Sebahattin Demir

Bu da benim Spil Dağı'ndan hafta sonu cep ile çektiğim foto

Aynı kareyi "Canlı önizleme - Live view" modunda da çekmeyi dener misiniz? Bunun için sırasıyla şunları yapın: 1. Mümkünse makinenizi üçayak üzerine yerleştirin, ana objenize mümkün olan en yakın mesafeye getirin, 2. Makineyi "A" moduna alın ve diyaframı 2.8 e ayarlayın, 3. Objenize göre odak noktasını ayarlayın, Objenizin arkasında ve önünde birkaç obje daha bulunsun, 4. Lensin üzerindeki odaklama halkasını herhangi bir yöne çevirin, odağı bozun, 5. önce bakaçtan bakarak (Canlı önizleme kapalı) ana objenizi netleyin ve çekin, 6. Ardından yine odaklama halkasını çevirerek odağı bozun, bu işlemi yaparken makineyi oynatmamaya özen gösterin, 7. "Canlı önizleme" moduna geçin, 8. Ana objenizi netleyin ve çekin. Her iki kareyi karşılaştırın. Eğer 8. adımda (Canlı önizleme modu) çektiğiniz karede ana objeniz net, fakat 5. adımda çektiğiniz karede ana objeniz net değil ve buna karşın önündeki veya arkasındakiler netse; BİR KALİBRASYON SORUNUNUZ OLABİLİR. Eğer durum buysa burada bu problemi nasıl gidereceğiniz anlatılmıştır. Kullandığınız gövdede bu kalibrasyon ayarını yapıp yapamayacağınızdan emin değilim. çünkü bu ayar bazı belirli gövdelerde mümkün. Saygılar.

Problemi buldum. Geçen hafta sonu yaptığım yine flaşlı çekimde makinemin; e3 : Dahili flaş için kontrol ayarını Commander, "CMD Ayar düğmesi modu" ayarında unutmuşum. Bu ayarı flaşlarımı Remote olarak kullanmak için ayarlamıştım. "TTL" olarak ayarladım, düzelmiş olması lazım. çekim öncesi "Kontrol listeme" bu kontrolu da eklemek şart oldu.

Arkadaşlar, Bugün resmen beynim durdu. Soracağım soru size çok basit gelecek ama dedim ya kafam durdu, bir türlü çözemedim. Bu sabah D800 makinemi ve SB910 flaşlarımı yanıma alıp arkadaşlarımızın düzenlediği bir açık hava kahvaltısına katıldım. Makinemi gören arkadaşım, kendisinin de fotoğrafa meraklı olduğunu ama güneşli havalarda portre çektiğinde çok koyu gölgeli çıktığını, bunun bir çözümü olup olmadığını sorduğunda, ben de kendisine flaş kullanmasının uygun olacağını belirttim. Hatta gel bak göstereyim dedim. Makinemi alıp önce flaş kapalı aşağıdaki deneme fotoğrafını çektim. Ardından makineme takılı SB910 flaşımla TTL-BL modunda aynı çekimi yaptığımda aşağıdaki gibi çok pozlanmış bir fotoğraf elde ettim. Flaşı manuel moda alınca problem yok, dilediğim gibi pozlayabiliyorum. Ben nerede yanlış yaptım?

Hayırlı olsun. Pişman olmazsınız.

Bende 24-70mm F2.8G ED var zaten Bu lens hala birçok muadiline nal toplatıyor, efsane durumda. Bugün 24-70mm almaya karar verseydim yine aynısını alırdım. Bunun 3 nedeni var: 1. Aradaki teknik farkın hakkını verebilecek profesyonel bir iş yapmıyorum, dolayısıyla elimdeki bana çok fazlasıyla yetiyor. 2. E Lens daha ağır ve büyük, sokakta tag-gez için dezavantaj. 3. Böyle olunca aradaki farkı başka ihtiyaçlarımda kullanırdım. İkisinin arasında eli titrek biri olarak beni en çok ilgilendiren VR kısmı. Dokümanlarından 4 durak kazandırdığı yazıyor, ama birçok test sitesinde bunun gerçekte 3 durak olduğu anlatılıyor. Perde hızı için 3 durağa ihtiyacım varsa ISO'yu 3 durak arttırıyorum, hepsi bu. Saygılar.

Buradan ya da buradan bakabilirsiniz.

Zafer bey, Youtube'a girin buna benzer sayısız bilgi bulacaksınız. Bu sitedeki gibi hazır hap şeklinde, ezbere dayalı çözümler sizi ileriye götürmez diye düşünüyorum. Kendiniz araştırarak, deneyerek, okuyarak ve izleyerek daha hızlı ve iyi gelişirsiniz. Bu sayede ekipmanınızı ve kendinizi tanımış olursunuz. Sadece okuyup izlemeyin, okurken ve izlerken aynı zamanda anında deneyin, tekrar yapın. Saygılar.

Berat bey, Bilgiler için teşekkürler. Gördüğüm kadarıyla kuş fotoğraflarını Nikon D5100 yani DX gövde ile çekiyorsunuz. Bizim mahallede (yani burada) buna benzer yazışma/tartışma/bilgi paylaşımı çok olmuştur. özellikle kuş için DX'mi FX'mi tartışması sürer gider. Madem bu denli işin içindesiniz, o halde ben de size klasikleşen o soruyu sorayım: Neden DX? FX olsaydı ne olmazdı ya da olurdu? Seri çekim hızı önemli değil mi sizin için, saniyede 4 kare yeterli kalıyor mu? Saygılar.

Ben cevabını yazana kadar Gökhan bey zaten benden önce cevabını vermiş

Muzaffer bey, Sanırım DC serisi demek istediniz. Sizin almak istediğiniz lens "Sigma 17-70mm f/2.8-4 DC Macro OS HSM" ise, lensi alacağınız yere Nikon için sipariş vermeniz yeterli olacaktır. Bu lens Nikon, Canon, Sony ve Pentax gövdeler için uyumludur ve fiyatları da aynıdır. Tek farklı gövdeye göre bayonet uyumudur. Saygılar.

Muzaffer bey, Forum kurallarına lütfen uyunuz. Aynı konudaki her sorunuz için farklı başlıklar altında konular açmayınız. Bu sorunuzu zaten burada ve burada sormuştunuz. Saygılar.

- Hem keskin, hem zoom, hem de gezi lensi olsun istiyorsunuz. - Üstelik lens tak-çıkar istemiyorsunuz. Yani, min 18mm'den başlayan, 200mm'lere çıkan bir lens istiyorsunuz. - Olmuşken "Titreşim engelleme/azaltma" olsun da diyorsunuzdur. Anladığım kadarıyla DX (APS-C) gövde kullanıyorsunuz. Size lens seçim aşamalarınızda kolay gelsin diyorum. İşiniz zor. Saygılar.

İstanbul Sirkeci'de Hayyam Pasajında "özcan Vurun" ustaya götürün. Eğer bir arıza varsa en kaliteli ve uygun fiyata işinizi halledecektir. özcan vurun cep : 0536 - 431 7871

Burak bey, Makinenizdeki Menü -> özel Ayarlar menüsü ne gidin d6 : Dosya numarası sırası ayarını "Açık" duruma getirin. Bu ayar sizde muhtemelen "Kapalı" durumunda. Saygılar.

çentik denilen şey, şekilde oklarla gösterilen, sonradan markalanmış yerlerdeki girintilerdir.

Daha önce bu konuda bir başlık açıldı mı bilmiyorum. Aradım ama rastlamadım, ben bulamamış olabilirim. Spot piyasadan ya da distribütör dışında bir başka yerden Nikon gövde veya lens alırken bu ürünlerin SIFIR olduğundan yani refurbished (tamir görmüş/yenilenmiş) olup olmadığından nasıl emin olacağımızı anlatan bir kaynağı faydası olabilir diye paylaşmak istedim. Bu sitede bunun nasıl anlaşılacağı detaylıca anlatılıyor. Özetle şu deniyor: LENSLER İçİN Lensinizin seri numarasının yazıldığı kısım eğer aşağıdaki gibiyse lensiniz SIFIR demektir. Ama aşağıdaki gibi seri numarasının en solunda ve en sağında bir çentik varsa REFURBISHED demektir. GöVDE İçİN Seri no kısmı aşağıdaki gibiyse SIFIR, Aşağıdaki gibiyse yani solunda ve sağında çentik varsa REFURBISHED demektir. Bir de D800 kullanıcıları için seri numarasından hangi ülkelerden geldiğini anlayabileceğimiz aşağıdaki gibi bir bilgiye daha rastladık: D800 2000001 < 2005326 - 2028603 > Japan 3000001 < 3000438 - 3082013 > USA 5000001 < 5009557 - ? > Canada (5 ile başlayanların hepsi denebilir) 6000001 < 6001169 - 6148922 > Europe 8000001 < 8016302 - 8047004 > Asia Ben D800 makinemi spot piyasadan almıştım. Benimki Europe çıktı. Bu konularda daha fazla bilgisi olanlar paylaşırlarsa memnun oluruz.

Lens kalibrasyonlarımı bu makalede anlattığım şekilde yapmıştım. Doğru odaklamadan emin olmak için yukarıda bahsettiğim gibi ikinci bir test daha yapmayı planlıyorum. Saygılar.

Tüm bu çok güzel geri bildirimler ve uyarılardan sonra, ilk bulduğum uygun bir fırsatta; - Aynı donanımlar ile, - Detay verebilecek (doku, derinlik vs) sabit bir model ile, - üçayak ve uzaktan kumanda kullanarak bir test daha yapmaya karar verdim. O çalışmanın sonuçlarını da buradan paylaşırım. Bu yeni çalışmada önereceğiniz başka dikkat edilmesi gereken noktalar varsa bildirirseniz memnun olurum. Hazır seti kurmuş böyle bir çalışma yaparkan onları da aradan çıkaralım. Saygılar.

Fatih bey, Bilgi ve uyarılar için çok teşekkürler. Tüm çekimleri üçayak kullanarak yaptık. Kullandığımız lenslerde ekstra herhangi bir filtre takılı değildi ve VR kapalıydı. Kullandığımız tüm flaşlar ve tetikleyicileri Profoto D1 serisi 500 ve 1000 modelleriydi. Her makine ile en az 5 kare çektik, bunlardan en iyi olanlarını değerlendirmeye dahil ettik. Saygılar.

Yukarıda bahsettiğim çalışmayı bugün yaptık. Kullandığımız makineler ve lensler: - Nikon D800 AF-S 70-200mm F2.8 VR II Nano - Canon 5DSR EF 70-200mm F2.8 IS II USM - Fujifilm X-T1 18-135mm XF F3.5-5.6 R LM OIS WR Canon ve Nikon ile yaptığımız çekimlerde aşağıdaki değerleri kullandık. - Diyafram : f/2.8 - Perde hızı : 1/200s - ISO : 100 - Beyaz dengesi : Flaş - Tek nokta AF - Spot metering Stüdyodaki tüm ışıklar her iki çekimde de aynıydı, hiç değiştirmedik. Modelin sağ gözüne (bize göre bakıldığında sol) odakladık. Canon 5DSR JPEG çıktısı Canon 5DSR LCD (zoom) görüntüsü Canon RAW ve JPEG Photoshop ekran kopyası Nikon D800 JPEG çıktısı Nikon D800 LCD (zoom) görüntüsü Nikon RAW ve JPEG Photoshop ekran kopyası Canon ve Nikon JPEG karşılaştırma Fujifilm X-T1 ve 18-135mm lens ile 135mm odak uzaklığında (çarpanlı 202mm'ye denk gelir) minumun diyafram olan f/5.6 ile de bir deneme çekimi yaptık. Fujifilm X-T1 JPEG çıktısı Fujifilm RAW ve JPEG Photoshop ekran kopyası Fujifilm Nikon Canon JPEG karşılaştırma Tekrar etmek istiyorum: bu çalışma bir şeyleri kanıtlamak için yapılmadı. Sanırım benim Nikon D800'de bir netleme problemi var, emin değilim. Ben kaş ve kirpikleri daha net bekliyordum doğrusu. Canon 5DSR'da LowPass filtre yok biliyorsunuz, burada yani portre çekiminde bunun ne kadar etkisi olur bilemiyorum. Benim burada en ilgimi çeken, beni biraz şaşırtan Fujifilm X-T1'in kalitesi oldu açıkçası. Yalnız diyaframın f/5.6 olduğunu unutmayalım. üstadlarımızdan yorumlar ve öneriler alabilirsem çok memnun olurum. Saygılar.

Mehmet beyin yukarıdaki cümlesi durumun özeti. Tam bir manifesto niteliğinde. Teşekkürler üstad.

Gökhan bey, Sanırım konuyu tam açık anlatamadım. Makineden çıkan JPEG ile RAW arasındaki farktan bahsettim. Hatta kamera LCD ile JPEG çıktısı bile farklı dedim. Alıyoruz 5DSR'ı, 85mm 2.8 lensi bir portre çekiyoruz. Direk göze odaklıyoruz. Kamera LCD'de tam büyüttüğünüzde kirpikleri tane tane sayabiliyorken, aynı karenin JPEG çıktısını alıp iMac'te %100 büyüttüğünüzde o kadar net sayamıyorsunuz. LCD'de gördüğümüz fotoğrafın JPEG hali. Ve elbette üreticiler LCD'de gösterirken keskinlik ve renklerle zenginleştiriyorlar çıktıyı. Ama aynı işlemi JPEG çıktısı için yapmıyor makine. Bunu Nikon LCD'de göremezsiniz, daha gerçeğe yakın renkler bulursunuz. D800 JPEG çıktısı ile Canon 5DSR JPEG çıktısı arasında da bariz farklar farkettik, ancak bunları aynı koşullarda değerlendirmek istediğimizden hafta sonu denemelerini o nedenle yapacağız. Burada birşeyi kanıtlamak değil amacımız, farkı görelim yeter bizim için. Konunun marka ile alakası olmadığı fikrinize ne yazık ki katılmıyorum, iki JPEG çıktısını yan yana koyun anlarsınız. Makinenizi ve yardımcı ekipmanlarınızı iyi tanırsanız, günde yüzlerce kare çekip bunları işlerseniz, LCD'den baktığınızda fotoğrafın PC'deki nihai hali hakkında fikir sahibi olabiliyorsunuz, hangi paraflaşı ne kadar kısacağınızı veya açacağınızı, yerleşimlerini ayarlarsınız, PC'ye aktarmadan da yaparsınız bunu. Saygılar.

İşini profesyonel olarak yapan, Hasselblad H4D40, Canon 5D Mark II ve yeni Canon 5DSR sahibi olan bir dostum 2 gün önce bana Canon'un LCD'sinden gördüğü netliği ve canlılığı RAW edit ederken iMac bilgisayarında göremediğinden yakınıyordu. Hatta makineden çıkan JPEG ile makinenin LCD'sinde gördüğü arasında bile fark olduğunu söyledi. üstelik tüm stüdyo çekimlerinde Color checker kullanmadan asla çekim yapmaz, 2 yılda bir yenisi ile değiştirir. iMac cihazlarının tamamı stüdyo ortamına göre kalibredir. Stüdyosunda çok pahalı spot aydınlatmalar kullanır. Duvar renkleri tam olması gereken renk ve tondadır. Bu hafta sonu Canon 5DSR ve benim D800 ile aynı ışık koşullarında ve pozlama değerlerinde birkaç çekim yapıp RAW ve JPEG olarak kıyaslamayı deneyeceğiz. Sonuçları ve görselleri burada paylaşırım. Gerçi tam elma-elma kıyaslaması olmayacaktır, ama bu konuya bir açılım sağlayabilir.

Anlaştık, arada ödÜnÇ verirsiniz