Sebahattin Demir

@xakaron bey, Bahsettiğiniz cümlem genel geçer bir teoridir. "Elbette bunu, piksel kalitesi, yani ışığa olan hassasiyeti takip eder." cümlesini de eklemiştim. Bu grafiklerin neyi anlattığını anlıyorum da, sizin bunlarla neyi anlatmak istediğinizi tam anlayamadım. Saygılar.

Ya ben ne yapayım? Bu fotoğrafı daha önce de paylaşmıştım. Sanırım benim çantayı Silika Jel ile doldurmak gerekiyor Ama zaten sırtımdaki çanta su içinde kalmış.

@xakaron bey, "Büyük sensör daha fazla ışık alır" cümlesi, tam bir cümlenin yarısı gibi olmuş. Cümleyi bu şekilde yalnız bırakırsanız anlamsızlaşır. Doğru cümleler şunlar olabilir; Aynı çözünürlükteki bir APS-C sensöre göre "Büyük sensör daha fazla ışık alır". Yüksek çözünürlüklü bir büyük sensöre göre, çözünürlüğü daha düşük ve aynı boyutlardaki bir "Büyük sensör daha fazla ışık alır". Yalnızca ışık alması bakımından baktığınızda buradaki anahtar nokta sensörün büyüklüğü veya küçüklüğü değil, piksel boyutudur. Elbette bunu, piksel kalitesi, yani ışığa olan hassasiyeti takip eder. Ben, bu günün teknolojisiyle, 36MP'lik bir Tam Kare sensörü, 100MP'lik bir Tam Kare sensöre tercih ederim. Ya da 24MP'lik bir Tam Kare sensörü, 24MP'lik bir APS-C sensöre tercih ederim. 16MP sensörlü Olympus E-M10 MII'nin, 24.3MP sensörlü Fujifilm X-Pro 2'den daha fazla ışık aldığını nasıl belirlediniz, enstantane hızını mı kıyasladınız? Saygılar.

@ada can bey, Deklanşöre basar basmaz çakan ilk flaş "ön flaş" olarak adlandırılır ve çakması normaldir. TTL flaş ölçümü için çalışır, flaş önce bir kere çakar ve ortam ışığını test eder, daha sonra ne güçte çakacağını buradan belirler. İlk flaş fotoğrafınızda görünmez, çünkü ilk perde açılmadan önce gerçekleşir. O nedenle fotoğrafınıza bir etkisi yoktur. Fotoğrafta sadece ikinci flaş yani "ana flaş" görünür. İlk flaş sizi rahatsız ediyorsa, bunun birkaç geçici çözümü vardır. Öncelikle harici flaş kullanın: Flaşta "A" modunda çekim yapın. Dikkat: kameranızdaki "A" Diyafram öncelikli mod değil, flaştaki "A" modu. Flaş, fotoğraf makinesinin ölçüm sistemi yerine kendi sensörüyle ölçüm yapar, böylece ön flaşa gerek kalmaz. Ancak özellikle geniş açılı veya telefoto lenslerle pozlamanız biraz şaşabilir. Flaşta "M" modunda çekim yapın. Ön flaş yoktur, ancak değişen pozlama koşullarına ayak uydurmak zorlaşır. Saygılar.

Evet @ÖNER BÜYÜKYILDIZ bey blogumda detaylarını yakında paylaşmaya başlayacağım. Seyahatim henüz devam ediyor. Selamlar.

Bunu çok uzun zamandır yaptığım için alışkınım bu tip zorluklara. Her yıl en az 3-4 haftamı yalnızca böyle çile için ayırıyorum kendime [emoji4], bir anlamda terapi benim için, onca iş stresi arasında. Teşekkür ederim ilginize. Saygılar.

Teşekkür ederim Turgay bey. Burası ayrı bir dünya, anlatılamıyor.

@hüseyin özdemir bey, Şu anki seyahatim toplamda 10 gün sürecek olan Almanya'nın göbeğinden başlayan ve en güneyinde Alp'lerin eteklerinde sonlanacak "Romantische Strasse" yani Romantik Yol rotası. Dilediğiniz kadar plan yapın, hangi hava koşullarında sizi nelerin bekleyeceğini kestiremiyorsunuz. Yukarıdaki fotoğraflar 3 gün içinde alınan kareler. Görüldüğü gibi, kimi zaman şort ve tişört, kimi zaman kot ve gömlek, kimi zaman 10 derece ısıda o yağmurlu havadaki fotom. Ben, yaklaşık 10 Kg bulan bu ekipmanımla günde en az 10-12Km yürüyorum Saygılar.

Burada ve blogumda da sıkça belirttiğim gibi seyahat etmeyi yeni yerler görmeyi ve fotoğraf çekmeyi seviyorum. Yurtiçi veya yurtdışı her seyahatimde mutlaka yanımda iki gövde ve yine mutlaka 70-200mm objektifimi alıyorum. Şu anda da o seyahatlerimden birindeyim, aşağıdaki fotoğraf bugünden bir kare: Evet, Nikon D850 ve Nikkor 70-200mm f/2.8E FL ED VR lens, test edildi ve onaylandı. Çalışma koşullarını fotodan görüyorsunuz. Olympus OM-D E-M1 MII ekipmanım da aşağı kalır değil, o da öyle. Bu ikiliyi yağmur çamur dinlemeden kullanıyorum. Sırtımda seyahat tripodum, çantam, önümdeki sarı çantada LEE filtre setlerim... Tabi hep bu koşullarda değil, bazen de böyle: Ya da böyle: Bazen eğlenceli: Bunun gibi: Neden mi 70-200mm? İşte bunlar için: Özetle: Seyahat fotoğrafçıları hep bize geniş açı lenslerle gezin derler, ben böyle geziyorum, kuralsız. Saygılar.

Kullandığımız Nikon lenslerin çoğunda "A" ve "M" veya "M/A" ve "M" harflerini görürsünüz. "A" ve "M" özellikli objektifler Nikon D3xxx ve D5xxx modellerindeki gibi kit lenslerde, örneğin Nikon AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G objektifte yalnızca "A" ve "M" görürsünüz. Bir "A" ve "M" lens kullanıyorsanız ve kamera gövdesi üzerinden odak modu seçicisi ile "Manuel odaklamayı" seçerseniz, objektifinizi "A" (Otomatik odaklama) olarak ayarlamış olsanız dahi otomatik odaklamayı kapatacaktır. Kamera gövdesinin ayarı her zaman önceliklidir. Buradaki sorun, daha ucuz lens tasarımı nedeniyle, motoru odak halkasından serbest bırakmamasıdır. Bunun anlamı; kameranız "Manuel odaklamaya" ayarlanmış ve lensiniz hala "A" yani Otomatik odaklamada kaldıysa bu merceğin motorunun zorlandığı ve boştan yere batarya tükettiği anlamına gelir; bu yüzden dikkatli olmalısınız. ÖNEMLİ: O nedenle bu tip lenslerde, gövdede "Manuel Odaklama" ayarladıysanız, lensinizi de "M" konumuna getirmelisiniz. "M/A" ve "M" özellikli objektifler Daha yüksek özellikli ve daha pahalı "M/A" ve "M" lenslerde, "M/A" Manuel / Otomatik Odaklama anlamına gelir, yani objektif AF modlarında çalışır, ancak odağınızı istediğiniz zaman manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. Yalnızca manuel olarak odaklamak isterseniz, kamera gövdesindeki Odak Modu Seçicisini "M" (manuel) konumuna getirmeniz yeterlidir. "M/A" ve "M" lenslerin bir diğer yararı ise, otomatik odaklamayı kamera üzerindeki Odak Modu Seçicisi ile kapatabilir ve daha gelişmiş tasarımı nedeniyle lens üzerindeki anahtarı "M/A" konumunda bırakabilirsiniz. Gövdeden yaptığınız ayar, lensin üzerindeki AF motorunu otomatik olarak pasif hale getirir. Blogumdaki "Dijital Kameralarda AF Sistemi Nasıl Çalışır?" başlıklı makalemden alıntıdır. Saygılar.

Nikon D850'de Shutter Count dediğimiz çekim sayısını belirleyen başlıca 3 aksiyon vardır: 1. Normal çekim modlarında vizörden bakarak fotoğraf çekmek 2. Elektronik Shutter'ın kullanıldığı herhangi bir modda bir fotoğraf çekmek 3. Burası birçok kişi sürpriz olacak ama, Live View moduna her girip çıktığınızda, fotoğraf çekmeseniz dahi. Bu aksiyonların herbiri Shutter Count değerini arttırır. Yukarıdaki 2. madde hariç 1. ve 3. aksiyonlar kameranın perde ömrünü fiziksel olarak etkiler. Elektronik shutter her çekişte fiziksel olarak perde ömründen yemese de, Elektronik shutter aktif olabilmesi için en azından bir defa perde inip sonunda da bir defa kalkacağı için fiziksel perde ömrüne etki eder. Nikon D850'de görebileceğiniz Shutter Count değeri yukarıdaki 3 aksiyonun toplamıdır. Ben Perde ömrüne çok kafa yormam. En kötü ihtimal değiştiririm olur biter, üstelik çok fazla maliyetli birşey de değildir, Nikon D850 gövde bedeli düşünülünce tabi. Saygılar.

Bu lensi kullanmadım, o nedenle bir fikir belirtecek kadar yeterli görmüyorum. Saygılar.

Haklısınız Ben de zaten Tilt-Shift alternatifini biraz espri katmak için yazmıştım, kafa karıştırabilir diye de bahsetmiştim. Emlakçılık için fotoğraf çekimlerinde biraz fazlasıyla şımarıklık olurdu sanırım [emoji4] Ama fena mı, konu içinde konu yaratmış olduk, Tilt-Shift konusunda beyin jimnastiği da yapmış olduk. Ben bu tip sohbetlerden daha çok hoşlanıyorum. Saygılar.

@neehot bey, Bilgiler için teşekkürler. Nikon 16-35mm f/4 objektifi 3 yıldır çok sıkça kullanıyorum. Manzara ve mekan çekimlerimde en beğendiğim lenstir. Ancak apartman daireleri gibi küçük alanlarda 16mm bile dar kalabiliyor, üstelik distorsiyon sizin dediğiniz gibi pek öyle az olmuyor. Photoshop ile bir dereceye kadar düzeltilebiliyor. Bu anlamda Tilt-Shift'e alternatif distorsiyon konusunda gerçekten başarılı sizin de belirttiğiniz Sigma 14-24mm iyi bir seçim olur. Ama @Mehmet salih kızılboğa bey, benim için distorsiyon pek problem olmaz derse 16-35mm f/4 gerçekten sınıfında en iyilerden. Saygılar.

@Mehmet salih kızılboğa bey, Sorunuzu bu başlıkta açtığınıza göre Nikon D800 gövde kullandığınızı varsayıyorum. Eğer öyleyse daire içi çekimlerde profesyonel bir gövde kullanıyorsunuz demektir, bu da çekmek istediğiniz fotoğrafların profesyonel seviyede olacağını düşündürüyor. Size önerilen objektiflerde daire içi çekimlerde distorsiyon probleminiz çok olacaktır. Bu sizin için problem değilse sorun yok, problem olur derseniz kafanızı biraz daha karıştırayım o zaman; bir Tilt-Shift lens almak isteyebilirsiniz belki. Bu lensler ile çekim yapmak iyi bir teknik altyapı gerektirir, ama ideali budur. Sizin kullanımınıza uygun Tilt-Shift objektifleri araştırabilirsiniz. Saygılar.

@Mehmet salih kızılboğa bey, Ne çekmek istiyorsunuz bu lens ile, yani hangi amaçla almak istiyorsunuz?

Coolpix P1000 henüz alıp kullanma fırsatım olmadı doğal olarak, henüz ülkemize satışta değil. İzlediğim videolara ve okuduğum tanıtım yazılarına göre konuşuyorum şimdilik; Kamera 125x'lik 24-3000mm optik zum teknolojisine sahip, yani süper-zoom fotoğraf makinesi gibi görünüyor. Algılayıcı 16MP ve boyutu 1 / 2.3inç CMOS RAW çekim yapmak mümkün görünüyor. 24mm deki keskinliği ile 3000mm deki keskinliğini denemeden almak istemem, sonuçta optik zoom yapıyor kamera. Üstelik 3000mm lerdeki titreşim, pus vs gibi etkenler çözünürlük ve keskinliği ciddi etkileyecektir. 25 veya 30p'de 4k ve 25-60p'de 1080 video çekebiliyor. Yalnızca kontrast temelli AF sistemine sahip. DSLR tarzı gövdede olan yerleşik OLED vizör, 3.2inç LCD ekran, Wi-Fi, Bluetooth ve mikrofon girişi bulunuyor. En uzun odakta en açık diyafram yaklaşık f/8 bu da biraz düşük ışıkta başarı şansının oldukça düşük olacağı anlamına gelir, ayrıca kontrast temelli AF kullanıyor olması hızlı hareket eden nesnelerde çok baş ağrısı yaratacağı anlamına gelir. 5 durağa kadar optik VR olduğu söyleniyor, bu bile 3000mm de elde çekimi çok zorlaştırır hatta imkansızlaştırır. Zaten bu odak uzunluklarında yapılan çekim videolarında sıklıkla üçayak kullanıldığına dikkat ettim. Pil ömrünün 250 çekim olduğu söyleniyor, ki bu çok düşük bence. Bir de LCD'yi sık kullanırsanız ne olur bilmiyorum. Ağırlığı 1.5 Kg'a yakın, boyutları da beklediğimden baya büyük. Yurtdışı satış fiyatı 1.000 USD seviyelerinde. Ülkemizde ne olacak bilmiyorum. Bu kamerayı ben alır mıyım? Cevap vermeyeceğim Elbette herkesin bir kameradan ve çekmek istediği fotoğraflardan beklentileri farklıdır. Almak isteyene mani olmayayım. Saygılar.

@yeşildeniz , Çok güzel olmuş, elinize sağlık. Sanırım çekim anında vizör kapağı kapalı değildi ya da tam kapatılamadı, o nedenle fotoğrafta ışık lekeleri oluşmuş. ND filtreler renkleri değiştirir demiştik, bu fotoğrafta o gerçekleşmiş. RAW çekip beyaz dengesini ayarlamak iyi olur. Ben olsam sağ alttaki yarım kayayı kadraja almazdım, hafif sola dönerdim, ya da tamamını alırdım ve o kayanın üzerine varsa fotoğraf çantamı koyardım. Böylece bir hikaye daha katardım belki Ufuk çizgisini düz tutardım, eğri olmuş, mümkünse 2/3 oranına getirmeye çalışırdım. Saygılar.

@yeşildeniz , Aynı şeyler D7000 için de geçerli olur. Buradaki sıkıntı tam olarak gövde değil, 200-500mm'nin f/5.6 olmasında ve yavaş AF performansında. Yani bu objektifi bendeki D850 gövdeye de taksanız performansı artmayacaktır. Siz bu objektifle çok iyi ve keskin daldaki kuşları çekebilirsiniz, ama bir futbol, basketbol ya da hızlı uçan kuşların netlenmesinde ve takibinde zorlanırsınız. Çok fazla aksiyon gerektiren çekimler için 200-500mm en doğru seçim değil bunu anlatmak istedim. Saygılar.

@yeşildeniz , Kuş fotoğrafçılığı oldukça zahmetli, bir o kadar da pahalı bir hobi. Tabi ne düzeyde yapmak istediğiniz belirliyor buradaki zorluğu ve maliyeti. Amaç bu olunca öyle küçük hafif objektifleri unutmanız gerekiyor. Nikon 200-500mm f/5.6E ED VR objektif benim bundan sonraki satınalma listemde ilk sıradaki lenstir. Bu lens ile ilgili çok fazla araştırma yaptım, 2 gün boyunca kullandım. Evet ağır ve büyük, ama fiyatının karşılığını fazlasıyla veriyor. Eğer aksiyon çekecekseniz, ki kuş fotoğrafçılığı da biraz olsun bu sınıfa giriyor, bu lens listenin ilk sıralarında yer almaz. Nedeni AF performansıdır; çok hızlı odaklanmaz. Kullanacağınız gövdeyi o nedenle sormuştum. Bu objektifin en açık diyaframı f/5.6'dır. Sizin Nikon D5600 kameranız f/5.6 diyaframda yalnızca ortadaki çapraz AF sensörünü kullanacaktır. Bu da bu lens ile sizi sınırlayacaktır, çünkü hareketi odakta takip edebilmek için konunuzu sürekli merkezde tutmanız gerekecektir. 3D izleme yapmanız zorlaşacak hatta imkansızlaşacaktır. Bu objektif ile Telekonvertör kullanmayı da unutun, çünkü TC'ler seçeceğiniz modele göre size en az 1 veya 2 durak kaybettirecektir. F/5.6 diyaframlı objektifiniz TC ile f/11 olacaktır, ki bu durumda otomatik odaklama imkansızdır. Ben sizin yerinize olsam ve bütçem de uygun olsa @neehot beyin dediği gibi 300mm f/4 gibi bir objektif alırdım. Bu sayede hem otomatik AF konusunda canım sıkılmaz, hem de 1.4x TC ile 420mm f/5.6 bir lens olurdu. Telekonvertörler konusunu detaylı bir şekilde blogumda dün yayınladığım son yazımdan inceleyebilirsiniz. Saygılar.

@yeşildeniz , Bu objektifi hangi model gövde ile kullanmayı düşünüyorsunuz?

Objektifinize ND filtre takılıyken kameranızın pozlama ölçüm sistemi zaten doğru ölçüm yapamayacaktır, o nedenle doğru pozlama gösteremiyordur. Bu sebeple önce filtresiz ölçüm alınır, ardından filtre takılıp kamera "M"anuel moda alınır ve enstantane manuel ayarlanır zaten. Dikkat ettiyseniz Polarize filtre farkı hemen ortaya çıkmış. Yani normalde her iki çekiminiz de aynı parlaklıkta olması gerekirken, polarize filtreli ND filtre çekiminiz daha az pozlanmış, burada polarize filtre kısmış ışığı biraz. Birinci ölçümü polarize takılıyken alsaydınız, ardından ND ile birlikte enstantaneyi 10 durak öteleseydiniz, her iki kare de aynı parlaklıkta çıkmalıydı. Tüm bunları ND filtrenizin gerçek 10 durak olduğunu varsayarak yazdım. Konuyla alakalı değil ama bu deneyde birşeye daha dikkatleri çekmek istiyorum: dikkat ettiyseniz aynı sahne ve farklı pozlanmış iki fotoğraf var. Normal pozlanmış olanın dosya boyutuna bakın, sonra diğerine. Normal pozlanmış olanınki daha büyük. Nedeni gayet açık; pozlamayı histogramda ne kadar sağa dayarsanız fotoğrafınızdan o kadar daha fazla detay alırsınız. "Sağa dayalı pozlama tekniği" adı verilir buna. Detayları merak eden dostlarım bakacakları web adresini biliyorlardır, bilmeyenler ise aşağıdaki imza kısmına bakabilir Saygılar.

@yeşildeniz , Hatta yukarıdaki denemeleri yapabilirseniz, birinci ve ikinci fotoğrafı, üzerlerinde hiç oynama yapmadan, çekim bilgileriyle birlikte buradan paylaşın, tartışalım.

Kullandığınız filtrenin üzerinde 10 durak yazdığına bakmayın, hangi marka olduğunu bilmiyorum ama kalitesi önemli dediğim gibi. Size örnek fotoğrafı yayınladım yukarıda, o kare gündüz ve 15 saniyede çekildi. Demek ki olabiliyormuş. 10 durak üzeri ND filtreye ihtiyaç yok, 10 durak size yeter. Kameranızı alın, açık güneşli bir havaya çıkın. Kameranızı "A" Diyafram öncelikli çekim moduna alın. Diyaframınızı f/13 olarak ayarlayın, ISO 100 olsun. Pozlama ölçümünü "Matris" olarak ayarlayın. Netlemenizi yapın ve bu ayarlar ile bir kare çekin, bu birinci fotoğrafınız olsun. Kameranız hangi enstantaneyi vermiş onu not edin (örneğin 1/100sn olsun) Lensin odak halkasına hiç dokunmadan lensinizi "Manuel AF" kısmına alın, otomatik AF devreden çıksın. ND filtrenizi takın ve 10 durak olacak şekilde ayarlayın (sanırım sizdeki dairesel filtre) Sonra kameranızı "M" manuel çekim moduna alın, Diyafram f/13, ISO 100 ve Enstantaneyi 10sn ayarlayın (1/100sn'yi 10 durak öteledik) Bir çekim daha yapın, bu ikinci fotoğrafınız olsun. Eğer ND filtreli son çektiğiniz ikinci fotoğraf birinci fotoğraftan çok daha parlak, beyazlar çok patlamış çıkmışsa ND filtrenizi aldığınız yere iade edin. Çünkü üzerinde yazdığı gibi 10 durak değildir. Toleranslarında dolayı yarım durak, en fazla bir durak fark edebilir belki, ama bundan fazlası kabul edilemez. Kaliteli bir ND filtre alın, yani paraya kıyın. Elinizdeki filtrenin gerçekte kaç duraklık olduğunu şöyle anlayabilirsiniz; İkinci fotoğrafı Photoshop'ta açın, Camera RAW'da birinci fotoğrafa benzer bir pozlamaya gelene kadar "Pozlama"yı kısın (negatif yönde) Kaç durak kıstığınıza bakın (örneğin 3 durak olsun). Yani ikinci fotoğrafınızı, birinci fotoğraf seviyesine getirebilmeniz için 3 durak karartmak zorunda kaldınız. Halbuki ND filtreniz gerçekten 10 durak olsaydı bunu yapmak zorunda kalmadan, birinci ve ikinci fotoğraf aynı pozlama değerlerinde olmalıydı. Demek ki bu örneğe göre sizin ND filtre 10 durak yazdığı yerde ışığı gerçekte 7 durak engelleyebiliyormuş. Saygılar.

Bu konuda, yani filtre kullanımı konusunda çok fazla deneyimim var, filtrelerimi kullanmayı çok severim. Özellikle manzara çekimlerimde olmazsa olmazlarımdandır filtrelerim. Öncelikle şunu söylemem gerek, Polarize ve ND filtreler pekala birlikte kullanılabilirler, hatta polarize etkisiyle ND'nin sağladığı uzun pozlama çok etkileyici sonuçlar üretir, doğru kullanmak koşuluyla. Polarize filtreler tek başlarına zaten normalde yaklaşık 2 durak yavaşlatırlar, yani 2 durak kazanırsınız. Benim 6, 10 ve 15 duraklık ND filtrelerim var. Bazen bu filtrelerimin 2 tanesini aynı anda kullanırım. 10 ve 15 duraklık filtrelerim ile 25 durak kazandığım çekimlerim vardır. Üstüne polarizeyi ekleyin Kullanacağınız filtrelerin kazandırdığı duraktan önce kalitesi ilk sıradadır. @neehot beyin dediği gibi kaynak camı gibi olanlar da mevcuttur. Ben LEE kare filtreler kullanıyorum, bu setime hatırı sayılır bir gövde fiyatı ödemişimdir. Ama bu aşamaya gelene kadar ne filtreler denedim, ne kadar boşuna paralar harcadım bilemezsiniz. Eğer filtre kullanacaksınız, öncelikle kaliteli olanlarını alacaksınız. ND filtreler ile çekim yaparken kesinlikle ve kesinlikle vizör kapalı olmalı, kapağı varsa kapatın, yoksa bir bant vs gibi şeyle üzerini örtün. Sadece vizörü kapatmak yetmez, lensin ön camı dışındaki gövde dahil herşeyi örtün. Deneyin, ne demek istediğimi anlarsınız. Aşağıdaki fotoğrafı 23 Nisan günü İzmir Konak meydanında çekmiştim. Tepede pırıl pırıl bir güneş ve açık bir havada. Polarize ve ND filtreli bir çekim. Diyafram f/13, ISO 64 ve Enstantane 15 saniye. Normal koşullarda, yani hiç filtresiz ideal pozlamam; f/13 diyafram ile 1/200sn idi. Polarize filtremi takıp ayarlayınca enstantane 1/60sn oldu. 10 duraklık ND filtremi takınca doğru pozlama için 15 saniye ayarlamam gerekti. Bu fotoğrafın hikayesini, tüm çekim adımlarıyla birlikte blogumdaki "Fotoğrafınızı geliştirin, daha fazla ekipman almayın" başlıklı makalemde yazmıştım. Saygılar.