Sebahattin Demir

Levent bey, AE-L/AF-L tuşunun anlamı şudur - AE-L : Pozlamayı Kilitler - AF-L : Netlemeyi Kilitler Siz bu butonu aşağıdaki gibi çeşitli varyasyonlarda ayarlayabilirsiniz, AE/AF kilidi Yalnızca AE kilidi AE kilidi (Tut) Yalnızca AF kilidi AF-ON Bu tuşun varsayılan değeri AE/AF kilididir. Peki bunlar ne işe yarar? Açık havada bir portre fotoğrafı çekeceksiniz diyelim. "A" Diyafram öncelikli çekim modunda, AF-S ve Tek Nokta AF kullandığınızı ve AF noktasının tam merkezde olduğunu varsayalım. Modelinize yaklaştınız, ortadaki netleme noktasını modelinizin tam gözüne denk getirip deklanşöre yarım basıp netlediniz, eliniz deklanşöre yarım basılıyken modelinizi altın orana yerleştirmek için mesela modeliniz biraz solda kalacak şekilde hafifçe dönüp kadrajınızı yeniden ayarladınız ve deklanşöre tam bastınız. İlk işlemde, modelinizin gözüne netlemiştiniz, deklanşöre yarım basmayı sürdürdüğünüz için netleme gözde kilitli kaldı, ama kadrajınızı yeniden ayarladığınızda ortadaki netleme noktasının yeri değişti, artık modelin gözünü değil, karşıdaki denizi gösteriyor diyelim. Siz deklanşöre tam bastığınızda modelinizin gözü net çıkacaktır, ama pozlamayı denizden aldığı için arka taraf doğru pozlanmış ama modeliniz karanlık çıkacaktır. Bunun önüne geçmek yani pozlamayı modelinizin yüzünden almak isterseniz, ilk işlemde, ortadaki netleme noktası ile modelinizin gözünü netlediğinizde "AE-L/AF-L" butonuna basarsınız, bu işlem siz hangi yöne dönerseniz dönün pozlamayı burada kilitler, Bu butonun varsayılan değeri "AE/AF kilidi" demiştik. AE/AF kilidi Bu durumda bu butona basarak yalnızca pozlama değil, o noktadaki netleme de kilitlenir. Yani siz bu ayarla, bu butonu kullanarak, ilk işlemdeki, ortadaki netleme noktasını modelinizin gözüne getirdiğinizde netleme yapmak için deklanşöre yarım basmak yerine AE-L/AF-L butonuna basarak da netlemeyi yaparsınız. Aynı anda pozlama da burada kilitlenir. Elinizi bu butona basılı tutmalısınız. Dilediğiniz gibi kadrajınızı ayarlayıp, deklanşöre tam basarak fotoğrafınızı çekersiniz. Yalnızca AE kilidi Adından da anlaşılacağı gibi bu ayar, yalnızca pozlamayı kilitlemek için kullanılabilir olur, netlemeyi kilitlemez. Pozlamanın kilitli kalması için butona basılı tutmanız gerekir. Netlemeyi yine deklanşöre yarım basarak yaparsınız. AE kilidi (Tut) Bu ayar, yine yalnızca pozlamayı kilitler, ancak pozlamayı bir kez basarak kilitlediğinizde, pozlamanın kilitli kalması için butona basılı tutmanız gerekmez. Elinizi butondan çekseniz bile butona tekrar basıncaya kadar pozlama orada kilitli kalır. Yalnızca AF kilidi Yalnızca netlemeyi kilitler, pozlamayı kilitlemez. Netlemenin kilitli kalması için butona basılı tutmanız gerekir. AF-ON Yalnızca netlemeyi kilitler. Deklanşörden netleme yapmayı kaldırır. Yalnızca bu butona basarak netleme yapabilirsiniz. Elinizi butondan kaldırsanız bile netleme kilitli kalır. Yeniden netlemek için butona tekrar basmanız gerekir. Umarım bu bilgiler kafa karışıklığınızı biraz olsun hafifletmiştir. Saygılar.

Yasin bey merhaba, Aktif D-Lighting özelliği, dinamik aralığın çok olduğu sahnelerde ve eğer JPEG çekiyorsanız işinize yarayan bir özelliktir. Ben hep RAW çektiğim için ve yazılarımı da buna göre yazdığımı belirttiğim için bu özellik bende "Kapalı" durumdadır. Çünkü Aktif D-Lighting özelliğinin RAW fotoğrafa bir etkisi olmaz. Eğer dinamik aralığı yüksek bir manzara çekeceksem, ya filtrelerimi kullanıyorum ya da HDR yani basamaklamalı çekim yapıp sonra bunları Photoshop'ta birleştiriyorum. Bunların ikisini de yapamıyorsam, Matris pozlama ölçüm modu ile çekip, gölgeleri ve parlak alanları Photoshop'ta ayarlıyorum. Ama bunu yaparken mutlaka histogramı kontrol ediyorum; en sağa ve en sola yapışmış çok alan olmamalı. Siz JPEG çekiyorsanız bu özelliği "Normal" olarak ayarlayabilirsiniz. Böylece çekim sonrası işleme adımlarında fazla iş kalmaz size. Saygılar.

Hafta sonu hava şartları nedeniyle fotoğraf çekimlerini tamamlayamadım. Güneşli bir havada dış çekim örnekleri yapmam gerekiyor. Yazı hazır, fotoğrafları eksik. Saygılar.

@AlperErdem bey, Flaş Modlarında "Normal" çalışma modu dışında; Rear yani "Arka perde senk" ve Slow yani "Yavaş Senk" gibi seçenekler de vardır. Rear "Arka perde senk" modunda, flaş açıkken, siz deklanşöre bastığınızda pozlama başlar, pozlama süresi bittiğinde perde kapanmadan önce flaş çakar ve pozlama sona erer. Yani flaş en sonda çakar. Slow "Yavaş senk" modunda ise tam tersi olur, deklanşöre bastığınızda pozlama başlarken flaş çakar. Flaş konusuna gelince, bu başlı başına bir ansiklopedi konusu. Flaşlar hakkında bilinmesi gereken her şeyi örnek çekimleriyle içeren yazımı bu hafta sonu yayınlayacağım. Aşağıdaki videonun 2inci saniyeden sonrasını izleyin

Diyelim ki gece karanlık bir yerdesiniz. Arkanızda şehir ışıkları var, bulunduğunuz yer karanlık ve siz bir modeli / konuyu çekeceksiniz. Işık yetersiz olduğu için uzun pozlama yapmalısınız ama model o kadar süre kıpırdamadan duramaz. Flaş kullanıp çekseniz, model tamam ama arka plan tamamen karanlık çıkacak şehir ışıkları yok olacak. İşte bu durumda flaşlı uzun pozlama tekniğine başvurursunuz. Kameranızı bir üçayak üzerine yerleştirirsiniz Sonra kameranızı "A" Diyafram öncelikli moda alırsınız sanki şehir ışıklarını çekecek gibi sahneyi "Matris" ölçüm ile ölçersiniz. Diyelim ki f/5.6 diyaframda kameranız 2sn enstantane verdi, bunu not edersiniz. Sonra kameranızı "M"anuel moda alırsınız ve diyaframı f/5.6, enstantaneyi 2sn ayarlarsınız. Flaşınızı açarsınız, Kameranızda Flaş modları kısmından "Rear" Arka Perde Senk moduna ayarlarsınız. Modeli yardımcı bir ışık ile ışıklandırıp ya Otomatik AF ile yada manuel olarak netlersiniz, Deklanşöre basarsınız. Kameranız pozlamayı başlatacak, 2sn pozlayacak, 2 saniyenin bitiminde flaş çakacak ve pozlamayı sonlandıracaktır. Bu sayede, modeliniz aydınlanmış ve şehir ışıkları da pozlanmış olacaktır. Hepsi bu Saygılar.

@Kemal Aslan bey, Elinizdeki Nikon D3200 Kameranızı 1/200sn'den daha hızlı yani 200 üzeri bir enstantane ile kullanamazsınız. Bu bilgi kullanma kılavuzunuzun 50'inci sayfasında açıkça yazar. Kullandığınız durumda bahsettiğiniz gibi bir gölge oluşur. Bu gölge perde gölgesidir. Normal koşullarda flaşınız perdenin açık kaldığı süre boyunca çakması ve perde kapanıncaya kadar işini bitirmesi gerekir. Eğer siz enstantaneyi örneğin 1/400sn ayarlayıp flaş ile çekim yaparsanız, flaşınız en çok 1/200sn desteklediğinden, perdeniz flaşınızdan daha hızlı kapanacaktır. Bu da fotoğrafınızda alt kısımda bir gölge ile sonuçlanacaktır. Aşağıdaki vedoyu izlemenizi öneriyorum, özellikle 7.23 ten sonrasına iyi bakın: Saygılar.

Bu postunuzda ilk verdiğim cevapta bahsettiğim yazımda, adım adım yazıyor neler yapılacağı. Saygılar

@Kemal Aslan bey, Nikon D3200 kamerada Basamaklama (Bracket) özelliği bulunmuyor. Bildiğim kadarıyla D3XXX serisinde bu özellik D3300 ile gelmeye başladı. Saygılar.

@Kemal Aslan bey, Bu yazım size yardımcı olacaktır. Saygılar.

@yusuf ışık bey, Ben, sorunsuz bir D7100'den bahsediyorum elbette. Dediğiniz gibi sizin gövdede bir problem olabilir belki, bilemiyorum. AF sisteminde kalibrasyon probleminiz de olabilir, bu net olmayan fotoğrafları açıklar. WB ayarına gelince; yeni nesil DSLR kameraların Otomatik ayarı genel olarak çok iyi iş çıkarıyorlar. O nedenle Otomatik olarak bırakmak doğru karar. 18-200mm lensiniz DX lens, yani APS-C sensörlü gövdeler için üretilmiştir, D7100, D5100 vb gibi. O nedenle bu lensi D850'de kullanmak, D850'ye haksızlık olur. Çok zorda kalır kullanırsanız bu lens artık 18-200mm değil, 24-300mm gibi davranacaktır ve çözünürlük düşecektir. Ben 24-70mm f/2.8 VR tercih ederdim. Saygılar.

@yusuf ışık bey, Bütçenizi bilmiyorum; mutlaka Tam Kare gövdeye geçme arzusundaysanız, yaptığınız işi düşünerek, ben sizin yerinize olsam D850 yerine Yeni Nikon Z7 aynasız almayı düşünürdüm. Hem gövde üzerinde 5 Aksis Titreşim azaltma özelliği sayesinde bu gibi ortamlarda sizi hiç üzmez, hem boyut ve ağırlık olarak daha küçük bir gövdedir. Üstelik elinizdeki objekti(ler)i de bu sayede VR özelliği varmış gibi kullanabilirsiniz. Onunla birlikte (bütçeye uygunsa) yeni nesil Z bayonet 24-70mm f/4S ile harika sonuçlar alırsınız. Saygılar.

@yusuf ışık bey, Yaptığınız çekimleri ve ortam koşullarınızı ele aldığımızda, mevcutta kullandığınız Nikon D7100 gayet uygun bir gövde. Gövde değişimi ile bahsettiğiniz problemleri çözebileceğinizi sanmıyorum. Hele bir de D850 kullanırsanız bu ortamda sizi D7100'den daha fazla üzecektir. D850 46MP bir sensöre sahip. Bu da elde çekimlerde en küçük titreşimlerin size bulanık fotoğraf olarak dönmesi anlamına gelecektir. Bu gibi az ışıklı kapalı mekanlarda D850 ile yardımcı ışıksız ve üçayak ya da tekayak kullanmadan fotoğraf çekmek çok zor. İş sadece gövdede de bitmeyecek, ona uygun bir objektife ihtiyacınız var. Ben sizin yerinize olsam fotoğraflarımı D7100 ile RAW çekerdim. Yanına bir Nikon 24-70mm f/2.8 VR lens alırdım. Saygılar.

Sonuçlarından memnun kaldıysanız problem yok @yusuf ışık bey. Fırsat bulduğunuz bir ara WB ayarını "Flaş" olarak değiştirip deneyin, bakalım renkler nasıl çıkacak? Bir de flaşların önüne takılabilen küçük Sotfbox aparatları mevcut, onların kalitelisinden bir tane edinip deneyin. Böylece flaşınız önündeki dağıtıcıyı kullanmanız gerekmeyebilir. Hem de ışık daha yumuşak ve homojen dağılabilir. Saygılar.

@myasar bey, Sanırım farklı şeylerden konuşuyoruz. Benim yazdıklarım flaşın RPT yani tekrarlı flaş modu içindir. TTL, Otomatik vb gibi modlardan bahsetmiyordum. RPT modunda Flaşın saniyedeki çakma sayısını siz belirlersiniz. Toplam çakma sayısını da verirsiniz. Dediğiniz doğru, flaşınızın 1/1 güçte çakması 1/100sn sürüyorsa 1/16 güçte 1/1600 saniyede kesmesi gerekir. SB-800 flaşı RPT modda 1/16 güçte ayarlarsanız, flaşın kılavuzunda (aşağıdaki tabloda 1.satır) bunun karşılığı olarak 1x30Hz yazar, yani "Çakma adedi x Saniyedeki çakma sayısı". Siz bunu flaş üzerinden değiştirebilirsiniz. Bu örnekte 1x30Hz ayarlanmış. Aynı flaşı 1/128 güçte ayarlarsanız bu değer 1x90Hz ile başlıyor, flaşa bu güçte saniyede 90 kez çak diyorsunuz. Flaş elbette her çakışında aynı ışığı verecektir, vermelidir. Ama sizin flaşı aynı güçte saniyede 30 kez çaktırmanızla, 8 kez çaktırmanız onun ortama vereceği ışığın yoğunluğunu belirliyor. Haliyle, aynı güçte saniyede 30 defa çakan flaş daha yoğun ışık verecektir. Flaş kılavuzunda der ki; Enstantane = Çakma adedi / Frekans (saniyedeki çakma sayısı) - olmalıdır. Yani siz flaşa, toplamda 10 defa ve saniyede 5 defa çak derseniz, pozlama süreniz = 10 / 5 = 2sn olmalıdır. Bu sayede flaş, 2 saniye süre içerisinde saniyede 5 defa çakacak ve bunu 2 kez yapacaktır. Ama kameranızda pozlamanızı 1sn ayarlarsanız, flaşınızın ayarını da, Toplamda 5 defa ve saniyede 5 defa çak olarak düzeltmelisiniz (5 / 5 = 1sn). Bunu 1/16 güç için yukarıdaki tabloya uyarlarsak, en yakın değer olan 9Hz ve 10 satırını (sondan üçüncü veya ikinci satır) uygulamanız gerekir. Ya da toplamda 32 defa ve saniyede 32 defa çak diyebilirsiniz (bu flaş için böyle bir alternatif yok). İkinci seçenekte sahneniz daha çok ışık alacaktır, çünkü flaş saniyede 32 kez çakmıştır. Yukarıdaki örnekte kameranın enstantane ayarı bu flaş ayarına göre 1/30s olmalı ki pozlama süresince o güçte (1/16) tam güç alınsın. Ama kameranın enstantane ayarı 1/100s yapılmış. Dolayısıyla flaşın da, 1/100Hz olması yani saniyede 100 kez çakmaya ayarlanması gerekir. Halbuki 30 ayarlanmış. Bu durumda sahne 3 kat daha az pozlanacaktır. Üstelik bir de flaş 1/16 güçte çalışırken. Zaten @yusuf ışık bey, RPT'yi tercih etme sebebi olarak flaşın deşarj süresinin uzunluğunu vermişti. Bu çok doğal, çünkü flaş tam güç harcamıyor ki. Hem 1/16 güçte çakıyor, hem de normalde saniyede 100 defa çakacağı yerde, 30 defa çakıyor. O nedenle çabuk deşarj olmuyor. Ama buna karşın sahne yeterince pozlanmıyor. Buraya kadar bahsettiğimiz RPT mod için geçerliydi. Halbuki TTL mod olsaydı, kamera diyafram ve enstantane değerine bakarak lensten gelen ışığı kontrol edecek, doğru pozlama için gerekli olan güçte çakması için flaşa gerekli komutu verecekti. Hangi güçte çakması gerektiğini söyleyecekti, sahne doğru pozlanacaktı. O nedenle "Neden RPT modu?" dedim. RPT modu stroboskopik çekimler için kullanılır. Ben olsam RPT modunu tercih etmezdim. Çünkü, SB-800 flaşın gücü RPT modunda en fazla 1/8 ayarlanabiliyor. TTL, A veya M moduna alır öyle çalışırdım. Umarım çok karışık anlatmamışımdır.

Flaşlı çekimlerde Beyaz Dengesi ayarını "Flaş" olarak ayarlamak, hatasıza yakın bir sonuç için yeterli olacaktır.

RPT modunda flaşınızın nasıl çalıştığını biliyor musunuz bilmiyorum. Gönderdiğiniz fotoğraftan ben şunu anlıyorum: Siz flaş gücünüzü 1/16 olarak ayarlamışsınız, flaşınız RPT modunda olduğundan 1x30Hz olarak otomatik olarak set olmuş. 1x30Hz şu demek; siz deklanşöre bastığınızda, flaşınız 1 saniye içerisinde 30 defa, 1/16 güçte çakacaktır ve duracaktır. Bu durumda sizin enstantane ayarınız 1:30 yani 1/30sn olmalıdır, çünkü flaşınız 1/30sn kadar çakacaktır. Siz, enstantaneyi 1/100sn ayarladığınızı söylüyorsunuz, ya da "A" modunda ayarladığınız diyafram değerine göre kameranız 1/100sn olarak set etmiş. Bu durumda siz deklanşöre bastığınızda, perde /100sn açık kalacak ama flaşınız bunun yaklaşık 1/3 katı süre çakacaktır. O nedenle, "Neden RPT?" demiştim size. Nikon SB-800 eski ama oldukça kaliteli bir flaştır. Sizin gönderdiğiniz örnek fotoğraflara bakıldığında ortamın yeterince aydınlatılmadığı gözleniyor. O kadar bir alanda, tam güçte bir SB-800 bundan daha iyi sonuçlar üretecektir. Saygılar.

Elbette. Ne zaman isterseniz.

SB-800 Flaşınız RPT modundayken Times/Hz oranını sormuştum.

Mesela sizin örneğinizde; Diyafram f/4.5 Enstantane 1/100s İSO 100 iken SB-800 flaşınızda RPT modunda Frekans ve patlama sayısı ayarını nasıl yapıyorsunuz?

Soru 1: Neden RPT? Stroboskopik çekimler yapmıyorsunuz ki. Soru 2: Madem flaşınız var, neden enstantaneyi 1/100sn ayarlıyorsunuz, en azından 1/200sn yapmıyorsunuz?

@yusuf ışık bey, İlave olarak şunu da belirtmek gerek; İlk olarak objektif alternatiflerine bakmak yerine, TTL destekli bir harici flaş almak ve tavandan veya yan duvarlardan sektirmeli olacak şekilde çekimler yapmak, şu andakinden çok daha kaliteli sonuçlara götürür sizi. Saygılar.

@yusuf ışık bey, Öncelikle bu gibi fotoğraflarda (siz karedeki herkesi net olsun istediğinizden) her kareyi aynı diyafram ile çekmeyin. Yani, örneğin en son fotoğraftaki gibi duvar dibine sıralanmış insanlar için bu diyafram değeri kullanılabilir ama, birinci ve ikinci fotoğraf için biraz daha kısık diyafram tercih edin, f/7.1 veya f/8 gibi. Tabi bu ışık koşullarında bu kez enstantane hızı sizi elde çekimde zorlayacaktır. Yukarıdaki fotoğraflar için f/4.5 diyaframda Enstantane 1/100sn ise, f/7.1 diyaframda 1/40sn'ye düşecektir. Bu da, eğer iyi bir VR destekli objektifiniz yoksa elde çekim için doğru bir hız değildir. Hatta 1/100sn bile yerine göre net fotoğraf beklentilerinizi karşılamayabilecektir. Kullandığımız objektiflerin herbirinin kendilerine özgü, en keskin oldukları bir diyafram değeri ve odak uzaklığı vardır. Elinizdeki objektifin bu değerlerini kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Ben sizin yerinize olsam önce bunu tespit eder, arkasından kameramı "A" moduna alıp belirlediğim en keskin diyafram değerine ayarlarım ve enstantane değeri en az 1/125sn olacak şekilde ISO'yu arttırıp denemeler yaparım. Çoklu AF noktası yerine Tek nokta AF kullanırım ve makamda oturan kişinin yüzüne netlerim. Saygılar.

@Emin İpek bey, Dosyaları Photoshop'ta işledikten sonra JPEG olarak kaydederken sRGB'ye dönüştürüp saklıyorum. Saygılar.

Ben bu ayarı kameramda “AdobeRGB”de tutuyorum, çünkü histogramı bozmadığı ve bazen biraz daha geliştirdiği biliniyor. Her iki durumda da, Renk Alanının RAW verilerinin kendisi üzerinde kesinlikle bir etkisi yoktur. Bu ayar ne olursa olsun, RAW dosyaları, sRGB veya AdobeRGB’ye nazaran çok daha fazla renk yakalar.

İkisini de kullanmadım, ama çevremdeki arkadaşlarımdan aldığım bilgiler "Tamron 70-200mm f/2.8 G2 VC USD" den çok memnundular. Dediğim gibi ben kullanmadım, forumda bu lensleri deneyimlemiş dostlarımız daha yardımcı olacaklardır.