Sebahattin Demir

Allah onu size, sizi de ona bağışlasın.

Şuraya bir göz atın. Kolay gelsin.

Ya da bizler gibilerin Ferrari ile F1 kazanma ihtimali gibi bir şey bu...

Son 3 yıldır, önceleri Nikon D800, şimdi ise D810 kullanıcıyım. Lenslerimin tamamı f/2.8 ve daha hızlı lensler. Bu gövde ve bu lenslerle onbinlerce kare çektim. Daha yeni yeni net fotoğraflar çekebilmeyi başarabiliyorum. O da her zaman olmuyor. "O senin beceriksizliğin" de diyebilirsiniz. Kim bilir, belki o da vardır, bilemem. Ama bir şeyi bildiğimi iddia ederim; haddimi. Saygılar.

Nikon gövdenize uyumlu başka herhangi bir lens ile deneme şansınız var mı?

Sanırım yazımı dikkatli okumadınız. Ben de sizinle aynı şeyleri söylüyorum. Sayenizde D5100'de de Çoklu Pozlama özelliği olduğunu öğrendim diyorum, D5100 ile Çoklu pozlama yapmışsınız ve bunu bir örnekle göstermişsiniz diyorum ve teşekkür ediyorum.

Yasin bey, Sizi tam olarak anlayamadım, aynı şeylerden mi bahsediyoruz karar veremedim. Çoklu Pozlama ile AE Basamaklama farklı şeyler. D5100 kullanmadım, ama sizin yazınızdan sonra dokümanlarına baktığımda D5100'de de Çoklu Pozlama özelliği olduğu öğrendim. Zaten yukarıda D7000 ve sonrası derken emin olmadığımı belirtmiştim. Evet, sizin D5100 gövdenizde de varmış bu özellik, ne güzel. Örnek de göndermişsiniz, teşekkürler.

Yasin bey, Sizin makinede AE Basamaklama modunda, sürekli çekim yaptığınızda makineniz, belirttiğiniz adet kadar kareyi, yine belirttiğiniz pozlama aralıklarıyla çeker ve her birini ayrı olarak kaydeder. Bundan sonra siz bu kareleri alır, bir birleştirme programı ile birleştirip tek fotoğraf haline getirirsiniz. Yukarıda bahsettiğimiz Çoklu Pozlama modu ise aynı şeyleri yapar ama hepsini tek bir karede kaydeder. Yani tüm kareleri üst üste kaydeder. Örnek: Not : Görseller Google Images'tan alınmıştır.

Aydın bey, Auto Gain (Otomatik Artış) özelliği belirttiğiniz gibi çoklu pozlama modunda işe yarayan bir özelliktir. Çoklu Pozlama modunda sayısını sizin belirttiğiniz adet kadar fotoğraf, yine sizin belirttiğiniz aralıklarla üst üste çekilir ve tek bir fotoğraf olarak kaydedilir. Üstelik bu işlemi uygularken algılayıcıdan aldığı RAW verilerini kullanır. Bu sayede çeşitli yazılımlar tarafından üretilen sonuçlara göre çok daha kaliteli renkler üretir. Peki bu ard arda çekimlerde pozlama nasıl olacak? İşte burada Auto Gain yani "Otomatik Artış" özelliği devreye girer. Bildiğim kadarıyla Nikon D7000 ve üzeri gövdelerde bu özellik bulunuyor (emin değilim) ve "Açık" / "Kapalı" olmak üzere 2 seçenek mevcuttur. "Açık" ise ; Adı üstünde Otomatik Artış özelliği açık demektir. Bu durumda çekim sayısı 2 ise 1/2 durak, 3 ise 1/3 durak aralıklarla pozlamayı otomatik olarak arttırır. "Kapalı" ise : Çekim sırasında herhangi bir artış uygulanmaz. Eğer çekeceğiniz sahnede karanlık bir arka plan varsa "Kapalı" ayarlanması önerilir. Saygılar.

Arkadaşlar, Daha iyi anlaşılması için örnekler üzerinden gidersek: Elimizde Bir DX gövde (D5300) ve bir FX gövde (D800) olsun. 35mm bir DX ve bir FX lensimiz olsun. DX lens ve DX gövde DX lens ve FX gövde FX lens ve DX gövde FX lens ve FX gövde Örnekler Nikon lens simülatör uygulamasından alınmıştır. SONUÇ : Bir DX lens hangi gövdede kullanılırsa kullanılsın sonuç aynıdır. Gövde çarpan faktörü DX lens kullanılmadığı durumda devreye girer. Lensler 35mm, yani tam kare formatı standartlarına göre üretilirler. Yani FX gövdede 35mm FX lens 63.20' lık bir açıyı kapsarken, 35mm DX lenste bu açı 43.50' lık bir açı demektir, ki bu da 52,5mm'deki FX açısıdır. Bir başka deyişle DX gövdenizdeki 35mm DX lens ile yakaladığınız açıyı, bir FX gövdede bir FX lens ile 52,5mm ile yakalarsınız. Not : Tüm örnekler Nikon standartlarına göre verilmiştir. Saygılar.

Merhaba, Öncelikle üçayak (tripod) ile çekim yapmalısınız. Mutlaka bir kablolu/kablosuz uzaktan kumanda kullanın. D90 gövdeniz ve 18-55mm lensinizi 18mm'de kullanın. Lensinizde herhangi bir filtre takılıysa (UV gibi) mutlaka çıkartın. Lensinizin VR özelliği varsa mutlaka kapatın. Mutlaka RAW çekim yapın. Makinanızı "M" Manuel moda alın. Diyaframı en açık şekilde ayarlayın. Sizde sanırım f/3.5 olacak. Beyaz dengesi ayarını manuel olarak 3.400 - 3.900 kelvin değerlerine ayarlayın. ISO'yu önce 3.200 arkasından 1.600 ile deneyin. Enstantane değeri için genel geçer bir formül vardır: Entantane değeri = 500 / Lens Odak Uzaklığı / Çarpan faktörü - Sizde lensinizin odak uzaklığı 18mm - Makineniz çarpanlı (DX) makine olduğundan Çarpan faktörü 1,5 Bu formülle; Enstantane değeri = 500 / 18 / 1,5 = 18s olacaktır. Enstantane değerini 18s olarak ayarlayın ve böyle başlayın. Ardından 22s ve 26sn deneyin. Hangisi hoşunuza giderse onu kullanın. Makinenizi mutlaka Manuel Focus moduna alın. Karanlıktan manuel odaklama yapamayabilirsiniz. Bu durumda; - Eğer kadrajınıza sadece gökyüzünü alacaksanız lensinizin netleme halkasını sonsuza ayarlayın. - Eğer yeryüzündeki bir ağacı, kayayı, yapıyı vs kadraja alacaksanız (ki bunu öneririm) o durumda hyperfocal hesabı yapmanız gerekecektir. Kullandığınız mobil cihaza göre nette çokça hesaplama uygulamaları mevcut. Ben Android cihazımda "Hyperfocal Pro" uygulamasını kullanıyorum. Makinenizde Uzun Pozlama Kumlanma Azaltma seçeneği varsa kapatın. Yasin beyin bahsettiği uygulamalar gerçekten faydalı, özellikle samanyolunun yeri ve zamanlaması için. Fakat "Stellarium" uygulaması size karmaşık gelirse deneme yanılma yapacaksınız. En çok 5-6 kez 30sn pozlama vakti demektir bu. Başlangıç için kutup yıldızının hafif solu doğru yöntemdir. En iyisi birkaç deneme yapmak. Histogramı kontrol edin. Çekiminiz bittiğinde Yasin beyin dediği gibi editleme işleminizi yapın. Kolay gelsin.

Ahmet bey, Makinenizin Kullanım Kitapçığını, özellikle de 71-77 sayfaları arasındaki toplam 8 sayfayı dikkatlice okuyun ve uygulayın. AF-A, AF-S, AF-C modları nedir, ne işe yarar, AF Alan Modları nelerdir, nerelerde kullanılır bunları iyice öğrenin. Elinizdeki makine oldukça kaliteli bir gövdedir. Tüm bunlardan önce konuyu iyi bilenlerden eğitim almanızı tavsiye ederim. Kolay gelsin.

Şenol bey, Muhtemelen makinenizin ayna mekanizması takılı kalmış durumda. Bu durum genellikle makinenin düşürülmesi ya da sert şekilde bir yere çarpılması durumunda oluşur. Makineniz garanti kapsamındaysa bir tamircinin 3-5 dakikada çözebileceği bir sorun bu. Bunu kendiniz yapmak isterseniz (ki tavsiye edilmeyen bir durumdur) bu videoda nasıl yapıldığı anlatılıyor. Kolay gelsin.

Buradan istediğiniz konu hakkında detaylıca bilgi edinebilirsiniz. Kolay gelsin.

Dijital makineyle çekilmiş olan fotoğraf sadece görüntü verilerinden ibaret değildir. Fotoğrafın hangi makine ile, hangi lens ile, ne zaman, hangi diyafram / enstantane / ISO değeriyle çekildiği gibi daha onlarca bilgiyi içeren bir dosyayı da bu görüntü dosyasının içinde barındırır. Bu dosyaya "Exchangeable Image File" kısaca EXIF denilmektedir. EXIF, çekilen fotoğrafı okumamızı sağlarken aynı zamanda bize çekime ait ipuçları ve detayları verir. EXIF Bilgisini almak (Windows için): Sorun yaşadığınız fotoğrafı bilgisayarınıza aktarın. Bilgisayarınızda dosya üzerine gelip mouse sağ tuşa basarak "Özellikler" kısmına tıklayın. Gelen pencerede "Ayrıntılar" sekmesine tıklayın. Buradaki bilgilerin tamamını kopyalayıp bize gönderin. Gelen pencere ekteki görüntü gibi olacaktır.

Örnek fotoğraf gönderemeseniz bile, sorun yaşadığınız bir fotoğrafın exif bilgilerinin tamamını paylaşır mısınız?

Güzel haber, çözüm olmasına sevindim. Işığınız bol olsun o zaman. Sebahattin Demir

Hangi modda çekim yapıyorsunuz (P, S, A, M)? Exif bilgileriyle birlikte örnek bir foto gönderebilir misiniz?

Mehmet bey, Bu durumu elbette sizden iyi kimse açıklayamaz. Zaten D4s ve D810 görece aynı hızda netlerler dememdeki kasıt buydu. Birebir aynı olması beklenmemeli. Haklısınız aynı AF sistemini kullanıyorlar, normal ışık koşullarında aynı hızda ve kararlılıkta netlediği birçok Nikon dokümanında var. Ama bazı farlılıkları nedeniyle ışığın az olduğu ortamlarda D4s elbette farklı olacaktır. Bunu yine Nikon dokümanları söylüyor. Üç ay öncesine kadar D800 kullanıyordum, şimdi D810 gövdem var. Aksiyon çekmeyi sizin kadar yoğun ve profesyonel anlamda olmasa da ben de severim. Seri çekimlerde netleme kararlılığı konusunda D810 gerçekten çok iyi. Tabii bunda netleme noktası sayısındaki fazlalık, ölçüm hızı, Grup Alan AF modu gibi çok kullanışlı ve kararlı sonuçlar üreten bir seçenek olması en büyük avantajı. D300s vs D810 konusunda sanırım sizin gibi düşünmüyorum. Aralarında neredeyse 6 yıllık bir teknoloji farkı var. Gerçi işlevselliği kanıtlanmış bazı teknolojiler zamanla pek değişmiyor. Elimde net bir bilgi ve bu konuda tecrübem yok. Ama bir d300s bulup D810 ile test etmeyi isterdim. Belki de siz haklısınız. Not: Yaşadığım yerde yerel bir gazetede spor muhabirliği yapan bir dostum D3 kullanıyor ve bu gövdeye gözü gibi bakıyor. Asla değiştirmek gibi bir düşüncesi yok. Evet bazı modeller efsaneleşebiliyor. Galiba D3 ve D3XX serisi bunlardan başlıcaları. Saygılar.

Pozlama telafisini P, S ve A modlarında kullanabilirsiniz. Normal ayarlarında bu işlemi deklanşör düğmesinin hemen yanındaki üzerinde + - işaretleri bulunan küçük kare butona basılı tutarak, aynı anda ana ayar kadranını (size bakan yüzdeki tekerleği) çevirerek ayarlarsınız. Dediğim gibi bu normal ayarlarda olur. Muhtemelen arkadaşınızın makinesinde bu ayar farklı şekilde ayarlanmış olabilir. Makinenizin b3 : Kolay pozlama telafisi ayarına gidin. Burada 3 farklı seçenek vardır; Açık (Otomatik sıfirla) Açık Kapalı Muhtemelen sizde bu ayar Kapalı durumdadır. Bu durumda, pozlama telafisini yalnızca yukarıda mavi ile belirttiğim şekilde yapabilirsiniz. Ki bence doğru yöntem bu olmalıdır, o yüzden normal ayarı budur zaten. Çünkü b3 ayarını Açık duruma getirirseniz eliniz yanlışlıkla ayar kadranlarından birine değerse pozlamanız değişecektir. Örneğin; A çekim modunda diyaframı Alt ayar kadranını (deklanşörün altında, makinenin ön yüzündeki tekerleği) kullanarak değiştirecekken, yanlışlıkla ana ayar kadranını çevirebilirsiniz. Bu kullanım tercihinize bağlıdır. İyi günler.

Öncelikle D800 ile D810'u karıştırmayalım. Aralarında bir rakamdan çok daha büyük farklılıklar var. Evet İsmail bey, çıkarımınız (sadece AF alanında bile bakarsanız) şu belirli nedenlerle doğru: 1 - D4s Expeed4 , D5 Expeed5 işlemci kullanıyor ve çok daha hızlı. 2 - AF Algılayıcılarında; D4s'te 51 AF noktası varken D5'te 153 AF noktası var. Çapraz AF noktalarında; D4s 15 noktaya sahipken D5 99 noktaya sahip. 3 - D5'teki ölçüm algılayıcısı 180.00 hücreden (pixel) oluşur ve yukarıdaki algılayıcı nokta sayısıyla DSLR camiasında şu ana kadarki en gelişmiş izleme sistemine sahip olduğu iddia edilir. Bu üç madde bile D5'in farkını gösterir. Ama özellikle hareketli nesnelerin çekiminde gerekli olan, hızlı bilgi alma, hızlı yorumlama, hızlı karar verme ve bunları hızlıca uygulama konusunda D5 doğal olarak yukarıdaki nedenlerle D4s'ten hızlı olacaktır. Daha hızlı olmanın yanında, seri çekimlerde odağı yakalama konusunda da (algılayıcı sayısındaki - özellikle çapraz olanlar) D5 daha başarılı olacaktır. Yine yukarıdaki nedenlerle ve AF algılayıcısındaki iyileştirmeler nedeniyle D5 daha az ışıkta netleme kabiliyetine sahip olacaktır. Merkezdeki AF noktaları; D5 -4EV hassasiyetinde iken D4s'te bu değer -2EV'dir. Lens tarafında tüm bunları etkileyen en önemli faktörlerden biri de diyafram değeridir. Örneğin f/8 ve daha kısık diyafram değerlerinde birçok gövde yalnızca merkezdeki AF noktasını kullanırken D5 f/8'de 11-15 noktayı kullanabilir durumdadır. İlgilisine bir not: D800 ve D810 arasındaki fark, aralarındaki sadece bir rakamın değişikliğinden çoook daha fazladır. D810 sorusunun sorulduğu yerde D800 örnekleri vermek bu farkı bilmemekten kaynaklanıyor olabilir. Net bilinmeyen konularda net fikirler ve öneriler sunmak bu sitenin tarzı olmasa gerektir. Saygılar.

İsmail bey, Bu bilgilerin bir kısmı doğru, bir kısmı eksik. Bahsettiğiniz iki gövde D4s ve D810 aynı AF sistemini kullanırlar, dolayısıyla aynı lens ile kullanıldıklarında netleme hızları görece aynıdır. Modern gövdelerde AF hızı yalnızca ne gövdeye ait bir özelliktir ne de yalnızca lense. Bahsettiğiniz her iki gövde ve 200-500mm f5.6 lensi ele alırsak, lens AF-S, yani bünyesinde sessiz AF motoru barındıran bir lens. AF sistemi kabaca şu şekilde çalışır: - Gövdeden AF modunu seçersiniz, sizin durumda bu AF-C (sürekli AF) - Ayrıca yine gövdeden AF Alan modunu seçerseniz, diyelim ki sizin durumda bu D9 (9 noktalı dinamik alan) Makinenizi bir yere doğrulttuğunuzda ve netlemeye çalıştığınızda, lens önce bir ileri-geri hareket eder. Bu sırada gövdedeki AF sistemi şunu yapar; belirttiğiniz 9 noktaya denk gelen alanda AF algılayıcısındaki o noktalardan gelen bilgileri analiz eder, bunların yatay veya çapraz olmalarına da bakarak oradaki kontrastı yakalamaya çalışır, bulduğu en net noktada, yani sinyali en fazla aldığı noktada durur. Bu işlemleri yaparken bir kapalı-çevrim algoritması kullanarak gövde üzerindeki AF sistemi ile lensinizdeki AF sistemi koordineli çalışırlar. Yani aslında lensinizde de bir AF yazılım (firmware) mevcuttur. O nedenle AF-S lensler diğerlerinden pahalıdırlar. Lensinizin AF sistemi ve içinde barındırdığı motorun hız ve kalitesi, toplam AF hızınıza etki eder. Sonuç olarak; AF hızı hem lense hem de gövdeye bağlıdır. Saygılar.

Bu gibi durumlarda, yani ışığın az olduğu ortamlarda; Makinenizin bir flaşı olduğunu unutmayın, ya da harici bir flaş kullanmayı göz ardı etmeyin. Hatta bu şekilde çok şaşırtıcı sonuçlar almanız kuvvetle muhtemel. Üçayak kullanma fikrini göz ardı etmeyin. Hatta bunun gibi her zaman yanınızda, fotoğraf çantanızda taşıyabileceğiniz, çok kullanışlı, aynı zamanda sizin makinenize de uyan mini üçayak kullanabilirsiniz. Elde çekim yapmıyorsanız, üçayakla ya da makinenizi sabit bir yere koyup çekiyorsanız VR kapalı konuma getirmeyi unutmayın. Hatta elde çekim yapıyorsanız ve enstantane değeriniz 1/500s den hızlıysa (1/800, 1/1000 gibi) VR'ı yine kapalı tutun. ISO'dan korkmayın. Sonuçtaki kumlanma rahatsız ederse bunu minimize edebilecek çokça yazılım mevcut. JPEG çekiyorsanız, makinenizin "Yüksek ISO kumlanma azaltma" özelliğini açık tutabilirsiniz.

Aramıza, Nikon ailesine hoş geldiniz. 18-55mm kit lensinizle yapmak istediğiniz neyi yapamadınız? Burada ve burada elinizdeki lensle çekilmiş fotoğraflardan örnekler var. Arzu ettiğiniz kareleri çekememenizin nedeni gerçekten de lens mi sizce? Önce bu soruların doğru cevabını bulun, lens araştırmanızı bunun ardından yapın bence. Böylece vereceğiniz karar çok daha isabetli olacaktır emin olun.

Evet elinizdeki tetikleyiciye ihtiyacınız kalmayacak. Ancak önemli bir konu var: Sizin paraflaşınıza uygun olan FT-16 ile çekim hızınız 1/250s ile sınırlı kalacak. Eğer sizin amacınız bunun üzerindeyse, örneğin 1/8000s hızlara çıkmaksa bu mümkün olmayacak. Bu set ile açık havada çekimler yapacaksanız 1/250s üzeri hızlara ihtiyacınız mutlaka olacaktır. En iyisi siz bunları aldığınız yer ile görüşün. Teknik anlamda yeterli bir yer değilse, bildiğim kadarıyla Kamer İthalat Godox ithalatçısı, onlar size bu konuda yardımcı olacaklardır. Telefonları : (0212) 512 27 23 - 512 27 55. Belki size daha uygun çözümler sunabilirler.