Sebahattin Demir

Serkan bey, Aynı lensin G serisi var bende ve aynı problemi yaşamıştım. Kalibre ederek çözdüm. öncelikle bir odaklama problemi olup olmadığından emin olun. Bunun nasıl kontrol edileceğini buradan görebilirsiniz. Eğer bir problem varsa ve kalibrasyon gerekliyse aynı dökümanda nasıl yapılacağını bulabilirsiniz. Saygılar.

Diyar bey, Size bu ortamdan yapılabilecek en iyi yardım, en yakın bir servise veya tamirciye götürmenizi önermektir. Saygılar.

Recep bey haklı bence. Konu klasman farkından kaynaklanıyor. Bunu söylerken D3, D800'ü döver tarzı birşey demiyorum. İki makinenin gerçekten klasmanları farklı. Biri kıvrak, seri, iş bitirici (D3), diğeri salon delikanlısı, ağır abi (D800). Şaka bir yana, - D3 aksiyon fotoğrafçıları için üretilmiş, AF sistemi de ona göre dizayn edilmiş, kurgulanmış; kovala, izle, yakala ve çek. - D800 "piksel de piksel" diyen fotoğrafçılar için üretilmiş. "Ben 36 Megapiksel'im" havasında. Gerçek 36mpx fotoğraf için neredeyse üçayaksız çekim yapılamıyor kendisiyle, o derece. Birinde toplam maliyetinin önemli kısmı AF sistemine gitmiş, diğerinde 36mpx algılayıcıya. E şimdi Nikon yerine olsam, neden hem AF olarak mükemmel, hem de algılayıcısı mükemmel bir model çıkarayım ki? üstelik bunun hakettiği ederi kaç kişi ödeyecek bana. O nedenle; aksiyon çekmek istiyorsan D3 / D4 /D4s, piksel istiyorsan D800 / D810 al diyor Nikon. Yeni çıkaracaklarını söyledikleri ve saniyede 15 kare seri çekebilecek D5'in 20Megapiksel ile çıkacak olması yukarıda yazdıklarımı doğrular nitelikte değil mi? Saygılar.

Mehmet bey, Daha önce bu konuda bir sorum olmuştu ve sizin verdiğiniz cevaptaki bilgilerle özellikle spor müsabakalarında 3D'nin keyfini keşfetmiştim. Fakat çok hızlı hareket eden objelerin çekiminde (örneğin motokros ya da solo uçuş gösterisi) 3D'nin odağı başarılı şekilde takip edemediğini, kaçırdığını farkettim (hissettim). Böyle durumlarda hala d51 veya d21 en uygun çözüm gibi durmakta. Nedeni bana göre aslında basit; örneğin d21 bizim bildiğimiz basit AF algoritmasıyla, ortamdan ölçümlediği kontrasta göre netleyeceği alan(lar)ı belirlerken işlemciyi baya meşgul ediyor. 3D ise bu standart AF işlemine ilave olarak bir önce ölçtüğü noktanın konumu ile şu anda ölçtüğü konumu kıyaslıyor, ölçtüğü hıza göre bir sonraki adımda bu noktanın nerede olacağını tahmin ediyor ve ona göre konumlandırıyor. Haliyle bu da işlemciye yeni bir yük daha getiriyor. Okuduğum yazılarda D4s ve yeni çıkacağı söylenen D5 gövdelerde (kısmen D810'da) bu algoritma çok geliştirilmiş. İşlemci katmanı ve hızları arttırılarak 3D'nin ve Grup alan AF'nin çok daha hızlı ve stabil olduğu söyleniyor. Sizlerin fikir, öneri ve değerlendirmeleri bizler için (özellikle benim için) çok değerli. Bu konulardaki tecrübelerinizi bizimle mutlaka paylaşın lütfen. Saygılar.

Mehmet bey, Yazınızdaki uyarınızı okuduktan sonra benim de kafam biraz karıştı. Eve geldim D800 makinemi aldım, yakınımızda bulunan bir Alışveriş merkezine gittim. Orada çocukların oyun alanı vardı ve içinde cıvıl cıvıl birçok çocuk oynuyorlardı. Makinemi AF-C modunda ve d51 olarak ayarladım. Kadrajıma oyun alanının hepsi giriyordu. gözüme kestirdiğim bir çocuğa odakladım, onun hareketlerini takip edeyim derken onun yanında veya arkasında bulunan diğer çocuklara odağımın kaydığını farkettim. 51 noktanın merkeze yakın alanlarına giren çocuklarda çok daha belirgin oluyordu bu durum. Ben, sizin işaretlediğiniz cümleyi yazarken bu durumu anlatmak istemiştim. çünkü aynı şey geçen yaz türk kuşu gösterilerini fotoğraflamak isterken başıma gelmişti. Aynı ayarlarda bir uçağı hedefleyip takip etmek isterken, onun yanında uçan diğer uçaklara da odağım kayıyordu. 3D takip sistemi bu problemimi bir nebze çözmüştü. Şimdi tekrar okudum da; "kontrastı daha uygun olan bir objeyi yakalarsa" diye yazmışım, siz galiba buraya işaret etmek istediniz. Evet bu tanımlama anlatmak istediğim şey olmamış. Doğrusunu siz yazarsanız çok memnun olurum. Saygılar.

çok güzel bir dokümanmış. Paylaşım iyi olmuş, teşekkürler.

Özgür bey, Evet sanırım sorunuzu yanlış anlamışım. Bugün zihnim gerektiği gibi açık değil galiba, zira hala anlamış değilim

Özgür bey, 51 nokta ve 11 nokta arasındaki kullanım açısından farkı şÖyle basit bir Örnekle açıklanabilir sanırım: Bildiğiniz gibi bu noktalar bakaçta şu şekilde gÖrünmekte (bu gÖvdeden gÖvdeye değişebilir, ama aynı sonuca çıkar). ve Diyelim ki AF-S modda durağan bir obje çekeceksiniz ve 51 nokta kullanıyorsunuz, objenizi tam ortaya gelecek şekilde odaklamak istiyorsunuz. AF sistemi kadrajınızda 51 noktanın kapsadığı alan içerisinde kontrastı en yüksek aynı düzlemdeki noktaları netlemeye çalışacaktır. Eğer bir portre çekecekseniz ve gÖzünü odaklamak isteseniz bile bunu yukarıdaki nedenden Ötürü her zaman başaramayabilirsiniz. 9 nokta için de aynı koşullar geçerli, tabi 9 noktanın kapsadığı alan için. Asıl 51 ve 9 nokta farkı AF-C modunda, yani hareketli objelerin çekiminde fark yaratacaktır. 51 nokta ayarladıysanız ve hareket eden objenizi tam kadrajın ortasında netleyip hareketini izlemeye başladıysanız; AF sisteminiz 51 nokta alanı içinde kontrastı daha uygun bir objeyi yakalarsa odağı ona kaydıracak ve ona kilitlenecektir. Dolayısıyla siz asıl odağınızı kaybetmiş olacaksınız. Peki 9 nokta neden var? Yukarıdaki hareketli objenizin odağını başka objelere kaydırmayı biraz olsun engellemek için var. Bu durumda AF sisteminiz daha dar bir alanda odaklanacak düzlem arayacak, dolayısıyla sizin takip ettiğiniz asıl odağınızı kaybetme olasılığınız daralacak. Tabi Önünden geçen başka bir obje olmadığı sürece. Bu problemi de makinenizdeki "a4 : Kilitliyken odak izleme" ayarınızı "Uzun/Normal/Kısa/Kapalı" seçenekleri ile çÖzebilirsiniz. Varsayılan değeri bildiğim kadarıyla "Normal" dir. Bu durumda AF sistemi araya bir obje girdiğinde belirli bir süre bekler bu süre aşımında aradaki obje hala duruyorsa ona netler. "Kapalı" durumda ise araya ne girerse hemen ona odaklanır. Bu ayarların nasıl çalıştığını kullanım kitapçığında bulabilirsiniz. Saygılar.

Serdar bey, Anladığım kadarıyla siz, makineniz Live view'da iken yani LCD'de iken uzun pozlama yapmak (M)anuel çekim modunda, pozlama için bulb modunu kullanmak istiyorsunuz. Ve yine anladığım kadarıyla bir kablolu/kablosuz tetikleyici kullanıyorsunuz. Bu işlemi Live view modda değilken, vizörden netleyerek çekim yaparken sorunsuz kullandığınız halde hiç değişiklik yapmadan Live view'a geçtiğinizde perde hızınız en fazla 1/30sn olabiliyor, onun altına inemiyorsunuz, ondan daha uzun bir pozlama yapamıyorsunuz. Bu durumda, yani uzun pozlama istediğinize göre ortam ışığı anladığım kadarıyla zayıf. Sizin kullandığınız D3200 gövdede Live view modda otomatik odaklama yapamıyorsunuz diye biliyorum. çünkü AF sistemi sizin makinede Live view iken çalışmıyor. Siz Live view'a geçtiğinizde ve bulb başlatmak için butona bastığınızda makine netlemek istiyor ama yapamıyor olabilir. Şöyle bir deneme yapabilir misiniz? - öncelikle Live view kapatın - Makinenizi (M)anuel moda alın - Perde hız ayarınızı "Bulb" yapın - Vizörden bakarak netlemenizi yapın - Ardından makinenizdeki "Netlem modu" ayarını "MF" Manuel Netleme olarak değiştirin, bu esnada lensin netleme halkasını değiştirmemeye dikkat edin. - Live view moda geçin - çekim yapmayı deneyin. Bulb modda çekim başlatabileceğinizi tahmin ediyorum. Deneme imkanı bulursanız sonucu iletebilirseniz memnun olurum, merak ettim. Saygılar.

Turan bey, Bilgiler için teşekkürler. Saygılar.

Arkadaşlar, Çok uzunca yıllar İstanbul'da Çalışan her İzmir'li gibi ben de bir gün İzmir'e dönüş hayalleri kurardım. Bu hayalimi birkaÇ yıl önce gerÇekleştirip, ne olursa olsun deyip, tası tarağı toplayıp memleketime geri dönüş yaptım. Çalışmalarına ilk İstanbul'da başlayan, İzmir'de artarak devam ettiren bir fotoğraf gönüllüsüyüm. Dönüş yaptıktan sonra farkettim ki; doğum yerim ve üniversiteye başlayana kadar yaşadığım şehir olan İzmir'den Çok uzun yıllar uzak kalmak buradaki Çevremi eritmiş. Eskiden var olanların birÇoğu İzmir'den uzaktalar şimdi. Bildiğiniz gibi fotoğrafÇılıkta ilerleme kaydetmek, kendinizi geliştirmek sadece sizin Çabanız ile olacak iş değil. Bu işle ilgilenen Çeşitli ortamlardan kişilerle bir araya gelmek, sohbetler etmek, bilgiler edinmek, bildiklerinizi paylaşmak, yeni yüzler, yeni teknikler tanımak, konusu önceden belirlenmiş amaca yönelik fotoğraf gezileri düzenlemek, yorumlar almak vs. gibi aktiviteler gerekiyor. Böyle bir ortam arıyorum. Fotoğraf Çekebilmek iÇin hatırı sayılır bir altyapıya sahibim (donanım anlamında). Daha Çok anlatan değil, dinleyen, öğrenen tarafta olmak, pratiğimi geliştirmek istiyorum, bilimsel öğretiler değil istediğim. Onu ben zaten araştırarak bulabiliyorum. Ben tecrübelerden faydalanmak istiyorum. Bu alanda İzmir'de birkaÇ etkinliğe katıldım. İlanlarındaki ciddiyete bakıldığında sanki tam da aradığım topluluk dediğim hiÇbir etkinlikte tam aradığımı bulamadım. İşi tamamen ticari meta haline dönüştürmüşler, yadırgamıyorum. Sanırım nasıl bir şey beklediğimi yukarıda anlatabilmişimdir. Topluluktaki üstadlarımızdan bu konuda öneri ve yönlendirme rica ediyorum. Saygılar.

Atilla bey, Bu sorunuzun yanıtları için Ümit beyin bence çok gÜzel derlediği "Dijital kameralarda otomatik netlik nasıl ve ne şekilde yapılmaktadır" çalışmasını okumakta ve anlamakta fayda var.

Lens kalibrasyonu sonucunda makineniz takmış olduğunuz lensleri otomatik olarak tanıyacak ve kalibre ettiğiniz ayarlar ile çekim yapmanızı sağlayacaktır. Siz bu yeni ayarlarınızla devam etmek istiyorsanız; Makinenizde; Menü > Ayarlar > "AF ince ayarı" Açık durumda kalmalıdır. Zoom lenslerin kalibrasyonu konusunda Canon gövdelerin bir avantajı var. Canon gövdelerde zoom lensler için en yakın ve en uzak odak aralıklarında 2 ayrı kalibrasyon değeri girmenize olanak sağlıyor. Yani, örneğin 70-200mm lens kullanıyorsanız; önce 70mm'de yukarıdaki işlemleri yapıyorsunuz ve ayarınızı belirliyorsunuz, ardından 200mm'de aynı işlemleri yapıp o ayarı da gövdeye tanıtıyorsunuz. Böylece Canon gövde eğer siz 135mm'de çekim yapacaksanız, belirlemiş olduğu iterasyon algoritması ile, önceden yapmış olduğunuz ayarları baz alarak 135mm için ideal değeri kendi belirliyor. Güzel bir özellik, inşallah Nikon mühendisleri de bunu görürler. Ama Nikon gövdelerde lens kalibrasyonunu yapmak bana Canon'a nazaran çok daha kolay geldi. Belki alışkanlıktandır, bilemiyorum. Benim toplam 5 adet lensimden sadece 2 tanesi için kalibrasyon ihtiyacım oldu. AF-S Nikkor 50mm f/1.4G için -9 AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VRII için -4 (200mm için, çünkü ben bu lensimi en çok 200mm'de kullanıyorum) değerlerlinde kalibrasyon gerekti. Dikkat edilirse kalibrasyon probleminiz olabilir derken hep makineniz/lensiniz ifadesini kullandım. Bunun özel bir nedeni var aslında. Biz hep Lens kalibrasyonu diyoruz ama aslında kalibrasyon gerektiren belki de kullandığımız gövdedir. Yani odaklama hatası yalnızca lensten kaynaklanmayabilir, bazen gövde de hatalı odaklıyor olabilir, bazı durumlarda her ikisi de olabilir. Odaklama hatasının gövdeden mi yoksa kullandığımız lensten mi kaynaklandığını kendi başımıza net olarak anlamamız pek o kadar kolay değil. Bunu kendi başımıza tespit edebilmemiz için birkaç ilkel yöntem var aslında: Yöntem 1: Öncelikle referans alabileceğimiz farklı bir gövde ya da lens olmalı. Eğer ayarlarından emin olduğumuz bir gövde varsa, önce deneyeceğimiz lensi bu makineye takarak yukarıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekiyor. Ardından aynı lensi kendi gövdemize takarak işlemi tekrarlamamız gerek. Her iki durumda aynı sonuç alıyorsak gövdemizde problem yok denilebilir. Yöntem 2: Elimizde referans olarak alabileceğimiz ne bir gövde ne de lens yoksa ve tüm lenslerinizle yaptığınız denemelerde örneğin devamlı (-) yönlerde ayarlar gerekiyorsa, bu durumda şunu düşünmek gerek; tüm lenslerinizde hep back-focus problemi olma ihtimali ile makinenizde bu problemin olma ihtimali nedir? Ne kadar çok lens ile deney yaparsanız, o kadar gerçeğe yakın sonuç çıkacaktır. Ama lenslerinizin bir kısmı hiç ayar gerektirmiyor, bir kısmı ayar istiyorsa; makinenizde problem yok denilebilir. Gerçekten de öyle midir? Diyelim ki benim gibi 5 adet lensiniz ve 1 adet D800 gövdeniz var. Denemeleri yaptık ve tıpkı benim gibi 2 adet lensinizde (-) yönde ayar gerekti. Diğer 3 lensim ayar istemedi. Bu benim D800 gövdemi temize mi çıkarıyor? Hayır. Belki benim gövdemde aslında front-focus problemi var ve olması gerekenden daha önünü netliyor, bu da diyelim ki +5 değerinde olsun. Sorunsuz zannettiğim lenslerimde de -5 kadar back-focus problemim varsa, aslında şanş eseri gövdemdeki +5 yöndeki kaçıklık, lenslerimdeki -5 yöndeki kaçıklık ile birleşip doğru yeri odaklıyordur. Sorunlu olan yukarıda bahsettim 50mm lensim aslında -9 değil, -14 kaçıklık vardır ve 70-200mm lensimde -4 değil, -9 kaçıklık vardır. Ama makinemdeki +5 kaçıklık nedeniyle -9 ve -4 ayar istiyordur. Farkındayım, karışık oldu biraz. Aslında eğer bir odaklama problemi tespit ederseniz, tüm lenslerinizle birlikte makinenizi bir ustaya götürüp kontrol ettirmeniz en doğru, akılcı ve kesin yöntem olacaktır. Bu işlem gerçek bir usta için çok zor değildir, ustasına bağlı. Nokta.

Atilla bey, Netlik probleminizin bir sebebi de kalibrasyon ihtiyacı olabilir. Bu konuyla ilgili naçizane çalışmamı buradan görebilirsiniz. Saygılar.

Yıllarını Bilgi Teknolojileri alanında harcamış ve uzunca yıllardır Mac OS kullanan biri olarak ben de Orçun bey ve Fatih bey gibi düşünüyorum. Eskiden biz Windows için de aynı şeyi yapardık: Windows yeni bir işletim sistemi sürümü çıkartıncaya kadar mecbur kalmadıkça hep 2 sürüm önceki ile çalışırdık, yeni çıkartınca bir öncekini yüklerdik. Yeni sürümü yüklesek bile, bir önceki ile çalışan bir bilgisayarımız mutlaka yedekte olurdu. Ya da aynı bilgisayara her ikisini birlikte kurar, istediğime göre boot ederdik (kusura bakmayın türkçesini bilmiyorum). Anlaşılan Mac OS X için de aynı durum geçerli artık. Yosemite sürümünü daha yeni güncelledim. El Capitan için en az 5-6 ay beklerim ben de. Yüklediğimde de mutlaka geri dönüş senaryomu hazır tutar, buna göre önlemimi alırım. Saygılar.

Mehmet bey, Yardım için teşekkürler. Yalnız bir sorun var burda. Ben forumda yeni bir konu açmak istemiştim, mevcut bir konuya cevap yazmak değildi amacım. Bu amaçla "Diğer ... Lens (Objektif)" kısmına girip, ekranın sağ üst köşesindeki "Yeni konu" butonuna basmıştım. Burada gelen ekranda sizin bahsettiğiniz "Görsel Editör" butonu ne yazık ki yok. Yalnızca "Gönder" ve "önizle" butonları mevcut. Bahsettiğiniz buton mevcut bir gönderiye cevap ya da yorum yazarken çıkıyor. Ben de sizin önerinizdeki gibi fotoğraf ekledim "İletiye ekle" linki ile istediğim görselleri dokümanıma ekledim. Saygılar.

Emin olun bu gibi durumlar sanırım en çok benim başıma geliyordur. Bu gibi şok hikayeleri ben de oldukça fazladır. Ben de bu gibi durumlarla daha az karşılaşmak için kendime bir kontrol listesi oluşturdum. Bu listeyi cep telefonuma kaydettim. çekime gitmeden önce mutlaka kontrol ediyorum. Tabi bu kontrolu yapmam gerektiğini de unutmazsam KONTROL LİSTEM şu şekilde: Bataryayı kontrol et. Yedek bataryanın da dolu olduğundan emin ol. Makinedeki SD ve CF kartları kontrol et. İçinde önceden çekilmiş fotoğraflar varsa dış ortama aktar ve kartları formatla ya da içindekileri silerek temizle. ISO ayarını kontrol et (bazen Otomatik ISO’da kalmış oluyor). Ben 100 olarak ayarlıyorum. Dosya tipi ve resim kalitesi ayarlarını kontrol et (RAW-JPG vs). Ben 14-bit kayıpsız sıkıştırılmış RAW ayarlıyorum. Beyaz dengesi ayarını kontrol et (bir önceki çekim özellikle gece ve karanlık ortamda yapıldıysa, değiştirilmiş olabilir). Ben Otomatik WB ayarlıyorum, RAW çektiğimden sorun olmuyor. Pozlama ölçüm modunu kontrol et (Matris, Merkez ağırlıklı, Nokta). Ben Merkez ağrlıklı bırakıyorum. Pozlama adım birimini kontrol et (bazen 1/3 durak yerine 1 durak seçtiğim durumlar oluyor) Otomatik Netleme modunu kontrol et (AF-S, AF-C). Ben AF-S ayarlıyorum. AF Alan modunu kontrol et (Tek nokta AF, Dinamik alan AF, 3D-İzleme vs). Ben Tek nokta AF ayarlıyorum. Deklanşör modunu kontrol et (Tekli çekim, Sürekli çekim hızlı/yavaş vs). çekim modunu kontrol et (“Aâ€, “Sâ€, “Pâ€, “Mâ€) Ben “A†moduna almayı ve diyaframı f/2.8 ayarlamayı ihmal etmiyorum, makine elimdeyken karşıma ne zaman ne çıkacağı belli olmuyor. Makineme VR özellikli lens takılıysa VR açık olmasına dikkat ediyorum. Saygılar.

Dosya sınırını geçtiğimden buradan devam ediyorum. Test Pattern 4.pdf

BİR ODAKLAMA PROBLEMİMİZ OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLARIZ? Ekte gönderdiğim "Test Pattern 3.pdf" dosyasını bilgisayarınıza indirin ve kaliteli bir laser yazıcıdan çıktısını alın. Aldığınız A4 çıktısını düz (pürüzsüz) bir duvara ayaktayken göz hizanıza gelecek şekilde yere paralel olarak bantlayın. Çekim yapacağınız ortamdaki ışığın değişken olmamasına özen gösterin. Makine değişen ışık koşullarında netlemede zorlanabilir. Bu durumda sağlıklı bir sonuç elde etmeniz mümkün olmayacaktır. Makinenizde şu ayarlarda olduğundan emin olun: - AF Modu : Single Servo AF "AF-S" - AF Area Modu : Single point "Tek nokta AF" - Lensinizde VR özelliği varsa KAPATIN - ISO 100 - Menü > Ayarlar > "AF ince ayarı" Kapalı olduğundan emin olun - Makinenizde vignetting, distortion, chromatic aberration vs ayarları gibi önceden değiştirdiğiniz ayarlar varsa onları varsayılan değerlere getirin Makinenizi bir üçayağa yerleştirin, denemek istediğiniz lensinizi makinenize takın (ben 50mm f/1.4G ile başladım). üçayak üzerindeki makinenizin odağı duvarda asmış olduğunuz kağıdın tam ortasına gelecek şekilde yüksekliğini ayarlayın. Şekil 1 Kadrajınız aşağıdaki "Kadraj 1.jpg" dosyasındaki gibi olacak şekilde mesafenizi ayarlayın. A4, kadrajınızı ne çok doldurmalı, ne de çok küçük kalmalı. Kadraj 1 Çekim yapmak için deklanşör basışlarında titreşim yapmamak için kablolu/kablosuz uzaktan kumanda kullanın, ya da "Otomatik zamanlama" ile çekim yapın. Canlı görüntü (Live view) moduna geçin. Şeklin tam ortasını netleyin, bir çekim yapın. Makinenizi ve diğer hiçbir şeyi hiç yerinden oynatmadan canlı görüntüyü kapatın (bu durumda sadece vizörden bakarak netleyebileceksiniz). Lensinizin odaklama halkasını biraz çevirin, yani odağı bozun (bunu yaparken, makinenin oynamamasına, eğer zoom lens ile deneme yapıyorsanız zoom halkasının oynamamasına çok dikkat edin). Vizörden bakarak tekrar şeklin tam ortasını netleyin ve bir kare çekin. Bu işlemi en 4 kez tekrarlayın. Her tekrardan önce odak halkasıyla odağı bozmayı unutmayın. Çektiğiniz fotoğrafları bilgisayarınızda açık, %100 büyütün. Canlı görüntü ile Vizör modda çektiğiniz fotoğrafları karşılaştırın. Fark görmüyorsanız odaklama probleminiz yok demektir. Canlı görüntü modunda çektiğiniz fotoğraf aşağıdaki "LV mode.jpg" dosyasındaki gibi olmalıdır (netlemede bir hata yapılmadıysa). LV Mode Eğer Vizör modda çektiğiniz fotoğraflar aşağıdaki "Vizor mode.jpg" dosyasına benziyor ise odaklama probleminiz var demektir. Vizör mode Peki bu durumda ne yapacağız? Kullandığımız her bir lensi kontrol edeceğiz, gerekli olanlar için kalibrasyon yapacağız. LENS KALİBRASYONU NASIL YAPILIR? Ekte gönderdiğim "Test Pattern 4.pdf" dosyasını bilgisayarınıza indirin ve kaliteli bir laser yazıcıdan çıktısını alın. Aldığınız A4 çıktısını düz (pürüzsüz) bir zemine bantlayın (ben bunun için evdeki dikdörtgen bir ekmek tahtasını kullandım). Bu düzeneği (ekmek tahtasını) bir masanın üzerinde, alt tarafı masanın size yakın kenarına en yakın (düşmeyecek) mesafede olacak şekilde masanın üstü ile yaklaşık 30 derecelik açı yapacak şekilde sabitleyin (ben arkasına kalınca 3 kitap ve onları destekleyecek ağır bir vazo kullandım. Bazı dokümanlarda 45 derece yapın diyor, ben daha hassas olması için 30 derece yaptım) . Üçayak üzerindeki makinenizi, masa düzlemine 30 derecelik açıyla yerleştirdiğiniz kağıdın tam ortasındaki (siyah zemin üzerine beyaz punto ile yazılı) "Focus" yazısının tam karşısına gelecek şekilde üçayağın yüksekliğini ayarlayın. Makineniz üçayak üzerinde yatay ve düşey konumda aynı düzlemde (terazisinde) olmalı. Üçayak ile birlikte makinenizi "Focus" yazısını netleyebileceğiniz en yakın mesafeye kadar yaklaştırın. Şekil 2 Çekim yapacağınız ortamdaki ışığın değişken olmamasına özen gösterin. Makine değişen ışık koşullarında netlemede zorlanabilir. Bu durumda sağlıklı bir sonuç elde etmeniz mümkün olmayacaktır. Makinenizde şu ayarlarda olduğundan emin olun: - AF Modu : Single Servo AF "AF-S" - AF Area Modu : Single point "Tek nokta AF" - Lensinizde VR özelliği varsa KAPATIN - ISO 100 - Menü > Ayarlar > "AF ince ayarı" Kapalı olduğundan emin olun - Makinenizde vignetting, distortion, chromatic aberration vs ayarları gibi önceden değiştirdiğiniz ayarlar varsa onları varsayılan değerlere getirin Makinenizi "A" moduna (diyafram öncelikli moda) alın, diyaframı kullandığınız lensin en açık diyaframına ayarlayın (ben 50mm f/1.4G lensim için diyaframı 1.4 olarak ayarladım). Perde hızını not edin (bende 1/320sn idi). Makinenizi "M" (Manuel) moduna alın (bu durumda benim örneğimde diyafram=1.4, perde hızı=1/320sn olacak). Çekim yapmak için deklanşör basışlarında titreşim yapmamak için kablolu/kablosuz uzaktan kumanda kullanın, ya da "Otomatik zamanlama" ile çekim yapın. Vizörden "Focus" yazısı tam ortaya gelecek şekilde netlemeyi yapın, fotoğrafı çekin. Çektiğiniz görüntü aşağıdaki "Normal focus.jpg" gibiyse, yani "This text should be ..." ile başlayan yazı en net, onun üzerinde ve altında kalan kısımlar eşit oranda netlikten bulanık olmaya başlıyorsa problem yok demektir. Normal focus Çektiğiniz görüntü aşağıdaki "Back focus.jpg" gibiyse, yani "This text should be ..." ile başlayan yazının üzerinde kalan kısımlar net, yazı ve altında kalan kısımlar bulanık ise Back focus probleminiz var demektir. Makineniz/lensiniz, sizin vizörden netlediğiniz alanın aslında daha uzağını netliyordur, odak kaçıklığı vardır. Back focus Çektiğiniz görüntü aşağıdaki "Front focus.jpg" gibiyse, yani "This text should be ..." ile başlayan yazının altında kalan kısımlar net, yazı ve üstünde kalan kısımlar bulanık ise Front focus probleminiz var demektir. Makineniz/lensiniz, sizin vizörden netlediğiniz alanın aslında daha yakınını netliyordur, odak kaçıklığı vardır. Front focus Back ya da Front focus probleminiz varsa nasıl gidereceksiniz? Yukarıda kullandığınız düzeneği ve ayarları hiç bozmadan aşağıdaki işlem adımlarını takip edin. Makinenizde; Menü > Ayarlar > "AF ince ayarı" Açık duruma getirin. Front focus probleminiz varsa, yani makineniz/lensiniz olması gerekenden daha yakını netliyorsa; "Varsayılan" değeri artı yönde arttırın. Ben bu durumda sırasıyla +5, +10, +15 ve +20 yaparak her defasında bir (toplamda 4) kare çektim. Her işlem başında odaklama halkasından odağı bozun (ki her çekimde makinenizin AF mekanizması yeniden netlesin). Duruma göre netliğe en yakın olanı ("Normal focus.jpg" e en yakın olanı) seçtim. Varsayalım ki bu değeri en iyi +10 iken yakaladıysam, yukarıdaki işlemi +5 ile +15 arasında her adımda birer birer arttırarak toplamda 11 kare çekerek tekrarladım. çektiğim her fotoğrafı teker teker kontrol ettim. En ideal ayarı buldum ve "Varsayılan" kısmını bu değere ayarladım ve kaydettim. Aynı işlemi Back focus için bu kez (-) değerler için tekrarlayın ve en ideal ayarınızı kaydedin. Yukarıdaki işlem adımları her bir lensiniz için en başından başlayarak tekrarlayın. Zoom lenslerimizi nasıl kalibre edeceğiz? Zoom lensler için önerilen yöntem en sık kullandığınız odak uzaklığında bu işlemleri yapmanız ve ayarları bu odak uzaklığına göre kaydetmeniz şeklindedir. Peki her odak uzaklığında eşit oranda kullanıyorsanız ne olacak? Bu durumda; en yakın ve en uzak odak uzaklıklarında bulduğunuz ideal ayarların ortasında bir değeri en ideal ayar olarak almanız öneriliyor. Test Pattern 3.pdf

Merhabalar, Forumda son zamanlarda lens odaklama problemleri ve bulanık fotoğraflar çekme konularında çokça bilgi ihtiyacı olduğunu farkettim. Bu bilgi ihtiyacında olan kişilerden biri de ben olduğumdan, konuyla ilgili kapsamlı araştırmalar yaptım. Ulaştığım bilgiler ışığında yapmış olduğum ve çok faydasını gördüğüm bir çalışmayı burada paylaşmak istedim. Ben bu çalışmamı aşağıda imza kısmındaki donanımlarım ile yaptım.

Değerli site yöneticilerimiz, Forumda yazmış olduğum metinlerin aralarına fotoğraf/resim/şekil eklemek istiyorum (dosya eklemek değil). Bunun nasıl yapılabileceği konusunda yardımlarınıza ihtiyacım var. Yardımlar için şimdiden teşekkürler.