir fotoğraf için elbette bin tane ayar, üçayak vs ile uğraşmaya değmez. Bunlar problemi saptamak ve olabilirse bir nebze yardım için benim naçizane tavsiyelerimdi. Beğenilir veya beğenilmez. Maksat; topu hemen makineye veya lense atmadan önce bazı şeyleri elemek. Sizin tavsiyelerinizi de duymak isteriz. Bilgi paylaşılınca değer kazanıyor. Saygılar.

@mahsun494 bey, Öncelikle iki genel-geçer kuralı hatırlamakta fayda var; Fotoğrafın keskinliği (netliği) önce fotoğrafçıya bağlıdır, sonra kullanılan lense. Lensin keskinliği bizi daha iyi bir fotoğrafçı yapmaz. Her ne kadar bu lens için (özellikle geniş açı ve geniş diyaframlarda) köşe ve kenarlarda bozulmalar olduğu söylense de, bu lens ve elinizdeki D5100 gövde ile doğru teknik ve ayarlar ile iyi fotoğraflar çekebilirsiniz. Naçizane tavsiyelerim: AF (Netleme) Modunu "A"da kullanmayın. Hareketsiz nesneler için (örneğin yukarıdaki sahneler gibi) AF-S, hareketli nesneler için AF-C modunu kullanın. Bu seçimi makineye bırakmak yani AF-A'da tutmak bazen tutarsız sonuçlar verebilir. AF Alanı modunu da "Otomatik alan AF"de tutmayın. Örneğin yukarıdaki gibi fotoğrafları "Tek nokta AF" ile çekmeyi deneyin. Böylece netlemek istediğiniz alanı siz belirleyin, makineye bırakmayın. Yukarıdaki gibi bir sahneyi her yeri net çıkacak şekilde çekmek isterseniz ve perde hızınız izin veriyorsa (ki bu ışıkta kesin izin verir) diyaframı biraz daha kısın (örneğin f/8 veya f/11). Makinedeki olası istenmeyen sarsıntıları bertaraf etmek için aynı fotoğrafı ayarları hiç bozmadan makinenizi bir yere sabitleyerek veya üçayak kullanarak bir daha çekin, hatta zamanlayıcıyı kullanın veya bir bir uzaktan kumanda ile çekim yapın. Bunu yaparken lensinizi VR kapalı konuma getirmeyi unutmayın. Aradaki farka bakın. Saygılar.

Sorunuzu doğru anlamış olmak için soruyorum; 1. Yukarıdaki fotoğraflardan biri üzerinden açıklar mısınız; Tam olarak neresi size flu geliyor. 2. Fotoğrafı hangi AF modunu kullanarak çektiniz ( AF-S/ AF-C)? 3. Hangi AF Alan modunu kullandınız ( Tek nokta AF, Otomatik vs)?

@mahsun494 bey, Fotoğrafların diyafram değerleri nedir?

Sanırım @Murat Günar bey "L" derken "CL - Continuous Low" yani seri çekim modu demek istedi sanırım. Eğer demek istediği buysa deklanşöre tek basışta en fazla 9 kare arka arkaya çekecektir makina. Çekim aralarındaki zaman aralığını belirtebiliyoruz, ama 9 çekim bitince makine çekimi durduracaktır. Çekim devam etmek için tekrar deklanşöre basmak gerekecektir. Bu da istenilen şey değil zaten. Tek çare @Kemal Öztürk Turkoy beyin dediği gibi zamanlayıcı özelliği olan bir uzaktan kumanda.

@neehot bey, Yapabilirsiniz problem yok. Konuyu biraz daha açalım o halde: DSLR gövdelerde AF sistemi bildiğiniz gibi ana aynayla birlikte hareket eden ve altında yaklaşık 90 derecelik bir açıyla bulunan AF aynası yardımıyla çalışır. Lensten gelen ışık ana aynanın ortasında bulunan saydam bir bölgeden geçer, AF aynasına ulaşır, buradan da yansıtılarak AF algılayıcıya gider. AF algılayıcı, işlemcisi üzerinde karmaşık bir dizi algoritma ile lensten gelen ışığı yorumlar, kontrast ve faz algılama yöntemlerini kullanarak netleyeceği alana odaklanır. Bunu yapabilmesi için AF algılayıcıya yeterli ışığın ulaşması gerekir. Bu ışığın en az limiti vardır: D800 ve üzeri için F/8 ve daha açık, diğerlerinde F/5.6 ve daha açık diyafram ister. D90 gövdede bu limit F/5.6'dır. Siz D90 gövdeye 55-200mm F/4-5.6 lensi taktığınızda, gövdeden diyaframı ne ayarlarsanız ayarlayın, örneğin F/16 ayarlayın, makine netleme yapabilmek için, yani AF'nin çalışması için diyaframınızı açılabilecek en açık hale otomatikman getirir, netlemeyi yapar, siz deklanşöre basınca önceden ayarladığınız diyaframa döner (örnekte F/16) fotoğrafı F/16 diyafram değeriyle çeker. Yani sizin ayarladığınız diyafram değeri ile birebir bir ilgisi yoktur AF mekanizmasının. Örneğin bendeki D810 gövdenin AF için en açık değeri F/8. Ben bu gövdeme diyafram açıklığı en fazla F/11 olabilen bir lens takarsam (var mı öyle bir lens bilmiyorum :)) bendeki AF sistemi de tam çalışmayacak ve kararsız davranacaktır. O nedenle netlemenin çok kritik olduğu işlerde hızlı tabir ettiğimiz lensler kullanılır ki; AF mekanizması için gerekli ışığı içeri alabilsin. Saygılar.

@Ismail burc bey, Anladığım kadarıyla Nikon D90 gövdenizde Nikon 55-200mm F/4-5.6G lensinizde odak halkasını 200mm'ye çektiğinizde bu problemi yaşıyorsunuz. Öncelikle birkaç teknik bilgi; DSLR fotoğraf makinelerinin AF sistemleri belirli diyafram açıklıklarına kadar otomatik odaklama yapabilirler. Bu diyafram açıklığı Nikon'da yanlış hatırlamıyorsam D800 ve daha yeni gövdelerde F/8'e kadar, D800'den öncekilerde F/5.6'ya kadardı. Yani sizin D90 gövdenizin AF sistemi ortadaki netleme noktasını kullanabilmesi için F/5.6 veya daha açık (F/4, 2.8, 2 ...) diyafram ister. Siz diyaframı 55mm'de en fazla F/4, 200mm'de en fazla F/5,6 açılabilen bir lens kullanıyorsunuz. Bunun üstüne 2x telekonvertör kullanıyorsunuz. 2x TC size diyaframda 2 durak kaybettirir. Yani 2x TC ile lensiniz F/8-11 diyafram açıklığında çalışır. Bu değerler de sizin D90 gövdenizin AF sınırları (F/5.6 ve aşağısı) dışındadır. Sonuç: D90 gövdenizde 2xTC kullanacaksanız ve AF çalışsın istiyorsanız en az F/2.8 ve/veya daha hızlı bir lens ile kullanmalısınız. Elinizdeki lens ile 2xTC kullanarak bunu yapamazsınız. Saygılar.