De yedibin

yapmak istediğiniz şey aslında çok kolay değil. 1. makinenizin dinamik aralığı yüksek olmalı. 2-varsa makinede d lighting fonksiyonu açık olmalı 3-mümkün olduğunca eşitliği bozun. yani yarı yarıya aydınlık parlak yerine 70/30 80/20 gibi bir orana düşürecek bir kompozisyon oluşturun.böyle yaptığınızda gölge kısım açılırsa beyaz kısım patlaması gözü fazla rahatsız etmeyecektir. ancak size şiddetle önerim beyazı patlatmaktan uzak durun özellikle gökyüzü maviliği beyazlaşırsa pc de kurtaramazsınız. bu yüzden gökyüzünün normal, gölgenin karanlık olacağı bir pozlama seçtirin makineye .. pc de gölge yerleri shadow la açarsınız mavi gökyüzünüz de patlamamış olur. 4-ters ışık çekimleri ya manuel yapın ya da pozlama telafisini +1 yapın.

teşekkür ederim recep bey. bu tip forumlarda öne çıkan şey bilgi paylaşımı. çektiğimiz fotoğrafları değerlendirmenin fotoğraflara anıları da ekleyerek sunmanın yollarından biri de blog oluşturmak. böylece dünyanın dört bir yanından izlenme şansı da doğuyor.. hani fotolarımı beğenmeseler de en azından bir fikir olarak blog oluşturmayı insanların aklına sokmak ve bir örnek göstremek istedim

kimse sallamamış o kadar emeğimi oysa geçen hafta bu kadar adam bakmış. toplamda 6900 kişi Türkiye 237 ABD 162 Rusya 10 Norveç 2 Birleşik Arap Emirlikleri 1 Güney Kıbrıs Rum Kesimi 1 Birleşik Krallık 1 Hollanda 1 Filipinler 1 Özbekistan 1

1/3 kuralı lense göre değişir. tabi keyfe göre de değişir. lense göre neden değişir misal ultra geniş açı balık gözü gibi lenslerde kenarda çok fazla bükülme olur. cicrular lenslerde kenarlar dairesel olur. bu sebeple ana konuyu ortalamak bir bakıma zorunludur. benim circular fisheye çalışmalarım

Bir blog açtım arkadaşlar. Hem memleket tanıtımı hem de ekipman incelemesi yaptığım bir blogum var. Buyrun: http://fotograf-kesim.blogspot.com

lens testlerinde ff hele ki yüksek mp li ff ler lens test sonuçlarını %50 daha iyi veriyor aynı lensin dx testleri belirgin bir şekide zayıf kalıyor. mesela 70-300 lens 5100 de çözme gücü olarak 10 puan veriyorsa aynı lens ff gövdede 15 verir. arkadaşın şunu demek istiyor: bu lensi benim makinede çok beğenirsin ama aynı lens senin makinede bu kadar iyi sonuç vermeyecektir. kastedilen budur. ama buna yapacak bir şey yok sonuçta.sizin yapacağınız kesenize uygun en keskin lensi almak. sonuçlar sahip olduğunuz gövdenin yeteneği kadar olacak sonuçta. öte yandan 7100 testlerde en iyi sonucu veren sensörlerden birine sahip. ff lere yakın test sonuçları var..

kit lensi beğenmeden önce gerçekten onun hakkını verip vermediğinizi düşünün. flickr.com da d5100 18-55 yazıp çıkan fotolara bakın. onlar gibiyseniz yenisini arayın..

bahsettiğiniz lenslerin hiç biri olmaz. 55-200 55-300 lerden başlayın. bir de uyarmam gerek, internette gördüğünüz nefis kuş fotolarına bakıp heves ettiyseniz: 1-ya onlar evcil/ park/hayvanat bahçesi ortamlarında bulunduğu için çekime müsait hayvanlardır. mesela netteki bir çok baykuş fotosu evcildir.o yüzden güzel fotolar çekiliyor. 2-ya da o kuşların yoğun olduğu beslenme saatlerinin bilindiği uçup kondukları yerler belli olan ve çekecek kişinin sabahtan akşama kadar sıkılmadan mesai yaptığı tripodlar 2x konvertorler binlerce dolarlık lensler kullanıdığı çekimlerdir. yani bir hevesle masrafa girip güvercin serçe karga fotosu çekerken bulmayın kendinizi. sizi yermek için değil burayı okuyacak herkesin kulağına küpe olsun diye söyledim..

kadraj kompozisyon başarılı tebrik ederim.

iso denen şey zaten mecburiyet dışında kullanılmaması gereken, keskinlik düşmanı bir icad. zor zamanda tabii ki lazım ama temiz fotoğraf için üst seviye güncel makineler 800 ü giriş seviyesi makineler 400 ü geçmemeli. bazıları greni sever ekler onlara saygımız var ama iso peşine düşüp makine almak, 256.000 lik rakamlara aldanmamak gerek. şu anda en iyi iso veren makine df yanılmıyorsam, ondan bi gıdım geride (1 stop bile değil) kendi makinemde (d610) özellikle makrolarda iso ya hiç girmiyorum, crop yapacaksam özellikle. bir de portrede model ile arka planın aynı seviyeye gelmesine resmin düzleşmesine sebep olup 3 boyut etkisini ortadan kaldırıyor.

sensöre gelen tozun sadece lens çıkartıp takmaktan oluşmadığını söylemeliyim. lense zum yaparken ileri geri giden parçalar var bunun anlamı içeri hava girip çıkıyor. bisiklet pompasının ucunu tıkarsanız ileri geri hareket edemeyecektir. demekki lens bir yerlerden hava alış verişi yapar. bu sırada içeri toz alır ve lens belli bir noktada en arkadaki yani sensöre yakın olan kısmın açılıp kapandığını görürsünüz. bu aralıktan da sensöre tozları püskürtür. ne yaparsanız yapın toz girecek.

sigma 70-300 de titreşim engelleyici olmadığı için çok uygun. 300 mm de titreşim engelelyici olmadan kullanmak zordur. düşünürsen bendeki 55-300 ü satıyorum 4 stop vr sağlar.

bu tür yaklaşımlar çok olur. fotoğraftaki renkleri ve canlılığı yakalayabilir miyim. o fotoğraftaki ekipmanın aynısını versek yine de yakalanmayabilir. aynı kurbağa aynı yaprak ve aynı aydınlatma ekipmanı ve aynı çekim anı ve pc başı becerisi de gerekli. ha sorduğunuz makro lenslerin ikisi de başarılıdır ama bu tarz fotoları başlangıçta beklemeyin kesinlikle. makro işi epey tecrübe gerektirir. internette görülen çoğu çok güzel makro hem harici aydınlatma ile yapılmıştır de focus stacking gibi yöntemler kullanışmıştır..fotoğrafta görülenden daha iyi bile lens alsanız daha kötü sonuçlar elde etmeniz yüksek ihtimaldir.

mehmet bey, siz prime lens ifadesini üst seviye lens olarak kullanıyorsunuz sanırım. açıkçası bunca zamandır kaynak okurum böyle bi şey duymadım. bu teorinizi destekleyecek kaynak varsa görmek isterim. aksi halde http://digital-photo...which-are-best/ http://en.wikipedia....wiki/Prime_lens http://www.dxomark.com/Lenses gibi kaynaklara güvenmeye devam edeceğim çünkü prime lensin tam açılımı primer focal length ya da fixed focal lenght dir türkçesi sabitlenmiş odaklı lenstir.

d90 gayet başarılı bir makinedir. ilk etapta zorlanıyorsanız otomatik modda çekim yapıp kadraj kompozisyon oluşturmaya yönelin. elinizdeki makine evladiyelik güzel bir makine.

d5000 den sonra ekonomik olarak sarsmayacaksa d600 d610 güzel seçim olur. sensÖr tozu lens değişimi sebebi ile her makinede olur. 20-25 de çekseniz de çekmesiniz de ara sıra temizlenmesi gerekir zaten. çok da kafaya takmayın

titreşim engelelyici büyük salınımları küçültür özellikle geniş açıda nerede ise görünmez olur. ama tripodda zaten salınım yoktur bu sefer titreşim engelleyici motorunun sebep olacağı küçük titreşimleri görürürz. uzun odakta ve uzun polamada bu görünür hale gelebilir.

mehmet bey gerekeni söylemiş. ışığa karşı bu oluyor çünkü lensin içinde 9 ile 23 arasında eleman olur lensine göre değişen sayıda. her katmanın arasında ışığın oyunlar oynaması doğaldır. açıyı değiştirdiğinizde düzelecektir.

ışık az olunca makine yeteri kadar ışık toplamak için perde açık olarak bekler. bu normaldir. flaşı açınca takılmıyor flaş kapalıyken takılıyorsa bunun sebebi enstantane süresidir. biraz eğitim ve tecrübeye ihtiyacınız olabilir. öğrenen kadar otomatik modda çekim yapın. bu makinede ekrana bakarak değil vizöre bakarak çekim yapılır Lv kolunu aşağı çekersen ekrana görüntü gelir tekrar..

http://www.nikonturk.com/konu/600-nikon-d7000-turkce-kullanim-kilavuzu-orjinal/ burada kullanım kılavuzu var. onu iyice oku.. hatta çıktı al yanında dursun.. 18mm de iken arka taraf flu olmaz anca 105 e doğru başlar o da objeye yakınsan olur. daha uzun anlatım için http://www.nikonturk.com/konu/130-fotografda-alan-derinligi-video-ders/

en açık diyaframda net alan azdır bu sebeple çalışmak zordur. öte yandan objenin dibine girinnce de net alan oldukça azalıyor zaten. bu sebeple diyaframı tamamen açmak yerine f 10-12 değerlerine getirmek bir nebze de olsa fayda sağlar. bu sefer de harici ışık gerekecektir. öte yandan otomatik kontrol etilemeyen diyaframı o değerlerde tutmayı becermek de biraz tecrübe ister. başlarda göz kararı aşılabilen açıklığın ortaları gibi mesela iyidir. bunu bir kağıt parçasını diyafram piminin kenarına sıkıştırarak yapabiliriz. ama arada kağıt parçalarının kalmadığından emin olmak lazım. iple bağlamak da çözüm olabiliyor ancak pimi eğme gibi riskleri var.. canonda işler biraz daha kolay lensi istediğiniz diyaframa ayarlayıp makineyi kapatınca diyafram o ayarda kalıyor.. Bu sebeple macro lens alacak param yok ama makro çekmeye hevesliyim gideyim de ters bağlama uzatma tüpü alayım diyenlere alma derim.. ters bağlama ve uzatma tüpü yöntemi başlangıç seviye değil aksine ileri seviye fotoğrafçılık işidir. vereceğiniz 25 tl havaya gider çünkü. pim eğme sensöre toz kaçırma lense zarar verme vs ler de yanınızda kar kalabilir. sayın selçuk yıldırım. uzatma tüpünü geri verebiliyorsanız verin derim demek isterdim ama mesaj yazılalı çook olmuş zaten o yüzden bu satırları okuyacak henüz almamış olanları uyarmış olalım.

star railsde iso yükseltmesek olur çünkü çizgizel bir görüntü elde ediyoruz. 100 isoda 100 yıldız görünür halde ise 100 adet çizgimiz olur isoyu 1600 yapmış olsaydık belki 1000 yıldız görünür olacak o kadar da çizgimiz olacaktır.. farkı bu. tek çekimde iso yükseltmezsek pek de şeker bir görüntü çıkmıyor açıkçası.. ne ka çok yıldız o ka çok güzel foto.. çekimlerimin biirinde garip bir gök cismi çıktı yıldız programı stellariumda çekim saatindeki görüntüyü inceledim ve o cismin andromeda galaksisi olduğun öğrendim. ankara rasatahaneye mail attım fotoyu teyid için gerçekten andromedaymış.. maili yazan profesör tebrik etti güzel yakalamışsın diye.. kuzey yönünde 2 galaksi daha var görüntülenebilecek. ama zor iş saati gökyüzündeki konumu vs takip etmek gerekiyor.. galaksi çekmek beni ayrı bir mutlu etti açıkçası.. çekimdeki gecelerin birinde 3 arkadaştık bir adet 8mm fish eye da vardı onunla da ayrı bir güzel oluyor yıldız işi. yukarda 10mm 100mm diye soran vardı tabii ki ne kadar geniş açı o kadar güzel sonuç olur.. ama 50mm 1,4 ile daha çok yıldızı görünür kılabilir 4 fotoyu birleştirip daha muhteşeme sonuçlar elde edebiliriz. yıldız işi zahmet işi arkadaşlar.. gece yarıları itin öldüğü yerlerde saatler geçirmek gerekiyor.. burada ağaç arkasında kalan samanyolu çektim: http://www.flickr.co...ak/10058398593/ burada manzaralı bir yıldız fotosu http://www.flickr.co...ak/10159394235/ burada güzel bir ay var http://www.flickr.co...ak/12441502494/ daha mükemmel bir ortama denk getiremediğimden henüz mükemmel bir yıldız çekemedim henüz.. havalar ısınıyor 17mm 2,8 lensimle daha sahaya çıkmadım henüz :=) kıbrısçık yakınlarında yüksek rakımda mini bir göl var mümkün olursa göl yansımalı yıldız çekeceğim. ama yaban domuzu çakal ayı allah ne verdiyse var orda...

makine bilgisi lens bilgisi fotoğrafçılık bilgisi pc işleme bilgisi.. kişiye bağlı olmak üzere sıkı bir çalışma ve doğru yönlendirme ile yetenek de varsa minimum 6 ay diyelim.. ama sizin uzmanlık dediğiniz yer neresi mesela? Ben hala çektiklerime kusur bulurken bazıları çektiklerime bakıp bunları sen çekmemişsindir internetten indirmişsindir diyor.. bana göre uzmanlık ile ona göre uzmanlık farklı seviyeler örneğin. sana göre uzmanlık neresi bilemediğimizden cevap vermek zor.

evet hiç önemi yok. 100 mm ile de yıldız çekilir sadece gökyüzünün bir kısmı çekilmiş olur.

toparlayacak olursak; tek nokta yıldız çekilecekse: temiz açık gökyüzü, yüksek rakım, şehir dışı (en önemli kısmı bu, fizandan sözediyorum) doğru odaklama (diğer önemli kısım bu, sonsuza odaklama ile olmuyor) 1600 ya da 3200 iso kuzey yönü 10-15 saniye güney yönü 5 saniye en fazla. daha uzun olursa nokta yıldız yerine minik çizgiler görünür. resmin küçük halinde belli olamayabilir ama büyütünce kesin görünür..ayın gündüz görüldüğü geceleri battığı aysız bir gökyüzü lazım bu önemli. bir de kadrajın 1/3 ünde zemin görünsün doğrudan gökyüzünü çekmeyin. star rail çekilecekse: aynı şeyler geçerli ama süreyi 30 saniye 1 dakika her ne ise uzatıyoruz ard arda çekime devam ediyoruz. ama yapılacak en küçük hata çıktıya yansıyacağından 1. türü becerememiş olanlar hiç başlamasın.. 1 dakika veya daha fazla bu tercihe göre değişir. ortaya çıkan kısa çizgili bir sürü fotomuz yukarda anılan program ile birleştirilir ortaya dairsel bir sonuç çıkar. bunun için mutlaka ama mutlaka kutup yıldızının bulunması ve ortalanması gerekmektedir. sensör yanması ile ilgili bir durum yok 1. tür yıldız fotosunda. zaten gerek de yok. uzun pozlamadık çünkü. ha dediniz ki 2. tür için; 1.5 saat toplamda çekim var hangi arada soğudu. siz de dediniz ben de diyorum 20 dakikalık 3 video çekimi yaptım peşpeşe zaten şarjım bitti. ama 3 adet ölü piksel oluştu bu sürede (eski makinemde) 1. tür fotoğraf çekmeyi başaran ve bu konuda tecrübeli olanlar 2. tür yani star railse geçer, o adam da gelip burada soru sormaz zaten gider halleder işini. ama daha birinci maddeyi soran adama alakasız süreler ve bilgiler verilir, o şekilde sahaya salınırsa mümkün olabileceklerden bahsediyorum ben.. soruyu ilk soran tabii ki 1. türü soruyor..ilk cevap ne diyor: bu uzun bir iş saatlerce beklemesi lazım ... bak sen. direkt olarak star raile geçti 2. cevap daha mülayim 30 saniye yeter diyor. 30 saniye güney yönünde de kuzey yönünde de çizgisel sonuç verir. star rail gibi sonuç verse gam yemem. ama ne 1. yönteme ne de 2. yönteme yarar.. ben de dayanamayıp çıkışmışım: hiç yapmadıınız bir şeyi anlatmışsınız tebrik ederim.. bulba alıp saatlerce bekleyince sensöre elveda deriz.. lütfen bilmiyorsanız bilmiyorum deyin.. açık net. gerçi orçun beyin 30 saniye dışında yzdıkları çok doğru onun hakkını vermem lazım.. sonuç: biraz üzerime gelindi ama ben her zaman doğruyu savunurum. bilmeyen adama kızmam kızsam burda durup cevap vermem. ama emin olmadığı denemediği yöntemin önerilmesine de dayanamam açıçası. pardon atlamışım: yani sensör yanmasın diye mi 181 dakikayı bulan toplam çekim süresini 100 adet kareye böldüler.? hayır bu işin yolu bu o yüzden. 181 dakika o makine tiremeden kıpırdamadan önünden ışık araç vs geçmeden şarjı bitmeden (çoklu yöntemde pil değiştirilebilir) tutma durumu da var tabii ki..ama bu yıllardır olan bişi. eğer 181 dakika direkt çekmeyle oluyor olsaydı makineyi bağlar gider yatar gelirdik. demek ki bişi oluyor burda, lazım ki programla birleştirmeye geçilmiş. yıldız çok çektim ama star rails denemedim açıkçası.. bunu denemiş başarmış yakın dostum var onun tecrübelerini aktarıyorum.. aslında tecrübelerini paylaştığı güzel bir yazısı var ama başka forum linki veremiyorum maalesef.. star rails detay isteyen mesaj atabilir bana.. ..